Reparación y restauración electrónica


2 comentarios

Cámara infantil VTech que no enciende

Cámara infantil VTech Kidizoom Connect que repentinamente ha dejado de funcionar. No enciende. El interruptor de encendido parece normal al tacto, no mostrando ningún problema a priori.

Cámara VTech Kidizoom Connect

Tengo que abrirla para saber el origen del problema, pero antes quito los cartuchos de las pilas y la tarjeta SD. La apertura de esta cámara es un poco complicada. En principio hay que extraer 4 tornillos que hay bajo sendas tapas de plástico. En la siguiente imagen puede verse dónde se alojan estos tornillos. Para sacar las tapas lo mejor es practicarles un orificio con una barrena intentando que la rosca quede clavada en ellas para entonces tirar y extraerlas. Si intentamos hacer palanca con espátulas metálicas no conseguiremos más que deformar el chasis del panel trasero.

Acceso a la tornillería

Sacando los tornillos del panel posterior puedo proceder a la apertura de la cámara, que no está exenta de algunas dificultades. Tengo que ir haciendo palanca con cuidado alrededor del contorno de unión de los paneles trasero y delantero, como puede verse en la siguiente fotografía.

Separación de los paneles trasero y delantero

No hizo falta desmontar los paneles, ya que con la apertura parcial pude descubrir el problema: un cable proveniente de las pilas estaba suelto.

Motivo de la avería

Tras subsanar el problema pruebo la cámara, arrojando un resultado correcto. Como siempre, después de cerrar el dispositivo vuelvo a comprobar el funcionamiento. La cámara queda reparada.

Notas adicionales a tener en cuenta:

1- Hay que abrir la cámara de ambos lados simultáneamente para no forzar algunas de las piezas de plástico, como el botón de disparo.
2- Al separar los paneles frontal y trasero, los dos conductos de plástico negro que van en los visores ópticos quedarán sueltos y caerán por gravedad. Basta colocarlos en su sitio antes de cerrar.
3- Las tapas que hemos agujereado para poderlas sacar se pueden recomponer con resina epoxi para después ser pintadas con un rotulador indeleble metálico (color plata).


Deja un comentario

Frontal led con problema en interruptor

Frontal con iluminación led de la marca EDM con un problema en el interruptor consistente en la gran dificultad para activarlo. Externamente se ve torcida la goma de accionamiento. Para ver qué ocurre procedo a abrirlo retirando los 4 tornillos Allen marcados en la siguiente imagen.

Frontal led EDM con los tornillos a extraer marcados
Apertura del frontal EDM

Rápidamente descubro el origen del problema. Existe una pieza de plástico que comunica la presión ejercida sobre la goma hacia el interruptor. Dicha pieza se ha salido de su ubicación original y por tanto hay que colocarla correctamente.

Izquierda: pieza suelta / Derecha: pieza colocada en su sitio
Reparación del interruptor

Con esta sencilla operación el frontal led queda reparado. La siguiente imagen muestra el interior, donde se ve claramente la batería interna, de 3,7V / 200mAh.

Interior del frontal led, con la batería interna
Interior del frontal led EDM

Se comprueba el correcto funcionamiento antes y después de ser cerrado de nuevo.


4 comentarios

Amplificador Pioneer A-209R con interruptor bloqueado

Un amplificador Hifi clásico, el Pioneer A-209R. Esta unidad tiene un problema en el interruptor de encendido, que ha quedado bloqueado en la posición «Off». A menudo esto se debe a que se ha partido el resorte interno que alterna el enclavamiento entre ambas posiciones. El usuario ha procedido a poner cinta adhesiva en el botón para dejarlo siempre conectado.

Amplificador Pioneer A-209R con el interruptor bloqueado

Hay que cambiar el interruptor, que es del tipo ASG1035, tal y como viene en el esquema del manual de servicio. Es un interruptor de un circuito y dos posiciones que interrumpe solo una línea.

Imagen del esquema eléctrico
Esquema eléctrico en el que aparece el interruptor

Procedo a abrir el amplificador, quitando para ello los 9 tornillos que lleva la cubierta superior: 2 arriba, 2 laterales y 5 posteriores. La cubierta sale inclinándola un poco y tirando hacia arriba.

Apertura del Pioneer A-209R

Una vez abierto me centro en la zona de actuación, marcada en la siguiente foto. La flecha roja indica que el botón de encendido se tiene que desanclar del eje del interruptor y hay que extraerlo hacia fuera unos centímetros. Se hace simplemente tirando hacia afuera, ya que va encajado a presión.

Zona de actuación (en verde) y desanclaje del botón de encendido (flecha roja)

A continuación desmonto la placa AC Primary Assembly (AC ASSY), quitando el tornillo marcado en la primera imagen inferior y desenganchando los soportes plásticos marcados con flechas celestes. Luego quito los tornillos del conector de entrada de AC (segunda imagen inferior). La placa quedará liberada.

