Reparación y restauración electrónica


Deja un comentario

Conversor AJA HI5 que no enciende

Conversor de señal SDI HD (SD) a HDMI con desembebedor de audio. Este dispositivo presenta dos problemas: no se enciende al ser alimentado y además el led de detección de señal no está presente. Para ver qué sucede procedo a abrir la tapa superior, para lo cual extraigo los 4 tornillos que tiene en sendos laterales.

Apertura del conversor AJA JI5

Al retirar la tapa ya veo claramente el primer problema. Se ha forzado el conector de alimentación y ha girado sobre sí mismo, haciendo que los conductores que van a la placa queden cruzados entre sí, provocando un cortocircuito. Por eso no se enciende el conversor. El conector de alimentación tiene un sistema de seguridad con una anilla de bayoneta que se cierra con un cuarto de vuelta. Alguien forzó dicha anilla pretendiendo apretar aún más, con lo que comenzó a girar todo el conector sobre su eje, generando la avería.

Primera avería: entrada de alimentación en cortocircuito

Dejaré este problema para el final. De momento tengo que desmontar la placa para acceder a la zona del led, que está justo entre los dos conectores BNC de señal SDI. Para ello quito los tornillos marcados en la siguiente imagen.

Desmontaje de la placa, paso 1 de 2

A continuación quito las tres tuercas de los conectores indicados en la imagen que sigue, con lo que la placa queda liberada y puedo sacarla levantando por la zona del HDMI y tirando hacia atrás.

Desmontaje de la placa, paso 2 de 2

El led bicolor de detección de señal ha sido arrancado probablemente por un fuerte golpe. Incluso los pads de soldaduras están ausentes en la placa. Esto me va a obligar a buscar puntos de soldadura alternativos. En la fotografía inferior pueden verse qué puntos he usado. La masa del conector BNC me servirá para conectar la masa común del led, está indicada en blanco. El ánodo verde del led irá soldado a la salida de la resistencia R20, que procede del microprocesador. El ánodo rojo del led irá soldado a la salida de la resistencia R21, que también procede del microprocesador.

Puntos donde voy a soldar el led bicolor

Una vez elegidos los puntos preparo la soldadura y sueldo un nuevo led bicolor de 3mm de diámetro, como el original. Ha de quedar en contacto con la placa, de tal manera que al volver a montar el conversor, se vea desde fuera.

Led de reemplazo ya instalado

Finalmente monto el conversor de nuevo siguiendo inversamente los pasos de desmontaje, eso sí, girando el conector de alimentación para que sus hilos conductores queden en la posición correcta.

Entrada de alimentación reparada

Monto el conversor y compruebo que enciende. El equipo queda reparado a falta de realizar pruebas con señal SDI.


2 comentarios

Receptor de radio Sanyo RP-5115 que se apaga aleatoriamente

El receptor RP-5115 de Sanyo en un clásico donde los haya. Se fabricó entre 1979 y 1986 y se vendieron muchísimas unidades. Su principal ventaja era que a pesar de su tamaño portable podía funcionar a pilas o con suministro eléctrico de 120V / 220V.

Receptor Sanyo RP-5115

La avería que presenta este receptor es que se apaga aleatoriamente. Tengo que abrirlo para saber qué sucede y proceder a la reparación pertinente. Para ello quito el único tornillo del panel posterior.

Apertura del receptor Sanyo RP-5115

Haciendo palanca a lo largo del contorno del panel posterior logro liberar las pestañas que lo mantienen acoplado al chasis, saliendo hacia fuera de forma sencilla. El interior revela la placa principal con el altavoz en un segundo nivel y la placa de alimentación, bastante deteriorada (señalada con una flecha verde).

Interior del receptor Sanyo RP-5115

El uso de pilas sulfatadas ha deteriorado en gran medida la placa de alimentación, que deberá ser substituida para que vuelva a funcionar como antes.

Placa de alimentación del receptor Sanyo RP-5115

Consulto el esquema para ver la complejidad de esta placa. No parece gran cosa, solo se trata de un rectificador formado por dos diodos 1N4001, tres condensadores y una resistencia. He marcado en rojo la zona del esquema que está instalada en dicha placa. En un círculo rosa he marcado un punto a subsanar, ya que el audio falla también, y es debido al interruptor interno del conector de auriculares, que proporciona señal de audio directamente al altavoz. Bastará con limpiarlo con alcohol isopropílico.

Esquema del receptor Sanyo RP-5115 con los problemas a subsanar (Click para agrandar)

Dado el alto deterioro de la placa de alimentación procedo a hacerle una limpieza con un viejo cepillo dental y alcohol, con la única idea de ver su diseño de pistas. Así podré copiar dicho diseño en una placa nueva, ya que no existe el recambio original.

Limpieza de la placa a substituir

Realizo el diseño en Adobe Illustrator, usando una foto de la placa original y creando una figura de las medidas exactas. Una vez copiado el diseño original lo imprimo a 300dpi y a partir de aquí fabrico la placa nueva.

Realización de la placa de reemplazo equivalente a la original

La placa acabada, como puede verse, no tiene especial complicación. Pocos componentes y una disposición asequible. He marcado sobre la placa el color de los cables para pasarlos con éxito de la placa original a la fabricada. La placa usada es de doble cara, ya que uno de los condensadores va soldado a la parte superior. Para los contactos de las pilas (que no se ven en la siguiente foto) he usado sendas arandelas, que han quedado soldadas a la placa y me han permitido añadir sobre ellas un depósito de estaño que hará de contacto.

Placa de reemplazo acabada y lista para ser montada

Finalmente cableo la placa y la instalo en el receptor. Las primeras pruebas arrojan como resultado un funcionamiento normal. Con la limpieza del conector de auriculares no existen cortes de audio. La alimentación es estable.

Placa de reemplazo ya instalada

Tras las primeras pruebas cierro el receptor y vuelvo a probar con resultado satisfactorio. El receptor queda reparado.


Deja un comentario

Lavadora Bosch con la junta de la puerta muy deteriorada

La lavadora Bosch WAE2447PES es un modelo automático con control electrónico que se comercializó bajo el nombre Maxx7 Varioperfect.

Lavadora Bosch WAE2447PES
Lavadora Bosch WAE2447PES

Esta unidad tiene un avanzado deterioro de la junta de goma de la puerta. La acumulación de agua y tenerla cerrada reiteradamente después del lavado ha hecho que se forme un moho que ha quedado adherido a dicha goma, afectando incluso a la calidad del lavado.

Restos de moho en la justa de goma de la puerta
Restos de moho en la junta de goma de la puerta

La única solución es proceder a la substitución de la junta de goma, por lo que pido un recambio nuevo. El número de recambio original Bosch es 00361127. Para cambiarla hay que seguir los siguientes pasos, que habrá que ejecutar en orden inverso para volver a montar la junta nueva.

En primer lugar desmonto la puerta, quitando los 2 tornillos marcados en la siguiente fotografía. No hace falta sujetar la puerta mientras se quitan los tornillos, ya que está enganchada con dos pestañas. Para sacarla se levanta unos milímetros y se tira de ella hacia fuera.

Desmontaje de la puerta
Desmontaje de la puerta

Acto seguido tengo que quitar el aro de seguridad que mantiene la estanqueidad de la junta por su borde externo. Para hacerlo localizo la unión (un muelle que mantiene la tensión constante), y lo saco de su ubicación haciendo palanca. Con el destornillador en dicha posición voy rodeando todo el aro para que vaya saliendo, con la precaución de usar guantes de seguridad.

ATENCIÓN: el aro acumula mucha tensión y al liberarlo puede saltar. Esta operación debe hacerse con guantes y gafas de seguridad para evitar accidentes indeseados.

Extracción del aro externo
Extracción del aro externo

Ahora voy desenganchando la junta de goma del panel frontal en todo su perímetro, siempre con los guantes de protección, ya que el borde de la chapa está afilado y podría producir cortes.

Desenganchado de la junta en su unión con el panel frontal
Desenganchado de la junta en su unión con el panel frontal

Una vez desenganchada la junta voy a desconectarla del tubo de entrada de agua y jabón, procedente del cajón dosificador. Sale tirando como se ve en la siguiente imagen. Después meto toda la junta hacia dentro para facilitar el desmontaje del panel frontal, que es el siguiente paso.

Preparación para desmontar el panel frontal
Preparación para desmontar el panel frontal

Para desmontar el panel frontal hay que quitar 4 tornillos que hay bajo el zócalo de la lavadora. Para acceder a ellos quito el tornillo que hay tras la tapa del filtro y moviendo el zócalo hacia la derecha unos milímetros (flecha de color verde), quedan liberadas las pestañas (flechas de color naranja), y puedo tirar de él hacia fuera. Con esto tengo acceso a los 4 tornillos, 2 en cada extremo.

Extracción de los tornillos del panel frontal bajo el zócalo
Extracción de los tornillos del panel frontal bajo el zócalo

A continuación desmonto el cajón dosificador empujando hacia abajo la pestaña indicada con la flecha roja en la siguiente imagen y tirando de él hasta que salga. Esta operación me da acceso al tornillo marcado en rojo, que saco para terminar de liberar el panel frontal.

Extracción del tornillo del panel frontal bajo el cajón dosificador
Extracción del tornillo del panel frontal bajo el cajón dosificador

El panel frontal sale tirando de él por la parte inferior para desengancharlo del chasis y desplazándolo hacia abajo. Con ello tengo acceso al interior de la lavadora y por tanto al muelle que mantiene la estanqueidad de la junta de goma por su borde interno. Localizo la unión del muelle y hago palanca de la misma forma que hice con el aro exterior. Desplazando el destornillador logro sacar el muelle.

ATENCIÓN: el muelle acumula mucha tensión y al liberarlo puede saltar. Esta operación debe hacerse con guantes y gafas de seguridad para evitar accidentes indeseados.

Extracción del muelle interno
Extracción del muelle interno

Finalmente puedo tirar de la junta de goma para liberarla definitivamente de su ubicación.

Extracción de la junta de goma
Extracción de la junta de goma

Esta es la última operación a mencionar, ya que el montaje del recambio se efectúa siguiendo los pasos anteriores de manera inversa. Hay que mencionar las siguientes consideraciones al respecto:

1-Es importante que los agujeros de desagüe de la junta nueva queden justo en la parte inferior.

2-El muelle interno va muy tenso, por lo que hay que ponerlo mientras se estira proporcionalmente, siempre con las medidas de seguridad citadas. Si se coloca en un principio sin estirar no tendremos muelle suficiente para el resto del perímetro.

3-El aro externo también va bastante tenso, se coloca mejor haciendo palanca hacia el interior, con la precaución de no dañar la junta en el proceso.

4-El panel frontal tiene una pestaña superior que entra bajo el cajón dosificador, después de esto se podrá encajar la parte inferior.

Tras el correspondiente montaje del recambio la lavadora se prueba con un lavado largo a 90 grados, ya que se pretende eliminar posibles restos de moho que hayan quedado en el circuito de lavado. La lavadora queda reparada y en servicio.

Consejos para evitar un deterioro prematuro de esta pieza:

-Evitar dejar la lavadora cerrada después del uso. Mejor que quede entreabierta.
-Secar posibles restos de agua acumulada en la parte inferior de la junta de goma.


Deja un comentario

Receptor de satélite Humax F1-Fox que no enciende

Este receptor de satélite está aparentemente «muerto»: no enciende ni muestra ningún indicio de funcionamiento.

Receptor de satélite Humax F1-Fox

Abro la unidad quitando los 5 tornillos que tiene la tapa, 2 laterales y 3 traseros. El interior muestra a la izquierda la fuente de alimentación en la que me centraré, y la placa principal con el sintonizador a la derecha del todo.

Interior del receptor de satélite Humax F1-Fox

Aparte del polvo acumulado observo rápidamente un condensador de 33µF / 50V muy deteriorado. Posiblemente haga que el transistor de la fuente conmutada no oscile. Hay que cambiarlo.

Condensador en muy mal estado

Procedo a cambiarlo, así como a repasar varias soldaduras dudosas. La fuente se desmonta quitando 3 tornillos, que pueden verse marcados en la siguiente imagen.

Extracción de la fuente para proceder a la reparación

Una vez substituido el condensador por uno nuevo, repasadas las soldaduras deterioradas y haciendo una limpieza interior el receptor vuelve a funcionar con normalidad. Tras montarlo y cerrarlo vuelvo a probar de nuevo con resultado positivo. El receptor queda reparado.


2 comentarios

Sintonizador Pioneer F-Z92L con audio errático

Sintonizador que forma parte de un equipo hifi Pioneer XD-Z62T. El audio de salida se pierde de manera aleatoria generando ruido en forma de chasquidos en ambos canales, cosa que ocurre tanto en FM como en AM.

Sintonizador FM / AM Pioneer F-Z92L

Abro la unidad para ver qué sucede, habiéndome asegurado previamente que al mover el cable plano que conecta el sintonizador con el resto del equipo no hay variaciones en el audio. Tengo que quitar los tornillos marcados en la siguiente imagen y deslizar la tapa en la dirección que indica la flecha amarilla. Los tornillos marcados en verde no son necesarios para sacar la tapa, pero sí para desmontar la placa principal, cosa que se hará más adelante.

Apertura del sintonizador

Tras muchas comprobaciones en las diversas etapas veo que el problema podría centrarse en el integrado IC1103, con referencia AN7470. Es un demodulador de señal MPX (señal multiplex FM Stereo). Dicho integrado tiene en el pin 2 la entrada combinada de señal de radio AM / FM, siendo esta última la que incluye la codificación MPX.

Esquema interno del demodulador de señal MPX AN7470

La citada entrada en el pin 2 es correcta en todo momento. En cambio, en diversas etapas del integrado AN7470 detecto anomalías que coinciden con los problemas de audio. Analizando señales con el osciloscopio digital obtengo una imagen esclarecedora de cómo se manifiesta el problema. Se observan interrupciones y picos de ruido seguidos de desaparición de señal.

Oscilograma en la etapa DC Amp del integrado AN7470

Mirando el diagrama del sintonizador se ve que este demodulador de señal MPX es el que ofrece la salida de audio del sintonizador, tanto del bloque de FM como el de AM, en sus pines 6 y 7.

Esquema del sintonizador a su paso por el demodulador MPX (Click para ampliar)

Recapitulando, tengo un integrado en cuya entrada (pin 2) existe la señal correcta, y en cuyas salidas (pines 6 y 7) hay audio entrecortado y con fuerte ruido.

Por tanto se hace obligada la substitución del integrado IC1103, que puede verse en la siguiente fotografía. El recambio se instalará directo en placa, sin zócalo.

Integrado a substituir: demodulador de señal MPX AN7470

Retiro la placa para facilitar la manipulación, quitando los tornillos marcados en la siguiente imagen. Para manipular mejor la placa de circuito impreso se puede extraer el cable plano que proviene del panel posterior. Para ello hace falta presionar a fondo la zona marcada con la flecha y tirar del cable hacia arriba. Para conectar de nuevo el cable plano basta con introducirlo en el conector sin más, observando que cada cable entre en su orificio.

Desmontaje de la placa principal del sintonizador

Una vez substituido el integrado se comprueba el sintonizador, no mostrando interrupciones ni ruidos anómalos en la salida de audio. El sintonizador se da por reparado.


Deja un comentario

Substitución de conector «Power» en transceptor Kenwood TS-850S

Cuando un transceptor que se alimenta con fuente externa se apaga aleatoriamente y más aún cuando se le requiere gran demanda de consumo (en transmisión), es hora de verificar el correcto funcionamiento del conector de alimentación, aunque pueda haber otras causas. Mover el conector debería ser suficiente para detectar un mal contacto. Esta unidad tiene todos los indicios de un conector de alimentación en mal estado y voy a proceder a cambiarlo.

Tengo que subtituir los dos conectores, el que está instalado en el panel trasero del transceptor y el que va en el cable de alimentación. Puede haber serias dificultades para encontrar el del transceptor, por lo cual he optado por poner otro modelo similar. En la siguiente imagen se ve la diferencia entre los conectores originales y los alternativos que he encontrado, así como la disposición del pinout.

Conectores originales y alternativos que instalaré
Conectores originales y alternativos que instalaré

Para proceder a la reparación abro el transceptor quitando los 11 tornillos indicados en la imagen siguiente. Al levantar la tapa lo hago con cuidado, ya que hay que desconectar el altavoz para poder retirar la tapa superior.

Apertura del transceptor Kenwood TS-850S
Apertura del transceptor Kenwood TS-850S

Ahora abro la zona de potencia, retirando los tornillos marcados en la fotografía siguiente. Tengo que quitar la tapa y retirar hacia un lado la placa de filtros, desconectando cuantos cables sean necesarios para ello.

Acceso a la zona de potencia, donde está el conector de alimentación
Acceso a la zona de potencia, donde está el conector de alimentación

A continuación quito el conector de alimentación del transceptor, haciendo presión en las pestañas laterales que hay encajadas en el panel trasero, como indican las siguientes flechas rojas. El conector quedará suelto y saldrá hacia atrás (hacia el interior del equipo).

Extracción del conector de alimentación del transceptor
Extracción del conector de alimentación del transceptor

Ahora puedo extraer todos los pines del conector con la ayuda de las herramientas de extracción. Lo hago en los dos conectores, el del transceptor y el del cable de alimentación. He señalado con flechas rojas las herramientas que he usado: la tubular para los pines macho (transceptor), la horquilla para los pines hembra (cable de alimentación). El procedimiento es sencillo: se introduce la herramienta de extracción por el orificio frontal del conector y se tira del cable hacia atrás, quedando liberado el pin.

Extracción de los pines del conector de alimentación
Extracción de los pines del conector de alimentación

Finalmente solo queda cortar los pines viejos y crimpar los nuevos antes de alojarlos en las nuevas carcasas. Uso para ello una crimpadora de terminales Faston. Me aseguro de que la presión es suficiente y que los pines quedan firmemente anclados al cable haciendo buen contacto. Al alojarlos en las respectivas carcasas me aseguro de que la posición es correcta. No hay posibilidad de invertir la polaridad si se tiene en cuenta que el negativo va en los orificios centrales.

Arriba, crimpadora Faston - Abajo, tres pines hembra ya substituidos
Arriba, crimpadora Faston – Abajo, tres pines hembra ya substituidos

Monto el equipo siguiendo el orden inverso al desmontaje y pruebo en modo transmisión para exigir una gran demanda de consumo. Muevo el conector y no obtengo ninguna anomalía. El equipo queda reparado.

NOTA: Cuando falla un conector de alimentación se debe substituir lo antes posible siempre que el equipo se vaya a usar en transmisión. Un conector defectuoso puede generar calentamientos e incluso podría derretir el cuerpo plástico del conector.


2 comentarios

Creative Inspire P580 con bajadas de volumen

Equipo de audio 5.1 consistente en una base con sub-grave bass reflex y cinco satélites. Presenta bajadas súbitas de volumen de forma aleatoria en todos los altavoces y en la salida de auriculares. Lo primero que hice fue revisar el mando externo de volumen, en el que no hallé ningún problema. Por tanto procedí a abrir la unidad principal, retirando los 6 tornillos marcados en la siguiente fotografía.

Creative Labs Inspire P580, apertura de la unidad principal
Creative Labs Inspire P580, apertura de la unidad principal

Al retirar la electrónica veo que el cable del sub-grave no me deja sacarla fuera. Está soldado a ambos lados. Lo ideal es retirar la tapa del altavoz para desatornillarlo y desoldar el cable, pero como el equipo tiene sus años y es posible que haciendo eso se rompa el plástico prefiero cortar el cable, al que luego pondré una clema o regleta. Cada cual elija su método: cortar el cable o retirar y desoldar el sub-grave. Saco la electrónica.

Para separar el panel posterior primeramente quito los 2 tornillos de los conectores traseros, indicados a continuación.

Extracción del panel posterior, paso 1
Extracción del panel posterior, paso 1

Acto seguido quito los 7 tornillos marcados en la imagen siguiente. Hay que tener en cuenta la posición, ya que dos de ellos son más cortos que el resto (en la parte superior de la imagen, los dos de abajo).

Extracción del panel posterior, paso 2
Extracción del panel posterior, paso 2

Ahora retiro la tornillería del circuito principal, indicada con flechas amarillas en la fotografía inferior. Esto liberará la placa para poder ser inspeccionada.

Acceso a la placa de circuito impreso principal
Acceso a la placa de circuito impreso principal

Para finalizar hago las actuaciones oportunas, que se resumen en la siguiente lista:

-Cambio del condensador de filtro principal, de 4700μF / 25V.
-Inspección de soldaduras y repaso de las que estén dudosas.
-Revisión de los conectores.
-Inspección ocular de los componentes en busca de fugas o sobretemperaturas. Cambio si es necesario.

Cambio del condensador principal y repaso de soldaduras en mal estado
Cambio del condensador principal / Repaso de soldaduras en mal estado

Después del cambio del condensador principal y el repaso de las soldaduras en mal estado monto la unidad siguiendo el orden inverso al desmontaje para probarla. Las pruebas no arrojan ninguna variación de volumen durante varias horas, con lo que el equipo se da por reparado.

Recordar que si se optó por la opción de cortar el cable del subgrave, se puede instalar una clema para unirlo de nuevo respetando la polaridad. Para evitar vibraciones molestas producidas por las frecuencias inferiores a 60Hz se puede aislar la clema con cinta de neopreno adhesiva.

Finalmente quiero aclarar que si bien la avería se debió a las malas soldaduras encontradas, el condensador lo cambié como precaución, al abrir un equipo de tantos años no cuesta nada cambiar un componente tan propenso a dar fallos con el tiempo.


2 comentarios

Proyector Super 8 CinExín que no enciende

En 1983, Exin lanza al mercado el proyector de cine Super 8 CinExín, que es una mejora del anterior modelo con películas de cine Super 8mm. Esta unidad no enciende.

Proyector de cine Super 8 CinExín

Lo primero que reviso son los contactos del portapilas, que tienen algo de óxido debido al tiempo transcurrido. Uso una brocha metálica acoplada al minitaladro, la cual retirará el óxido y mejorará la transferencia eléctrica de las pilas.

Pulido de los contactos

Tras hacer esta operación veo que el proyector no enciende. Tengo que abrirlo para saber la causa. Para ello retiro los 4 tornillos marcados en la siguiente foto.

Apertura del Super 8 CinExín

El desensamblado de ambas partes del chasis es muy sencillo, simplemente se tira poco a poco de cada lado hasta que se desencajen entre sí. El interior revela los contactos de la bombilla (de 6V, ya que va alimentada con 4 pilas tipo D -anteriormente R20-). Haciendo pruebas con el tester llego a la conclusión de que el fallo proviene de un remache que une dos contactos. Está señalado en la siguiente imagen.

Remache defectuoso que no transfiere el contacto

El problema es, por tanto, que este remache no transfiere el contacto desde la parte superior a la inferior. En el siguiente gráfico explico qué solución le doy a estos casos concretos. Se trata de pasar un cable o similar por el orificio del remache y soldar un extremo a la chapa superior y el otro a la inferior. Dicho cable hará de puente y transferirá la electricidad directamente de un lado al otro.

Reparación de un remache que hace falso contacto

Ejecuto la reparación tal y como he explicado anteriormente, pasando un hilo de un lado al otro aprovechando el orificio del remache defectuoso.

Reparación del remache defectuoso

Pruebo el proyector con resultado positivo. Lo cierro y vuelvo a probarlo, quedando reparado.

Nota adicional 1: El proyector vino sin bombilla. Yo instalé una de 6,3V por ser un valor estándar que tenía en stock, pero se recomienda buscar una de 6V si es que es posible encontrarla.

Nota adicional 2: Al ensamblar las dos partes del chasis para cerrar la unidad hay que tener en cuenta que el eje del control que mueve el enfoque quede alojado en el agujero habilitado a tal efecto. Si no, será imposible el ensamblado.

Eje del control de enfoque


2 comentarios

Acoplador de antenas HF MFJ-945E con ruido mecánico interno

Se trata de un acoplador de antenas para la banda de HF de la marca MFJ, modelo 945E, que tiene un ruido de rozamiento al girar el mando «Antenna». No acopla ninguna banda y no funciona el conmutador HI-LO de selección de potencia.

Acoplador de antenas MFJ-945E

Consultando el esquema veo que el ruido de rozamiento está localizado en el condensador variable C8 de la sección de antena. Así pues ya de entrada la previsión es que sus láminas puedan estar torcidas y rocen entre ellas al girarlo o que algún objeto interfiera en el movimiento.

Esquema del acoplador de antenas MFJ-945E

Tengo que abrirlo para localizar el problema. Para ello extraigo los embellecedores laterales de plástico quitando los tornillos marcados en la siguiente imagen y tirando de ellos en la dirección de las flechas. Al montarlos es importante no pasarnos en el apriete, ya que se podría destruir la rosca al ser de plástico blando.

Extracción de los embellecedores laterales

A continuación quito los tornillos indicados en la fotografía siguiente para desmontar la tapa superior como indica la flecha amarilla.

