El transceptor de HF Kenwood TS-850S es uno de los más míticos de cuantos se han fabricado, tiene un gran receptor y sus características y el acoplador automático hacen de él un gran equipo de radioaficionado para las bandas de HF.

Sin embargo es un equipo que se ha visto afectado por una serie de problemas técnicos que han alcanzado a la gran mayoría de unidades de este prestigioso modelo. En esta entrada voy a describir las tareas de reparación y mantenimiento que llevo a cabo en este transceptor adquirido recientemente en un comercio del sector vía web.

Comprobación y cambio de los condensadores electrolíticos de la CAR_UNIT

Para empezar voy a comprobar si se han cambiado los condensadores electrolíticos considerados como muy sospechosos en esta unidad, ya que en muchísimos casos pierden electrolito, con el consiguiente problema de corrosión de las placas de circuito impreso.

Para abrir el equipo quito los once tornillos que se indican en la foto inferior, con la precaución de que al quitar la tapa tengo que levantarla con cuidado para desconectar el altavoz antes de retirarla.

En el interior lo primero que observo es mucha suciedad. Alguien tuvo la nada brillante idea de echar aceite limpiacontactos o algún tipo de lubricante por todas partes. El resultado es suciedad de polvo acumulado y literalmente pegado a todas partes. Al tocar algunas placas queda el tacto aceitoso. Muy mala decisión para quien tuviera esta idea.

Lo primero que voy a mirar es si se han cambiado los condensadores de la placa CAR_UNIT. Esta placa es muy delicada y bastante difícil de conseguir, así que mejor asegurarse de que todo está en orden antes de que sea tarde.

Para acceder a esta placa desmonto los seis tornillos indicados en la imagen. No hace falta retirar la placa del selector de filtros, se puede abatir hacia el frontal, poniendo un paño suave para que no se dañe el mismo.

Ahora saco la placa con su base metálica para tener mejor vista. Inspecciono todo el conjunto descubriendo que nadie ha efectuado un control preventivo. Por tanto tengo que substituir cuanto antes los condensadores indicados en la siguiente fotografía. Esta unidad lleva los integrados 66312, un modelo mejorado respecto al 66311 que llevaban los antiguos TS-850.

Por desgracia el ácido de los condensadores ya ha empezado a dejarse notar. En cambio, por suerte aún no parece haber una destrucción demasiado evidente. En la siguiente animación muestro algunas de las zonas afectadas por el derramamiento del electrolito de los condensadores. En los momentos en que desaparecen las zonas marcadas en rojo pueden verse los problemas.

Procedo pues al cambio de estos componentes. A pesar de ser condensadores electrolíticos en formato SMD usaré condensadores radiales, porque quedan más levantados de la placa y pueden controlarse mejor si presentan problemas. Además escojo un valor de tensión superior a los originales. Utilizo un doble soldador de pinza para retirar los originales.

Al retirar algunos de los condensadores puedo ver los daños ocasionados en la placa de circuito impreso. Concretamente el de la siguiente imagen ha hecho corrosión en una pista y casi ha llegado al cobre. Tengo que sanear muy bien con alcohol isopropílico, limpiando de manera redundante y siempre cambiando el elemento limpiador para no contaminar la placa con el ácido previamente retirado.

Incluso al retirar algunos condensadores puedo observar el ácido bajo ellos. Cambiaré un condensador de 47µF / 16V por otro de 47µF / 35V (C1), y diez de 10µF / 16V por otros de 10µF / 35V (C4, C8, C10, C13, C15, C20, C22, C25, C27 y C66).

Tras substituir todos los condensadores, previa limpieza de la placa de manera concienzuda, la placa CAR_UNIT queda reparada y perfectamente operativa. Por previsión el año que viene la volveré a revisar.

Comprobación y cambio de los condensadores electrolíticos de la IF_UNIT

Ahora vamos a otro clásico de este modelo. Los condensadores de la sección de audio en la placa IF. Retiro la carcasa inferior quitando los 5 tornillos que tiene y doy la vuelta al transceptor. Ahora, por la parte inferior tengo acceso a las placas RF e IF.