Desmontaje de la placa AC ASSY

Finalmente procedo a desoldar el interruptor e instalar el recambio. Si el recambio no tiene el anclaje delantero se puede proceder a soldar un hilo de cobre que pase por encima del interruptor, con la idea de fijarlo contra la placa y evitar problemas de tracción al pulsar el interruptor de encendido.

Cambio del interruptor de encendido

Una vez cambiado el interruptor monto la unidad y la pruebo, dando un resultado satisfactorio. No merece la pena reparar el interruptor dañado.


Deja un comentario

Driver de relé transistorizado

A menudo se nos puede requerir una aplicación que necesite activar mediante una pequeña tensión un relé con una carga más o menos importante. Hay múltiples formas de hacer esto, pero en esta entrada explico cómo llevarlo a cabo mediante un transistor que hará de interruptor electrónico. La idea es muy sencilla, aplicar el pulso de activación en la base del transistor a través de una resistencia para que este pase a modo de conducción, activando el relé. En la siguiente imagen se muestra el circuito junto a una tabla de elección de componentes. Antes de proceder a dicha elección tenemos que saber tres parámetros: la tensión de trabajo del relé, su consumo (ya que la intensidad que pase por él es la que circulará por el transistor) y la tensión con la que activaremos el sistema.

Esquema del driver para relé con la tabla de elección de componentes

La tabla de la derecha nos indica en color rosa cuatro posibles situaciones «típicas», que serían tener un relé de 5V o de 12V y con consumo de 50mA o 100mA aproximadamente en cada caso. Conociendo la intensidad que pasa por el relé y teniendo en cuenta las casillas azules, que muestran con qué tensión voy a activar el transistor, podré saber qué resistencia necesito en la base del mismo.

Un ejemplo: tengo un relé de 5V que me consume 55mA. Lo voy a activar con una tensión de 12V. Necesito por tanto una resistencia de base de 10K (10.000 Ohmios).
Otro ejemplo: tengo un relé de 12V que me consume 120mA. Lo voy a activar con una tensión de 3,3V. Necesito una resistencia de base de 1K2 (1.200 Ohmios).

En mi caso dispongo de un relé de 5V, solo tengo que conectarlo a mi fuente de laboratorio para saber la intensidad de consume. Me arroja una intensidad de 60mA. Lo activaré con una tensión TTL de 5V. Por tanto la resistencia de base que necesito en el transistor es de 4K7 (4.700 Ohmios). El transistor a usar dependerá del consumo del relé. Yo he propuesto los tres que se ven en la tabla: BC238 para consumos menores de 100mA, BC337 para consumos menores de 800mA y el BD139 para consumos de hasta 1 amperio y medio. Hace años usaba el MC140 porque tenía muchos de desguace, pero el BD139 es un buen equivalente. En el caso que nos ocupa, como el consumo del relé es de tan solo 60mA, tengo suficiente con un BC238. Hay que tener en cuenta el «pinout» de cada transistor, ya que son diferentes.

Diseño el circuito impreso según el esquema anterior. El relé utilizado es el Omron G5V-2.

Circuito impreso del driver de relé transistorizado

Una vez construido el circuito monto los componentes según la imagen superior. El diodo tiene la función de absorber los picos que se producen al dejar de alimentar el relé, ya que habrá una corriente inducida de la carga de la bobina que puede destruir el transistor. Un diodo 1N4148 es suficiente para eliminar estos picos. Hay quien monta rectificadores como el 1N4007. También valen.

Driver acabado

Finalmente lo pruebo alimentando el circuito a 5V e introduciendo un pulso de 5V en el terminal marcado como «Go!». El relé se activa. Los contactos del relé me permitirán diversas configuraciones para conmutar a mi gusto los dispositivos que desee controlar.

Con este driver puedo activar la bobina del relé sin sobrecargar la fuente que genera el pulso de activación, que solo necesita una pequeñísima corriente para funcionar.


6 comentarios

Acoplador de antena MFJ-971 con olor a quemado

Un acoplador de antena de radioaficionado es un dispositivo que permite compensar las variaciones de impedancia de una antena para que pueda trabajar en diferentes bandas y frecuencias. El propietario realizó el proceso de acople por error con alta potencia, creándose una alta corriente de radiofrecuencia que en un breve lapso de tiempo resultó en un fuerte olor a quemado. El selector de inductancia quedó bloqueado por unos minutos. Sospechando de dicho selector procedo a abrir la unidad, quitando los 4 tornillos laterales.

Acoplador MFJ-971 – El selector «Inductance» es el sospechoso

Una vez abierto localizo el selector de inductancia, que está soldado a la bobina principal, y que se ve marcado con un recuadro rojo en la imagen siguiente.

Selector rotatorio del mando de inductancia

Si vemos el esquema del acoplador se trata de un switch rotatorio con un terminal común y 12 posiciones, una de las cuales está sin conectar.

