La mayoría de radioaficionados usa para sus comunicaciones un tipo de antena denominado «directiva», ya que tiene un patrón polar direccional. Esto les permite dirigir la señal a puntos concretos. Para ello se valen de un rotor que hace girar la antena a los grados deseados. El giro de dicho sistema se realiza mediante un controlador adecuado. En este caso un CDE Ham IV, el cual está inoperativo.

Procedo a abrirlo para descubrir qué le sucede. Al no encender podría tratarse de un problema en la fuente de alimentación. La apertura se realiza aflojando los 8 tornillos de ambos laterales, no hace falta sacarlos.

A continuación se puede ver una reedición que he hecho del esquema, ya que el que viene en el manual del controlador no tiene los valores de los componentes. El recuadro oscuro representa la placa de circuito impreso, con la numeración de los pines.

Se trata de una doble fuente, una que alimenta al medidor y otra que alimenta el solenoide que desactiva el freno y el motor que hace girar la antena en sentido horario o antihorario.
Viendo los pocos componentes del circuito no parece complicado averiguar de dónde viene el problema. El interior revela el transformador del medidor a la derecha, de 24V-AC, y el que alimenta al motor y el solenoide del freno, a la izquierda, de 27V-AC.

Pero a simple vista ya observo anomalías en la placa de circuito impreso. Al estar atornillada al medidor de aguja, tengo que extraerlo para desmontarla. Saldrá quitando por completo los dos tornillos de la siguiente imagen y sacando sendos pasadores que sujetan el medidor al frontal.

Luego basta con desenroscar los tornillos que mantienen la placa anclada al medidor. La imagen que revela la placa es esclarecedora. Hay pistas totalmente destruidas y quemadas. Me dice el propietario que tuvo que sacar un puente que había bajo el fusible, uno de los más graves errores que pueden cometerse: saltarse un medio de protección, lo cual genera siempre nuevas y más importantes averías.

La solución podría ser puentear las pistas faltantes, pero el diseño es tan sencillo que es mejor fabricar una placa idéntica y descartar directamente los componentes que puedan generar dudas. Copio por tanto la placa y la fabrico a medida (foto izquierda). Aprovecho para hacer pistas un poco más gruesas (foto central), y dibujo por la cara superior la posición de los componentes y numeración de los pines de cableado a modo de serigrafía (foto derecha).

He descartado el condensador, que daba una medida sospechosamente alta, y los dos diodos. Curiosamente el zener había sido substituido por un diodo rectificador. Los diodos empleados en esta reparación son suficientemente redimensionados:
-Zener (VR1): 1N5350 – 13V, 5A
-Rectificador (CR1): RL-207 – 1000V, 2A

Es muy importante controlar el estado de los cables que bajan a la parte inferior a través del orificio en el chasis de acero, ya que al tener este un borde afilado los deteriora con el movimiento. Fallo de diseño, sin duda. Yo he optado por protegerlos y sujetarlos con bridas para evitar que el roce los vuelva a degradar. He cambiado algunos de los cables rígidos de serie por otros más flexibles y con forro más grueso.

Finalmente pruebo el controlador en vacío, arrojando el medidor una lectura que varía con la posición del potenciómetro de ajuste. Monto el controlador y vuelvo a probar con igual resultado.

Se da por reparada la avería. El propietario me confirma el correcto funcionamiento de la unidad con el envío del siguiente vídeo: