Reparación y restauración electrónica


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Medidor de ROE Daiwa CN-103L sin luz

Medidor de ondas estacionarias y potencia de RF de doble aguja que tiene el indicador sin luz. Procedo a abrirlo para hacer el cambio de la bombilla. Quito para ello los 2 tornillos de los laterales.

Apertura del medidor Daiwa CN-103L

A continuación retiro la tapa, teniendo en cuenta que hay que abrir un poco las solapas laterales para que salga. Para evitar cortes producidos por los bordes cortantes de la chapa se pueden usar guantes de protección. El interior revela la sección frontal y en el panel trasero el conector de alimentación al cual están soldados los cables de la bombilla.

Interior del medidor Daiwa CN-103L

Ahora tengo acceso a la ubicación de la bombilla a substituir, que como puede verse tiene una resina de fijación. Dicha resina se puede quitar con un punzón curvo, que deberá introducirse por el orificio para ir retirándola.

Zona de actuación

De todas formas siempre queda la opción de empujar la bombilla desde el otro lado. Para hacerlo desmonto el indicador de doble aguja como se explica en la siguiente imagen:
-Retiro el tornillo y el retenedor marcados con la flecha verde.
-Giro ligeramente el indicador como sugiere la flecha magenta para sacarlo hacia la izquierda.
-A la derecha hay una pestaña sobre la que hay que prestar atención para no forzar nada.

Cómo extraer el indicador de doble aguja

Con el indicador fuera de su ubicación procedo a desmontar la tapa frontal, retirando las cintas adhesivas de los laterales (flechas amarilla en la siguiente foto) y abatiéndola de abajo a arriba. Aquí presto especial atención de no tocar los elementos móviles para no dañarlos ni descalibrarlos. Tengo acceso a la bombilla, la cual puedo empujar para que salga hacia atrás. La subtituyo.

Apertura del indicador de doble aguja

Nota sobre el montaje: resultó inviable el uso de tiras Led porque hacían sombras en el indicador. Opté por instalar una lámpara de 12V / 60mA, con un brillo no demasiado evidente, pero que mantendrá una temperatura suficientemente baja como para no variar la calibración de las agujas. El medidor se monta siguiendo el orden inverso al desmontaje.


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Cómo desconectar el Led en el contador digital CERM1

Desde la llegada de los contadores digitales de suministro eléctrico se han producido algunas mejoras como la telegestión, la incorporación del ICP o el monitoreo a tiempo real de los consumos. Uno de los contadores digitales más comunes en España es el Sagemcom CERM1.

Contador digital CERM1

El led rojo que tiene este contador en su panel frontal indica el consumo mediante parpadeos que, cuanto más rápido van, mayor consumo refleja.

Hay personas que cuando marchan de casa durante un tiempo, por ejemplo en segundas viviendas, bajan el diferencial para no generar consumos. Cuando el contador no detecta flujo eléctrico lo indica encendiendo el led rojo de forma permanente. Esto puede alertar a posibles amigos de lo ajeno, que al ver el led encendido ya saben que la vivienda está vacía.

Sin embargo tenemos la opción de dejarlo apagado, lo cual se hace a través del menú interno del propio contador.

Para proceder a desconectar el led indicador de consumo tenemos que acceder al contador e ir actuando sobre el único botón que hay, que está a la derecha de la pantalla. Hay que seguir estos pasos.

-Partiendo de la pantalla principal hacemos una pulsación prolongada.
Esto nos lleva a la pantalla de acceso al menú: («Modo de lectura»).
-Con pulsaciones cortas ignoramos el menú L1 y nos detenemos en L4 («Info»).
-Con una pulsación larga accedemos al submenú L40 («Alarma»).
-Hacemos pulsaciones cortas hasta llegar a la opción L44 («Led»).
-Mediante una pulsación larga entramos en las subopciones. La primera es 0.10.0 («Off»).
-La ignoramos pasando a la siguiente opción con una pulsación corta: 0.10.1 («On»).
-Una pulsación larga pasará esta opción a «Off». El led quedará permanentemente apagado.
-Dejar el botón sin tocar. El contador volverá solo a la pantalla principal.

