Una luz estroboscópica es aquella que parpadea a una alta velocidad. Este tipo de luz puede usarse para sincronizar movimientos, para fines educativos y científicos o para lograr efectos especiales fotográficos. Con luz estroboscópica podemos detener gotas de agua, congelar el movimiento de algunos objetos que se mueven a gran velocidad y un largo etcétera.
Voy a construirme un estroboscopio portable con leds blancos al que llamaré “Estroboleds”. Para realizarlo usaré el clásico circuito integrado NE555 en configuración Astable cuya salida enviaré a un transistor para que sea este quien soporte la carga de los leds. Hay mucha información sobre el NE555 en ->este enlace<- de La Electroclínica. El esquema es sencillo, requiere de pocos componentes y cabrá en una placa muy pequeña. Dotaré a este circuito de un potenciómetro de forma que se puede regular la velocidad de parpadeo de los leds.
El diseño de la placa es muy compacto y será suficiente con un circuito impreso de una sola cara de tan solo 23mm x 23mm. Si el lector prefiere usar tecnología SMD el tamaño será mucho más reducido, pero personalmente no lo veo necesario.
Realizo la placa de circuito impreso por el tradicional método del percloruro férrico. Sé que la mayoría de profesores de FP les van a decir que el último paso es taladrar la placa. Créanme: olviden eso. Les voy a explicar cual es para mí el mejor método para realizar PCBs sencillas después de muchísimos años de experiencia fabricando placas. Sigan estos pasos:
1-Imprimir en un papel normal el diseño a tamaño real y recortar el que corresponde a la vista de las pistas.
2-Cortar una placa virgen de la misma medida que el diseño. Yo uso un disco de corte “mini”.
3-Colocar con cinta adhesiva transparente el diseño en papel sobre la placa virgen.
4-Con un clavo fino y un martillo marcar todos los orificios que hay en el diseño del papel. Será fácil identificar qué orificios fueron marcados.
5-Taladrar todos los orificios aprovechando la marca del clavo para que la broca no resbale. La marca hecha por el clavo hará que la broca permanezca firme.
6-Retirar el papel y con una broca de 4mm, manualmente, pulir un poco la rebaba de los taladros. Simplemente es poner la punta en cada agujero y hacerla girar un poco.
7-Pintar el diseño de pistas con un rotulador. Recomiendo el Decon Dalo 33.
8-Meter la placa en el ácido. Si es poco fuerte mejor. Yo uso percloruro férrico activado con un poco de peróxido de hidrógeno de 110 volúmenes. Tomar las precauciones correspondientes.
9-Instalar y soldar los componentes.
Realizando este procedimiento tengo la placa acabada y este es el resultado.
Uso una caja de montaje pequeña que mecanizo para instalarle un potenciómetro y un interruptor deslizante lateral.
Monto todos los elementos en la caja. La placa queda soldada a los pines del potenciómetro, por lo que no hace falta atornillarla a la caja. He usado dos tramos de tiras de led adhesivas, que he pegado sobre la tapa de la caja. En total serán 6 leds. He acoplado un portapilas de 9V en un lateral para poder instalar una pila que alimentará el sistema. Dicho portapilas está atornillado y asegurado con resina de secado instantáneo por luz ultravioleta.
Finalmente diseño e imprimo una etiqueta para el frontal del dispositivo y añado un mando giratorio al potenciómetro. El equipo queda acabado.
Las pruebas son satisfactorias. Decir que si se quieren otros tiempos más lentos habría que modificar el valor del condensador electrolítico, subiéndolo de 1μF a 2,2 o más. En el siguiente vídeo puede verse una prueba en la que se ha iluminado un ventilador de velocidad fija con luz estroboscópica que va variando su velocidad de parpadeo.