Como al probar el transceptor he detectado un problema de audio entrecortado al usar el conector de altavoz externo aprovecharé para mirar el conector Jack, que parece tener una ligera fisura, ya que está también en la placa IF_UNIT.

Una vez extraída la placa localizo los dos condensadores a substituir: C182 y C187, ambos de 470µF, y de 16V y 10V respectivamente. Los recambios los pondré de 470µF / 25V.

Al sacar el C187 me encuentro una desagradable sorpresa: debido a que este equipo no ha tenido un mantenimiento preventivo correcto, ya hay ácido del electrolito vertido sobre la placa. Por fortuna ha dañado únicamente un pad de soldadura, pero limpiando correctamente la zona quedará bien. También limpio la zona del C182, que ya empieza a tener algún resto sospechoso.

Comprobación y cambio de los condensadores electrolíticos del DIPLAY_ASSY

Ahora voy al frontal del equipo. Algunas unidades de este modelo acaban con problemas en el display. Tienen encendidos y apagados aleatorios hasta que un día el backlight deja de funcionar. Estos problemas vienen derivados de un condensador del DISPLAY_ASSY: el C18, que no está en el esquema eléctrico de dicha placa en el manual de servicio.

Para sacar el Display Assembly tengo que abatir el frontal. Para ello sigo estos pasos:
1-Coloco el transceptor con todo su frontal fuera de la mesa de trabajo.
2-Aflojo el tornillo 1 y su correspondiente al otro lado.
3-Saco el tornillo 2 y el correspondiente al otro lado, sujetando el frontal para que no caiga.

Con ello puedo abatir poco a poco el frontal teniendo en cuenta que los cables y cintas son suficientemente largos para una apertura de aproximadamente 90˚. Aprovecho para verificar que el diodo D11 en la placa digital (la que lleva la pila para la memoria) está cortado o retirado, lo cual me brinda la apertura de bandas en este equipo.

Para desmontar la placa del display solo tengo que extraer los cinco tornillos indicados en la siguiente foto.

Una vez fuera ya tengo accesibles los condensadores a cambiar. Según veo por las soldaduras alguien ya pasó por aquí previamente. Sin embargo después veremos que no con mucha fortuna. Substituiré un condensador de 470µF / 16V por otro de 470µF / 50V (C18), y dos de 100µF / 16V por otros de 100µF / 35V (C7 y C8).

De nuevo sorpresa al canto: al sacar C18 veo que por su terminal negativo ya ha empezado a salir electrolito, en cambio por las soldaduras se ve que lo han cambiado. ¿Reciclado? ¿Defectuoso? En cualquier caso ahora ya no creo que vuelva a fallar, he limpiado la placa y el aumento de valor de tensión será su «seguro de vida».

A nivel de condensadores el equipo está al día, pero hay una serie de elementos a corregir o mejorar en los que voy a trabajar.

Reparación del control de desplazamiento RIT / XIT

Al usar el equipo por primera vez observé que el mando RIT / XIT funcionaba de forma errática. Puede verse en el siguiente vídeo que al ir girando el potenciómetro no se produce un desplazamiento acorde con el giro, sobre todo al llegar a los extremos del recorrido.

Esto se debe a un problema en el potenciómetro RIT / XIT, hay que ver qué ocurre exactamente. También descubro que el RIT / XIT no está centrado. Cuando pongo el mando a cero, la frecuencia de desplazamiento no está cero. Aprovechando que abatí el frontal para cambiar los condensadores del display inspecciono el potenciómetro sospechoso en busca del problema. Descubro que el potenciómetro tándem está partido, debido casi con total seguridad a un golpe en el frontal.

Tengo que proceder al cambio del potenciómetro. Mientras espero un recambio (o bien para quien no lo encuentre), aplico una solución temporal consistente en la reparación «artesanal» del potenciómetro. Para abordarla desmonto el frontal del equipo. Tengo que sacar todos los botones y mandos giratorios, que van a presión, excepto el mando de sintonía, que se desmonta con una llave Allen a través de un orificio que tiene.