Obviamente si dejamos esta opción en «On» el led volverá a estar activo.

A continuación se puede ver un esquema con el resumen del procedimiento.

Procedimiento de desconexión del led en contadores CERM1


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Equipo Hifi Philips MCM2300/12 sin audio

Este equipo Hifi compacto tiene un diseño electrónico sencillo y versátil que combina varias fuentes de sonido con un amplificador de baja potencia. En esta unidad no hay salida de audio.

Philips MCM2300/12

Para ver qué está pasando tengo que abrir el equipo. Extraigo los 10 tornillos que hay en la tapa superior, y cuya ubicación puede verse en la siguiente imagen.

Apertura de la tapa superior

Ahora tengo acceso al interior, en el que se ve el panel frontal, la placa principal (Main Board Assembly), y bajo esta, la unidad lectora de CDs. Quito los tornillos marcados con flechas rojas y retiro el adhesivo del pasacables de la antena para poder desmontar la Main Board Assembly.

Desmontaje de la Main Board Assembly (1 de 2)

Acto seguido tengo que desatornillar el conector de altavoces e ir pasando el cable de antena por el pasacables para poder sacar la placa. Otra opción es desoldarlo. También desconecto los cables que vienen del frontal y la unidad óptica respectivamente.

Desmontaje de la Main Board Assembly (2 de 2)

Para comprobar de dónde viene el problema conecto el equipo y hago mediciones con el osciloscopio. Mido la entrada del amplificador de audio y no obtengo señal. Mido la entrada del chip procesador de audio y puedo ver la señal. Como la entrada del amplificador de audio viene directamente desde la salida del procesador entiendo que hay un problema en esta sección. La misión del procesador es seleccionar qué entrada de audio está activa y direccionarla al amplificador ecualizándola. Si no funciona este integrado, no podrá derivar audio a su salida, no aportando sonido al amplificador en ningún momento. He aquí el problema.

Localización del problema y oscilogramas obtenidos en cada punto (Click para agrandar)

Para asegurarme de que el amplificador trabaja correctamente inyecto una señal con el generador de funciones y la oigo perfectamente en ambos canales de salida. Ya sé por tanto que el problema está en el procesador de sonido, un integrado del tipo PT7314E. Lo primero en estos casos es ver si el integrado está alimentado. Al comprobar la tensión en el PIN 1 (+VDD) no obtengo lectura. Voy a ver por qué.

La alimentación de 8V del PT7314E proviene de la línea AMP_VCC (de 19V) que, a través de un circuito transistorizado activado por la señal STBY_CTRL, genera una salida de 8V. En el siguiente esquema puede verse este circuito. Pronto descubro que R342 (1KΩ) está quemada, por tanto el transistor PNP Q309 no se pone en modo de conducción y no aporta salida en su emisor.

Alimentación del procesador de audio

Al instalar una nueva resistencia observo que se calienta mucho. Hay algún otro problema. Las averiguaciones que hago son las siguientes:
-Zéner de 9,1V en la línea de alimentación del procesador de audio PT7314E: correcto.
-Condensadores en la línea de alimentación del procesador de audio PT7314E: correctos.
-Transistores Q308 y Q309 (ver esquema anterior): correctos.
-Resistencias R343, R344 y R345 (ver esquema anterior): correctas.

Únicamente me queda comprobar que el integrado PT7314E no tenga un corto. Levanto ligeramente el pin 1 para dejarlo sin alimentación. La resistencia R342 se sigue calentando.

El veredicto, ya que no hay más comprobaciones posibles, es que alguna de las capas intermedias de la Main Board Assembly está dañada y hace un cortocircuito interno. Esta avería no tiene solución. Sin embargo se puede hacer un «plan B» para que este equipo vuelva a funcionar. Dotar al integrado procesador de audio (PT7314E) de una alimentación alternativa.