Extracción de la tapa superior

Al abrir queda patente el problema. Efectivamente se trata del condensador variable C8 de la etapa de antena, cuyas láminas están desalineadas y se frotan entre sí. A esto hay que sumar una leve holgura en el eje que acentúa aún más el problema. Además, el condensador variable C7, de la etapa del transmisor, también tiene algún problema similar.

Láminas desalineadas en los condensadores variables

La solución ideal sería comprar los condensadores variables e instalarlos. De todas formas intentaré una solución alternativa que no suponga un gasto extra: alinear manualmente las láminas. Tengo que desmontar el condensador variable C8, desoldando los puntos marcados con flechas rojas en la siguiente imagen.

Desoldado del condensador variable C8

Ahora puedo desmontarlo del chasis. Para ello quito el mando con un destornillador Allen y extraigo la tuerca de fijación y las arandelas. A la hora de montar estos elementos hay que tener en cuenta dos cosas:
1-La arandela plástica va en contacto con el chasis, es un aislante.
2-El mando se fijará al eje de forma que la posición 0 corresponda al condensador totalmente desacoplado.

Desmontaje del condensador variable C8

La imagen del condensador variable totalmente acoplado muestra las láminas desigualmente distribuidas. Algunas están tan próximas que se tocan entre sí al girarlo.

Vista superior del condensador variable C8 totalmente acoplado

La solución es ir doblando las láminas hasta conseguir que estén separadas de manera uniforma entre sí durante todo el recorrido. Es fundamental ir acoplando y desacoplando el condensador continuamente para hacer las correcciones que sean necesarias.

El resultado final debería ser el que se ve en la imagen siguiente.

Condensador variable reparado en posición desacoplada

Este procedimiento puede repetirse en el condensador variable C7 si fuera necesario. Ambos han de quedar con espacios idénticos entre sus láminas a lo largo de todo el recorrido de giro.

Hecho esto se monta todo siguiendo el orden inverso al desmontaje y se prueba. En el siguiente vídeo se puede ver la prueba realizada en la banda de 40 metros (7MHz).

Se da por reparado el acoplador con las reservas que conlleva una reparación de este tipo y teniendo en cuenta que no se han substituido los componentes erróneos.


2 comentarios

Medidor de ROE Daiwa CN-103L sin luz

Medidor de ondas estacionarias y potencia de RF de doble aguja que tiene el indicador sin luz. Procedo a abrirlo para hacer el cambio de la bombilla. Quito para ello los 2 tornillos de los laterales.

Apertura del medidor Daiwa CN-103L

A continuación retiro la tapa, teniendo en cuenta que hay que abrir un poco las solapas laterales para que salga. Para evitar cortes producidos por los bordes cortantes de la chapa se pueden usar guantes de protección. El interior revela la sección frontal y en el panel trasero el conector de alimentación al cual están soldados los cables de la bombilla.

Interior del medidor Daiwa CN-103L

Ahora tengo acceso a la ubicación de la bombilla a substituir, que como puede verse tiene una resina de fijación. Dicha resina se puede quitar con un punzón curvo, que deberá introducirse por el orificio para ir retirándola.

Zona de actuación

De todas formas siempre queda la opción de empujar la bombilla desde el otro lado. Para hacerlo desmonto el indicador de doble aguja como se explica en la siguiente imagen:
-Retiro el tornillo y el retenedor marcados con la flecha verde.
-Giro ligeramente el indicador como sugiere la flecha magenta para sacarlo hacia la izquierda.
-A la derecha hay una pestaña sobre la que hay que prestar atención para no forzar nada.

Cómo extraer el indicador de doble aguja

Con el indicador fuera de su ubicación procedo a desmontar la tapa frontal, retirando las cintas adhesivas de los laterales (flechas amarilla en la siguiente foto) y abatiéndola de abajo a arriba. Aquí presto especial atención de no tocar los elementos móviles para no dañarlos ni descalibrarlos. Tengo acceso a la bombilla, la cual puedo empujar para que salga hacia atrás. La subtituyo.

Apertura del indicador de doble aguja

Nota sobre el montaje: resultó inviable el uso de tiras Led porque hacían sombras en el indicador. Opté por instalar una lámpara de 12V / 60mA, con un brillo no demasiado evidente, pero que mantendrá una temperatura suficientemente baja como para no variar la calibración de las agujas. El medidor se monta siguiendo el orden inverso al desmontaje.