En la siguiente foto tengo el frontal a medio desmontar. Tengo que quitar los dos tornillos que hay bajo el mando de sintonía (indicado con flechas rojas). Luego, con todos los mandos fuera desbloqueo las pestañas laterales y tiro para sacar el frontal. Si cuesta sacarlo es porque existen dos tiras adhesivas (indicadas en amarillo intermitente) que mantienen el frontal pegado al chásis metálico. Se trata de ir tirando sin forzar, pero con decisión, y poco a poco. Una vez fuera aprovecho para limpiar a fondo el frontal para dejarlo como nuevo.

En este punto puedo ver las tuercas que sujetan los potenciómetros a desmontar: RIT / XIT – Tone y AF – RF, que van soldados en la misma placa. Quito por tanto esas dos tuercas.

Cuando saco los potenciómetros puedo ver mejor el problema. El chásis del tándem está doblado, ha empujado hacia atrás al potenciómetro RIT / XIT y ha partido su base. La causa parece evidente: un golpe seco en el mando RIT / XIT, no sé si para intentar meter el mando tras una reparación o simplemente por un golpe sin más.

Procedo a desoldar el potenciómetro y acto seguido lo desmonto. Un potenciómetro tándem se compone de dos potenciómetros con ejes concéntricos: el exterior tiene un eje con forma de cilindro dentro del cual pasa el eje del potenciómetro interior. En la siguiente imagen se ve el potenciómetro interior, que corresponde al control RIT / XIT, al cual le he reparado el chásis, que como se veía anteriormente estaba doblado.

Aprovechando la ocasión engraso el eje de este potenciómetro con grasa Molgar de metales, lo cual le dará al mando una fricción suave y uniforme.

Por suerte lo que se ha partido es la base de baquelita (en la foto superior al centro), pero no la pista que hace de resistencia variable, por lo que vuelvo a montarlo todo y al comprobar veo que funciona de manera fiable, sin olvidar que es una pieza partida reparada y que lo ideal será cambiarla por una nueva. Pero sigue teniendo el problema del descentrado: cuando coloco el mando en la posición cero la frecuencia de desplazamiento está en -0,21KHz. Tarea sencilla: tengo que desplazar el centrado del RIT / XIT para hacerlo coincidir con el mando de ajuste. Para eso coloco el mando en la posición cero y con un destornillador de ajuste muevo la resistencia variable VR3 (RIT) de la placa que hay justo detrás del mando de los filtros NB.

Con esto queda reparado este inconveniente que afectaba al desplazamiento de recepción / emisión.

TRUCO: A la hora de montar el frontal de nuevo hay que sacar los botones de los pulsadores y volverlos a poner una vez alojado el frontal. Si no será imposible.

Corrección del conector RTTY, hundido por un golpe en el panel trasero

Otro problema detectado en este equipo es el conector RTTY, que está hundido hacia dentro. Como lleva una carga puesta es muy probable que haya sido provocado por un golpe en dicha carga. Saco pues la placa correspondiente, que está anclada al panel posterior mediante tres tornillos, y que contiene tres conectores RCA.

El hundimiento incluso se ha manifestado en los contactos internos, que se han desubicado de su posición original, como puede verse en la anterior imagen en el círculo amarillo. Pero es que además se han saltado las soldaduras del conector, por lo que obviamente esta función estaba inoperativa.

Tras sacar el conector en mal estado y reubicar sus contactos vuelvo a soldarlo y repaso otras soldaduras de esta placa que están en mal estado.

Portafusible del panel posterior mal colocado

El fusible de 3A del panel posterior está torcido. No sé a qué se debe pero como es un elemento de protección bajo tensión constante voy a inspeccionar qué ocurre.

Para acceder a él tengo que quitar la tapa de la placa de filtros en la zona de potencia. Para ello quito los siete tornillos que tiene.

Tras desmontar el portafusible (con los dos tornillos del panel trasero), reubicarlo y volverlo a montar descubro que simplemente estaba mal puesto. Increíble.