Esquema con la modificación a realizar (Click para agrandar)

En el esquema anterior puede verse la alternativa que he elegido. Voy a sacar los componentes en rojo para anular la línea de alimentación EQ_VCC, e instalaré un regulador de tensión de 8V (7808) en la línea AMP_VCC, cuya salida conectaré directamente al integrado PT7314E. Después de todo hay un zéner (ZD5) que me protegerá este integrado contra sobretensiones. En azul he puesto la modificación.

Procedo por tanto a quitar los componentes de la línea original EQ_VCC. En la siguiente animación se puede ver qué componentes son estos: Q308, Q309, R342 y R343.

Componentes SMD a retirar

Al ser componentes del tipo SMD utilizo el equipo de soldadura por aire caliente, que programo a 360 grados con un flujo de aire medio / bajo. El colimado de la zona con cinta Kapton y cinta metálica evitará daños colaterales a los condensadores electrolíticos próximos.

Desoldado por aire caliente con el correspondiente colimado de la zona a tratar

Para instalar el regulador de tensión 7808 elijo los pads de soldadura que indico en la siguiente imagen. Uso cable fino para que la instalación quede limpia y sobre todo segura.

Conexión del 7808: Pin 1, +19V / Pin 2, GND / Pin 3, +8V (Click para agrandar)

Una vez hechas las conexiones compruebo el equipo. Todo funciona perfectamente y tengo audio en las respectivas fuentes. Incluso el 7808 trabaja en un régimen de consumo bajísimo. A pesar de haberlo dotado de un pequeño radiador de aluminio no le haría falta, ya que no se calienta en absoluto. No obstante lo dejaré instalado de esta forma.

Regulador 7808 instalado con su prescindible radiador

Realizo pruebas durante varias horas con buenos resultados. Después de cerrar el equipo, como siempre, vuelvo a probar con conclusiones satisfactorias. La unidad queda reparada y se le da una «segunda vida», a pesar de tener una avería en principio irreparable.


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Petacas inalámbricas Sennheiser con antenas rotas

La serie G3 de Sennheiser cuenta con el sistema EW300, que incluye transmisores y receptores portables (popularmente «petacas»). En esta ocasión dispongo de un juego de dicha serie con las antenas muy maltratadas. Procederé al cambio de las mismas. Dividiré esta publicación en dos apartados: el abordaje de la reparación de una petaca transmisora y el de una receptora, cuyos primeros pasos correspondientes a la apertura son comunes.

Transmisor Sennheiser SK300

Transmisor profesional de audio portable que, debido a un uso intenso y poco cuidado, tiene la antena muy deteriorada.

Transmisor Sennheiser SK300

El recambio original Sennheiser a solicitar es el número 575297: Antena 122mm, 448-558MHz. Para verificarlo solo hay que mirar la etiqueta posterior de la petaca y comprobar que el rango de frecuencias de la petaca está cubierto por el rango de la antena.

Recambio Sennheiser 575297

Para abrir este transmisor (al igual que el receptor), tengo que desmontar el clip de cinturón de la parte posterior. Para lograrlo hay que inclinar el eje como se ve en la imagen y después tirar hacia el exterior. Esta operación se hace en ambos lados.

Extracción del clip de cinturón

A continuación quito los 4 tornillos Torx de la tapa posterior, lo cual me dará acceso al interior de la unidad y me permitirá abordar la reparación.

Extracción de los tornillos Torx

Ahora tengo que abatir la tapa posterior como se ve en la siguiente imagen siguiendo la dirección de la flecha amarilla.

Abatimiento de la tapa posterior

Con acceso al interior ya puedo desatornillar la placa de RF, en la que está soldada la antena. Para ello saco los 3 tornillos Torx que tiene, y que son de dos tamaños diferentes.

Extracción de los tornillos de la placa RF

Ahora procedo a desoldar la antena, cuya soldadura está marcada en la siguiente fotografía. Si no sale todo el estaño no importa, porque en el siguiente paso se puede resolver este inconveniente.

