Estación de desoldado por succión electrónica que presenta un fuerte ruido al conectarla, como puede apreciarse en el siguiente vídeo.

Este tipo de ruido suele deberse a un ventilador en mal estado. Con el tiempo y el uso suele adquirir holgura el eje de las aspas y eso hace que vibre, generando ese síntoma. Para abrir la unidad quito los 4 tornillos laterales, cuya ubicación se presenta en la imagen inferior.

A continuación extraigo los 4 tornillos superiores. La cobertura metálica solo tiene una posición, conviene memorizar a qué lado va el clip si estuviera instalado. Si no, marcaremos de alguna forma dónde va la parte frontal.

En la parte posterior de la unidad se puede apreciar el ventilador defectuoso. Para verificar que es el culpable enciendo la estación desoldadora y paro el ventilador manualmente. El ruido cesa.

Desmonto el ventilador quitando los 4 tornillos que lo anclan al panel trasero. El cable está conectado a una placa que hay en una caja plástica al fondo de la estación desoldadora. Se puede sacar, pero cuesta un poco reconectarlo sin desmontar dicha caja. Yo opto por cortar el cable para soldar el del nuevo ventilador.

Finalmente monto un recambio similar, soldando su cable al que he cortado del ventilador defectuoso. Con termorretráctil he aislado cada uno de los cables y he añadido otra porción que cubre los dos cables simultáneamente.

Enciendo la unidad para probar. El ruido ha desaparecido. Se da por reparada la avería.

NOTA: Los ventiladores tienen unas flechas que indican la dirección de giro de las aspas y el sentido del flujo de aire. Al instalar un recambio hay que asegurarse de que el caudal va hacia fuera del equipo (extractor) y no hacia dentro (inyector). Si no trae flechas, la zona en la que son visibles las aspas deben quedar en el interior del equipo, y la contraria hacia fuera, como puede verse en la última imagen.

Cámara digital DSLR que presenta un fallo en la pantalla: solo muestra imagen blanca con unas líneas verticales negras en la zona izquierda.

En estos casos en los que se presentan líneas verticales, máxime cuando no hay imagen, se puede sospechar de la pantalla LCD. Voy a abrir la cámara por si puedo tener más pistas de qué sucede. Extraigo la batería y la tarjeta SD y procedo a retirar el panel inferior, sacando los 8 tornillos marcados en la siguiente imagen. El tornillo cercano a la óptica es notablemente más largo que el resto, por lo que al montar se tiene que colocar en esta posición. El panel sale sin dificultad alguna.

Para desmontar el panel tengo que seguir varios pasos que comienzan con la extracción de 2 tornillos que han quedado visibles después de retirar el panel inferior.

A partir de aquí trabajo conectado a la pulsera antiestática para seguridad del equipo.

Seguidamente desmonto la goma del ocular como indica la flecha amarilla de la foto inferior, tras la cual hay 2 tornillos que hay que sacar. También hay 2 tornillos ocultos bajo el embellecedor de goma, los cuales retiro. Observo que la pantalla tiene una zona de diferente color, que me hace sospechar que ha tenido algún golpe. La he marcado con una línea de puntos verde.

También tengo que quitar el tornillo oculto que hay tras el regulador de dioptrías del ocular. Con un bisturí despego la etiqueta, con lo que tendré acceso a dicho tornillo. Retiro el mando giratorio correspondiente.

Respecto al lateral izquierdo, saco el tornillo marcado en la siguiente imagen.

Del lado derecho tengo que extraer los 4 tornillos que tiene el soporte de tarjetas SD, que saldrá fácilmente una vez quitados dichos tornillos.

Abato cuidadosamente el panel posterior. Hay dos cables planos que tengo que desconectar de la placa principal. Llevan conectores slim con una barra negra que hay que abatir 90 grados, lo cual los libera. Uso para este procedimiento una fina herramienta de plástico con forma de espátula pequeña y los abro con sumo cuidado, ya que son conectores muy delicados.

Una vez separado el panel posterior tengo que quitar todos los tornillos que marco en la siguiente imagen: 15 para poder retirar toda la circuitería de la botonera, y 4 más para poder sacar la pantalla dañada. En este punto he observado marcas de un golpe: un tornillo y el blindaje de la pantalla deformados.

Ahora tengo que desoldar los cables del altavoz, ya que sin hacer esto no podré sacar la circuitería de la botonera. Hay que recordar que el positivo va arriba. En estos casos uso un rotulador indeleble para marcar el orden de los cables. Yo he hecho una pequeña marca negra junto al negativo.

Finalmente hago presión sobre la pantalla desde abajo para despegarla del panel. Poco a poco va saliendo y puedo por fin sacarla.

Instalo un recambio nuevo y monto la cámara siguiendo el proceso inverso al desmontaje. La pruebo con resultado satisfactorio, quedando la cámara reparada.

Se recomienda aplicar un protector de pantalla de vidrio templado para evitar rayaduras de la nueva pantalla.

El AKG C1000S es un micrófono de condensador direccional con patrón cardioide / hipercardioide. A esta unidad se le ha desprendido la malla metálica protectora de la cápsula.

Para solucionar este problema lo primero es eliminar los restos del adhesivo original. En la siguiente imagen pueden verse marcados con una flecha amarilla dichos restos. Al ver el micrófono cenitalmente aprecio una deformación (marcada en rojo) que evidencia un golpe, probable causa del desprendimiento de la protección.

Para evitar dañar la delicada cápsula extraeré la parte superior del micrófono. Simplemente tengo que desenroscarla y separarla del cuerpo del micro. Será entonces cuando elimine los restos del adhesivo original.

Una vez eliminado el adhesivo original aplico cinta aislante en el contorno exterior del extremo donde irá el protector de la cápsula para que al poner el adhesivo nuevo no se manche.

Ahora aplico el adhesivo nuevo en el contorno interior donde irá asentada la malla protectora de la cápsula. He elegido adhesivo UHU Max Repair Power, que es muy viscoso (imagen izquierda siguiente). Luego coloco la malla de protección de la cápsula y aprieto bien hacia abajo para facilitar su asentamiento (imagen derecha). La malla en este punto se coloca sin la espuma antiviento, que se pondrá después para evitar que sea dañada por el adhesivo. Acto seguido limpio del interior cualquier resto de adhesivo que haya podido salirse de su ubicación.

Dejo secar durante 24h. Finalmente introduzco la espuma antiviento con la ayuda de un lápiz desde la parte posterior hasta que quede encajada dentro de la malla protectora de la cápsula. Lo hago poco a poco para no perforar ni deformar la espuma.

Solamente me queda volver a enroscar este tramo en el cuerpo del micrófono, quedando reparado. Aun siendo un adhesivo suficientemente fuerte se desaconseja aplicar sobre la pieza reparada cualquier fuerza de torsión o movimiento lateral que pueda facilitar su desprendimiento.

NOTA: Se recomienda encarecidamente el transporte de este tipo de micrófono en funda rígida, ya que es bastante sensible a golpes.