Aprovecho para limpiar lo mejor posible la placa de filtros y sus relés. En la siguiente imagen puede verse la suciedad extrema del interior de esta unidad. La mayoría de placas estaban en este estado o incluso peor. El problema es que alguien con escaso o nulo criterio roció un producto aceitoso, probablemente limpiacontactos, y eso ha provocado que el polvo acumulado quede pegado a los componentes, cables, placas y blindajes. Muy muy difícil de limpiar.

Modificación del filtro NB1 para aumentar su eficiencia

A continuación voy a hacer una modificación para mejorar la cancelación de ruido del filtro NB1. Consiste en sacar dos condensadores SMD de la placa de filtros NB. En el esquema se puede ver la ubicación de dichos condensadores.

Con esto aumentamos el poder de cancelación del Noise Blanker 1. La placa a modificar se encuentra justo detrás del panel frontal, tras los botones del acoplador.

Como en esta placa no todos los componentes están marcados con serigrafía, si el lector quiere ejecutar esta modificación podrá hacerlo valiéndose de la siguiente foto. En ella están marcados los dos condensadores que hay que sacar, quedando el circuito abierto en esos dos puntos.

Con todos estos procedimientos el equipo queda reparado y con el mantenimiento preventivo al día. Sin embargo antes de cerrarlo quiero comprobar que el PLL funciona a la frecuencia correcta. Una frecuencia mal centrada puede dar lugar a desplazamientos de la frecuencia real de trabajo respecto de la mostrada en el display.

Comprobación de la frecuencia de trabajo del PLL en la unidad CAR

Precaliento el frecuencímetro digital durante 30 minutos para medir en el terminal de prueba TP1 de la placa CAR_UNIT, y así verificar la frecuencia de trabajo del PLL, que debe estar en 20,00MHz, con un error de ±20Hz. Con un trimador voy variando la posición de TC5 (accesible desde el lateral izquierdo del transceptor, a través de un orificio que hay bajo la placa CAR_UNIT) hasta tener una lectura correcta. Lo dejo en 19.999.999, prácticamente la frecuencia de trabajo correcta.

Reparación circuito ALC

Tras unas operaciones sospechosas del circuito ALC decido ver qué ocurre. Reviso la placa RF_UNIT, ubicada en la base del equipo, tal y como puede verse en la foto del apartado Comprobación y cambio de los condensadores electrolíticos de la IF_UNIT de esta misma entrada. Descubro un transistor SMD literalmente partido. Se trata del Q40, que efectivamente forma parte del circuito ALC, es un transistor digital DTC124EK.

Compro un recambio idéntico y lo substituyo, comprobando tras ello que el ALC funciona de manera correcta.

Reparación relé antena

Procederé al cambio del relé de la toma de antena, ya que he visto que algún inexperto quemó parte del mismo con un soldador. No quiero arriesgar y lo mejor en estos casos es substituirlo por uno nuevo.

Dicho relé se encuentra en la parte de potencia, justo al lado del conector de antena. Hay que quitar la tapa que cubre los filtros.

Compro un relé igual, es un Matsushita NR-HD-12V. En la siguiente imagen se aprecia el relé viejo (a la derecha) ya extraído y el nuevo recambio preparado para ser instalado.

Pruebo el equipo en TX / RX sucesivamente para verificar que la conmutación es correcta.

Mejora de la recepción en la banda Broadcast (0,5 a 1,6MHz)

Aprovechando que tengo la placa RF_UNIT fuera voy a hacer una modificación que mejora la calidad de recepción broadcast en AM, en el rango de 0,5 a 1,6MHz. Para ello busco la batería de bobinas que hay en los filtros de RX. En la siguiente foto puede verse que de serie falta la conexión de dicha banda, que en la serigrafía de la placa viene como «.5-1.6».

Entre los contactos marcados con el círculo en la foto anterior instalo un pequeño puente de conexión.

Con todas estas reparaciones y mejoras vuelvo a tener el TS-850S en perfecto estado de uso.