Soldadura de la antena

Levantando la placa RF puedo manipularla mejor, e incluso puedo calentar la soldadura si hubieran quedado restos de estaño para sacar definitivamente la antena deteriorada. Aprovecho para limpiar bien la soldadura.

Extracción de la antena

Ahora solamente queda instalar la nueva antena. Mi consejo es introducir el contacto de la antena en el orificio de la placa RF, montar la placa y atornillarla, asentar correctamente la antena y por último soldarla. Si la soldamos fuera de su ubicación corremos el riesgo de que no encaje bien al montar y atornillar la placa.

Monto el transmisor siguiendo los pasos inversos al desmontaje y lo compruebo con resultado satisfactorio.

Transmisor funcionando con la antena nueva

Receptor Sennheiser EK300

Receptor profesional de audio portable con el mismo problema visto anteriormente. La apertura se ejecuta de la misma forma que en el transmisor.

Receptor Sennheiser EK300

El recambio original Sennheiser a solicitar es el número 578853: Antena 718-790MHz. Para verificarlo solo hay que mirar la etiqueta posterior de la petaca y comprobar que el rango de frecuencias de la petaca está cubierto por el rango de la antena.

Recambio Sennheiser 578853

Una vez he llegado al desmontaje de la placa RF hay una diferencia con respecto al transmisor: tengo que desoldar un contacto que proviene del conector Jack de 3,5mm. En la siguiente imagen puede verse indicada con una flecha amarilla su soldadura. Sin desoldar este punto no podremos sacar la placa RF. La flecha verde indica el punto a desoldar para la extracción de la antena dañada.

Soldaduras a quitar: Amarilla para sacar la placa RF / Verde para quitar la antena

Nuevamente, al montar la nueva antena recomiendo insertarla en el orificio de la placa RF, instalar la placa en su ubicación verificando que el contacto del conector Jack ha entrado en su sitio y para acabar soldar los dos puntos anteriormente citados. Con estos pasos el receptor queda reparado. Lo cierro siguiendo los pasos de desmontaje inversamente y compruebo su funcionamiento con resultado correcto.

Receptor funcionando con la antena nueva

Nota adicional: Es fundamental adquirir el recambio correcto para que la antena esté eléctricamente acoplada al transmisor. El rango de cobertura de la antena debe ser igual o superior al rango de trabajo del transmisor / receptor. Una antena incorrecta dará problemas de cobertura o incluso de falta de señal.

Axexo: Tabla de frecuencias de la serie G3

(Click para ampliar)


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Cámara infantil VTech que no enciende

Cámara infantil VTech Kidizoom Connect que repentinamente ha dejado de funcionar. No enciende. El interruptor de encendido parece normal al tacto, no mostrando ningún problema a priori.

Cámara VTech Kidizoom Connect

Tengo que abrirla para saber el origen del problema, pero antes quito los cartuchos de las pilas y la tarjeta SD. La apertura de esta cámara es un poco complicada. En principio hay que extraer 4 tornillos que hay bajo sendas tapas de plástico. En la siguiente imagen puede verse dónde se alojan estos tornillos. Para sacar las tapas lo mejor es practicarles un orificio con una barrena intentando que la rosca quede clavada en ellas para entonces tirar y extraerlas. Si intentamos hacer palanca con espátulas metálicas no conseguiremos más que deformar el chasis del panel trasero.

Acceso a la tornillería

Sacando los tornillos del panel posterior puedo proceder a la apertura de la cámara, que no está exenta de algunas dificultades. Tengo que ir haciendo palanca con cuidado alrededor del contorno de unión de los paneles trasero y delantero, como puede verse en la siguiente fotografía.

Separación de los paneles trasero y delantero

No hizo falta desmontar los paneles, ya que con la apertura parcial pude descubrir el problema: un cable proveniente de las pilas estaba suelto.

Motivo de la avería

Tras subsanar el problema pruebo la cámara, arrojando un resultado correcto. Como siempre, después de cerrar el dispositivo vuelvo a comprobar el funcionamiento. La cámara queda reparada.

Notas adicionales a tener en cuenta:

1- Hay que abrir la cámara de ambos lados simultáneamente para no forzar algunas de las piezas de plástico, como el botón de disparo.
2- Al separar los paneles frontal y trasero, los dos conductos de plástico negro que van en los visores ópticos quedarán sueltos y caerán por gravedad. Basta colocarlos en su sitio antes de cerrar.
3- Las tapas que hemos agujereado para poderlas sacar se pueden recomponer con resina epoxi para después ser pintadas con un rotulador indeleble metálico (color plata).


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Frontal led con problema en interruptor

Frontal con iluminación led de la marca EDM con un problema en el interruptor consistente en la gran dificultad para activarlo. Externamente se ve torcida la goma de accionamiento. Para ver qué ocurre procedo a abrirlo retirando los 4 tornillos Allen marcados en la siguiente imagen.

Frontal led EDM con los tornillos a extraer marcados
Apertura del frontal EDM

Rápidamente descubro el origen del problema. Existe una pieza de plástico que comunica la presión ejercida sobre la goma hacia el interruptor. Dicha pieza se ha salido de su ubicación original y por tanto hay que colocarla correctamente.

Izquierda: pieza suelta / Derecha: pieza colocada en su sitio
Reparación del interruptor

Con esta sencilla operación el frontal led queda reparado. La siguiente imagen muestra el interior, donde se ve claramente la batería interna, de 3,7V / 200mAh.

Interior del frontal led, con la batería interna
Interior del frontal led EDM

Se comprueba el correcto funcionamiento antes y después de ser cerrado de nuevo.


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Amplificador Pioneer A-209R con interruptor bloqueado

Un amplificador Hifi clásico, el Pioneer A-209R. Esta unidad tiene un problema en el interruptor de encendido, que ha quedado bloqueado en la posición «Off». A menudo esto se debe a que se ha partido el resorte interno que alterna el enclavamiento entre ambas posiciones. El usuario ha procedido a poner cinta adhesiva en el botón para dejarlo siempre conectado.

Amplificador Pioneer A-209R con el interruptor bloqueado

Hay que cambiar el interruptor, que es del tipo ASG1035, tal y como viene en el esquema del manual de servicio. Es un interruptor de un circuito y dos posiciones que interrumpe solo una línea.

Imagen del esquema eléctrico
Esquema eléctrico en el que aparece el interruptor

Procedo a abrir el amplificador, quitando para ello los 9 tornillos que lleva la cubierta superior: 2 arriba, 2 laterales y 5 posteriores. La cubierta sale inclinándola un poco y tirando hacia arriba.

Apertura del Pioneer A-209R

Una vez abierto me centro en la zona de actuación, marcada en la siguiente foto. La flecha roja indica que el botón de encendido se tiene que desanclar del eje del interruptor y hay que extraerlo hacia fuera unos centímetros. Se hace simplemente tirando hacia afuera, ya que va encajado a presión.

Zona de actuación (en verde) y desanclaje del botón de encendido (flecha roja)

A continuación desmonto la placa AC Primary Assembly (AC ASSY), quitando el tornillo marcado en la primera imagen inferior y desenganchando los soportes plásticos marcados con flechas celestes. Luego quito los tornillos del conector de entrada de AC (segunda imagen inferior). La placa quedará liberada.

Desmontaje de la placa AC ASSY

Finalmente procedo a desoldar el interruptor e instalar el recambio. Si el recambio no tiene el anclaje delantero se puede proceder a soldar un hilo de cobre que pase por encima del interruptor, con la idea de fijarlo contra la placa y evitar problemas de tracción al pulsar el interruptor de encendido.

Cambio del interruptor de encendido

Una vez cambiado el interruptor monto la unidad y la pruebo, dando un resultado satisfactorio. No merece la pena reparar el interruptor dañado.


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Driver de relé transistorizado

A menudo se nos puede requerir una aplicación que necesite activar mediante una pequeña tensión un relé con una carga más o menos importante. Hay múltiples formas de hacer esto, pero en esta entrada explico cómo llevarlo a cabo mediante un transistor que hará de interruptor electrónico. La idea es muy sencilla, aplicar el pulso de activación en la base del transistor a través de una resistencia para que este pase a modo de conducción, activando el relé. En la siguiente imagen se muestra el circuito junto a una tabla de elección de componentes. Antes de proceder a dicha elección tenemos que saber tres parámetros: la tensión de trabajo del relé, su consumo (ya que la intensidad que pase por él es la que circulará por el transistor) y la tensión con la que activaremos el sistema.

Esquema del driver para relé con la tabla de elección de componentes

La tabla de la derecha nos indica en color rosa cuatro posibles situaciones «típicas», que serían tener un relé de 5V o de 12V y con consumo de 50mA o 100mA aproximadamente en cada caso. Conociendo la intensidad que pasa por el relé y teniendo en cuenta las casillas azules, que muestran con qué tensión voy a activar el transistor, podré saber qué resistencia necesito en la base del mismo.

Un ejemplo: tengo un relé de 5V que me consume 55mA. Lo voy a activar con una tensión de 12V. Necesito por tanto una resistencia de base de 10K (10.000 Ohmios).
Otro ejemplo: tengo un relé de 12V que me consume 120mA. Lo voy a activar con una tensión de 3,3V. Necesito una resistencia de base de 1K2 (1.200 Ohmios).

En mi caso dispongo de un relé de 5V, solo tengo que conectarlo a mi fuente de laboratorio para saber la intensidad de consume. Me arroja una intensidad de 60mA. Lo activaré con una tensión TTL de 5V. Por tanto la resistencia de base que necesito en el transistor es de 4K7 (4.700 Ohmios). El transistor a usar dependerá del consumo del relé. Yo he propuesto los tres que se ven en la tabla: BC238 para consumos menores de 100mA, BC337 para consumos menores de 800mA y el BD139 para consumos de hasta 1 amperio y medio. Hace años usaba el MC140 porque tenía muchos de desguace, pero el BD139 es un buen equivalente. En el caso que nos ocupa, como el consumo del relé es de tan solo 60mA, tengo suficiente con un BC238. Hay que tener en cuenta el «pinout» de cada transistor, ya que son diferentes.

Diseño el circuito impreso según el esquema anterior. El relé utilizado es el Omron G5V-2.

Circuito impreso del driver de relé transistorizado

Una vez construido el circuito monto los componentes según la imagen superior. El diodo tiene la función de absorber los picos que se producen al dejar de alimentar el relé, ya que habrá una corriente inducida de la carga de la bobina que puede destruir el transistor. Un diodo 1N4148 es suficiente para eliminar estos picos. Hay quien monta rectificadores como el 1N4007. También valen.

Driver acabado

Finalmente lo pruebo alimentando el circuito a 5V e introduciendo un pulso de 5V en el terminal marcado como «Go!». El relé se activa. Los contactos del relé me permitirán diversas configuraciones para conmutar a mi gusto los dispositivos que desee controlar.

Con este driver puedo activar la bobina del relé sin sobrecargar la fuente que genera el pulso de activación, que solo necesita una pequeñísima corriente para funcionar.


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Acoplador de antena MFJ-971 con olor a quemado

Un acoplador de antena de radioaficionado es un dispositivo que permite compensar las variaciones de impedancia de una antena para que pueda trabajar en diferentes bandas y frecuencias. El propietario realizó el proceso de acople por error con alta potencia, creándose una alta corriente de radiofrecuencia que en un breve lapso de tiempo resultó en un fuerte olor a quemado. El selector de inductancia quedó bloqueado por unos minutos. Sospechando de dicho selector procedo a abrir la unidad, quitando los 4 tornillos laterales.

Acoplador MFJ-971 – El selector «Inductance» es el sospechoso

Una vez abierto localizo el selector de inductancia, que está soldado a la bobina principal, y que se ve marcado con un recuadro rojo en la imagen siguiente.

Selector rotatorio del mando de inductancia

Si vemos el esquema del acoplador se trata de un switch rotatorio con un terminal común y 12 posiciones, una de las cuales está sin conectar.

Esquema del MFJ-971 – En rojo el selector rotatorio a revisar – (Click para agrandar)

Rápidamente localizo el problema. Efectivamente, el selector rotatorio de selección de inductancia está muy dañado y debe substituirse por otro. Se ha quemado por la presencia de altas corrientes de radiofrecuencia.

Daños irreversibles en el selector de inductancia

Tengo que desmontar el conjunto selector rotatorio / bobina, ya que está soldado a la misma y la mejor manera de substituirlo es con dicho conjunto fuera del acoplador. Para ello extraigo los 4 tornillos marcados en la fotografía siguiente. Los superiores desanclan el soporte del selector rotatorio, los inferiores la bobina.

Desmontaje del selector rotatorio y la bobina

Acto seguido procedo a desoldar el terminal indicado en amarillo en la imagen inferior y desacoplo el eje del mando «Inductance». Antes de hacerlo lo he colocado en la posición «A».

Desacople del mando «Inductance» y desoldado del terminal de la bobina

Una vez con el conjunto fuera prosigo desmontando el soporte del selector rotatorio, quitando la tuerca correspondiente. Tras este paso puedo desoldar todas las conexiones y sacar el selector destruido. Conviene marcar alguno de los terminales para saber la orientación que ha de tener el recambio a instalar. Yo por ejemplo marqué de dos colores diferentes los dos terminales que están más juntos. Dichas marcas las hice tanto en los terminales del selector rotatorio como en los cables conectados. Esos dos terminales pertenecen a un grupo de tres terminales muy próximos entre sí, uno de los cuales es el terminal sin conectar (ver posición «L» en el esquema eléctrico). Esto nos ayudará a reorientar el recambio antes de instalarlo.

Desacople del soporte del selector rotatorio

Los daños son tales que al desoldar el selector rotatorio se desprende uno de los terminales, que estaba carbonizado. La parte posterior me muestra la magnitud del problema. La substitución se hace imprescindible.

Selector rotatorio quemado junto a la bobina ya desoldada

El recambio no es demasiado fácil de conseguir, pero no obstante en Europa se está distribuyendo directamente desde Norteamérica a Holanda y Alemania. Se podría instalar un equivalente (selector rotatorio de 1 circuito / 12 posiciones), pero tratándose de un componente por el que pasará radiofrecuencia es mejor no arriesgar con otros modelos que puedan tener menos distancia entre contactos. Se compra pues el recambio original. En la siguiente imagen se pueden ver los tres terminales que están más próximos entre sí.

Recambio original distribuido por MFJ para sus acopladores 901B, 971 y 16010

Para instalar el recambio uso un truco: monto la bobina y el nuevo selector rotatorio sin soldar. Una vez montados reconecto los terminales accesibles y los sueldo. Finalmente vuelvo a sacar el conjunto, sueldo el resto de terminales y lo vuelvo a montar ya acabado.

Montaje del recambio: he montado el conjunto antes de soldar

El último paso sería volver a acoplar el eje del mando «Inductance», cerrar el acoplador y realizar las pruebas oportunas. Con esto el dispositivo queda reparado.


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iPhone 6, cambio de batería

Cuando un iPhone tiene poca autonomía y el menú de salud de batería arroja resultados por debajo del 65% tal vez sea buena idea hacer un cambio de batería. Hay que abrirlo para hacer el cambio.

Apple iPhone 6

Para abrir el iPhone 6 necesito un destonillador Pentalobe, para poder sacar los dos tornillos de su base, junto al conector de carga. Apago el terminal antes de proceder.

Extracción de los tornillos Pentalobe

A continuación aplico una ventosa de extracción en la parte inferior de la pantalla para tirar de ella, y con una herramienta plástica de apertura voy haciendo palanca cuidadosamente mientras la pantalla se separa del chasis. Tengo que ir poniendo la pantalla en posición vertical sin separarla de su borde superior, ya que es ahí donde están las dos pestañas que hacen de bisagra.

Extracción de la pantalla

Una vez abierto el iPhone 6 procedo a desconectar la batería, quitando la chapa de protección indicada en la imagen inferior y retirando con cuidado el conector marcado en magenta con una herramienta de plástico.

Desconexión de la batería

He sujetado la pantalla verticalmente a una caja mediante una banda de goma para dejarla fija mientras la desconecto. Para ello quito los 5 tornillos marcados en la siguiente imagen y retiro la chapa protectora. Es importante colocar estos tornillos sobre nuestra mesa de trabajo en la misma posición en que están originalmente, ya que son de diferente largo y ancho.

Desconecto los 4 cables planos que hay debajo. En verde una de las dos pestañas que al instalar la pantalla se deben encajar en el chasis antes de bajarla para cerrar el terminal. Retiro la pantalla.

Desconexión de la pantalla

En este momento puedo ir retirando el extremo de las tiras adhesivas que mantienen la batería original pegada al chasis. Uso una herramienta de plástico fina. La idea es descubrir la parte adhesiva final de forma que pueda ser enrollada a un destornillador, por tanto hay que vigilar que no se quede pegada sobre sí misma.

Separación de las tiras adhesivas

Para extraer el adhesivo de la batería caliento un poco el terminal por su parte inferior y enrollo una de las tiras a un destornillador. Girando el destornillador poco a poco la tira adhesiva va saliendo al exterior. Proceder con las dos tiras adhesivas análogamente. Si se rompe la tira no quedará más remedio que calentar un poco la base e ir haciendo palanca en la batería para extraerla, teniendo en cuenta estos puntos:

-No deformar el chasis del iPhone, especial cuidado al marco que rodea la pantalla.
-No deformar ningún elemento interno, como las pestañas metálicas que aguantan la pantalla.
-No doblar y mucho menos perforar la batería para evitar que se incendie.

Extracción de las tiras adhesivas de la batería

Retirada la batería limpio bien el chasis del terminal y aplico unas nuevas tiras adhesivas a la batería de recambio. Para ello retiro el protector azul lenta y cuidadosamente doblándolo hacia atrás lo máximo posible (imagen superior).

Una vez expuesta la parte blanca adhesiva (imagen central) coloco la batería con su base hacia abajo de forma que el borde inferior quede alineado con el final de la zona blanca, como se ve en la imagen inferior de esta serie de fotografías. Aprieto bien las tiras para que queden totalmente pegadas a la batería.

Instalación de tiras adhesivas en la batería nueva

Luego retiro los dos protectores azules del extremo de las tiras y las doblo sobre la batería. La idea es que queden de forma que en el futuro se puedan retirar como se ha visto anteriormente.

Finalización de la instalación de las tiras adhesivas

Finalmente retiro con cuidado el protector rosa, quedando expuesta la zona adhesiva de la base de la batería. Coloco la batería nueva en su lugar, teniendo en cuenta que el conector se pueda colocar en su alojamiento. Este proceso hay que hacerlo «de una vez». Una batería mal colocada se pegará instantáneamente a la base y retirarla será un problema. En mi caso opté por conectarla y después colocarla, para evitar que el conector no llegara a su zócalo.

Batería nueva instalada

Con esto queda reparado el iPhone 6, dando una nueva vida al terminal. Tan solo queda cerrar el terminal siguiendo el orden inverso al desmontaje.

Recomiendo mirar modelos de batería diferentes y dejarse llevar más por los comentarios de compradores que por las especificaciones anunciadas. La que yo compré venía acompañada de destornillador Pentalobe y de cruz, herramientas de extracción de plástico, protector de pantalla de vidrio templado, dos juegos de tiras adhesivas y dos juegos de tornillos Pentalobe de recambio. Todo lo necesario para abordar esta reparación.