Esquema del MFJ-971 – En rojo el selector rotatorio a revisar – (Click para agrandar)

Rápidamente localizo el problema. Efectivamente, el selector rotatorio de selección de inductancia está muy dañado y debe substituirse por otro. Se ha quemado por la presencia de altas corrientes de radiofrecuencia.

Daños irreversibles en el selector de inductancia

Tengo que desmontar el conjunto selector rotatorio / bobina, ya que está soldado a la misma y la mejor manera de substituirlo es con dicho conjunto fuera del acoplador. Para ello extraigo los 4 tornillos marcados en la fotografía siguiente. Los superiores desanclan el soporte del selector rotatorio, los inferiores la bobina.

Desmontaje del selector rotatorio y la bobina

Acto seguido procedo a desoldar el terminal indicado en amarillo en la imagen inferior y desacoplo el eje del mando «Inductance». Antes de hacerlo lo he colocado en la posición «A».

Desacople del mando «Inductance» y desoldado del terminal de la bobina

Una vez con el conjunto fuera prosigo desmontando el soporte del selector rotatorio, quitando la tuerca correspondiente. Tras este paso puedo desoldar todas las conexiones y sacar el selector destruido. Conviene marcar alguno de los terminales para saber la orientación que ha de tener el recambio a instalar. Yo por ejemplo marqué de dos colores diferentes los dos terminales que están más juntos. Dichas marcas las hice tanto en los terminales del selector rotatorio como en los cables conectados. Esos dos terminales pertenecen a un grupo de tres terminales muy próximos entre sí, uno de los cuales es el terminal sin conectar (ver posición «L» en el esquema eléctrico). Esto nos ayudará a reorientar el recambio antes de instalarlo.

Desacople del soporte del selector rotatorio

Los daños son tales que al desoldar el selector rotatorio se desprende uno de los terminales, que estaba carbonizado. La parte posterior me muestra la magnitud del problema. La substitución se hace imprescindible.

Selector rotatorio quemado junto a la bobina ya desoldada

El recambio no es demasiado fácil de conseguir, pero no obstante en Europa se está distribuyendo directamente desde Norteamérica a Holanda y Alemania. Se podría instalar un equivalente (selector rotatorio de 1 circuito / 12 posiciones), pero tratándose de un componente por el que pasará radiofrecuencia es mejor no arriesgar con otros modelos que puedan tener menos distancia entre contactos. Se compra pues el recambio original. En la siguiente imagen se pueden ver los tres terminales que están más próximos entre sí.

Recambio original distribuido por MFJ para sus acopladores 901B, 971 y 16010

Para instalar el recambio uso un truco: monto la bobina y el nuevo selector rotatorio sin soldar. Una vez montados reconecto los terminales accesibles y los sueldo. Finalmente vuelvo a sacar el conjunto, sueldo el resto de terminales y lo vuelvo a montar ya acabado.

Montaje del recambio: he montado el conjunto antes de soldar

El último paso sería volver a acoplar el eje del mando «Inductance», cerrar el acoplador y realizar las pruebas oportunas. Con esto el dispositivo queda reparado.


Deja un comentario

iPhone 6, cambio de batería

Cuando un iPhone tiene poca autonomía y el menú de salud de batería arroja resultados por debajo del 65% tal vez sea buena idea hacer un cambio de batería. Hay que abrirlo para hacer el cambio.

Apple iPhone 6

Para abrir el iPhone 6 necesito un destonillador Pentalobe, para poder sacar los dos tornillos de su base, junto al conector de carga. Apago el terminal antes de proceder.

Extracción de los tornillos Pentalobe

A continuación aplico una ventosa de extracción en la parte inferior de la pantalla para tirar de ella, y con una herramienta plástica de apertura voy haciendo palanca cuidadosamente mientras la pantalla se separa del chasis. Tengo que ir poniendo la pantalla en posición vertical sin separarla de su borde superior, ya que es ahí donde están las dos pestañas que hacen de bisagra.

Extracción de la pantalla

Una vez abierto el iPhone 6 procedo a desconectar la batería, quitando la chapa de protección indicada en la imagen inferior y retirando con cuidado el conector marcado en magenta con una herramienta de plástico.

Desconexión de la batería

He sujetado la pantalla verticalmente a una caja mediante una banda de goma para dejarla fija mientras la desconecto. Para ello quito los 5 tornillos marcados en la siguiente imagen y retiro la chapa protectora. Es importante colocar estos tornillos sobre nuestra mesa de trabajo en la misma posición en que están originalmente, ya que son de diferente largo y ancho.

Desconecto los 4 cables planos que hay debajo. En verde una de las dos pestañas que al instalar la pantalla se deben encajar en el chasis antes de bajarla para cerrar el terminal. Retiro la pantalla.

Desconexión de la pantalla

En este momento puedo ir retirando el extremo de las tiras adhesivas que mantienen la batería original pegada al chasis. Uso una herramienta de plástico fina. La idea es descubrir la parte adhesiva final de forma que pueda ser enrollada a un destornillador, por tanto hay que vigilar que no se quede pegada sobre sí misma.

Separación de las tiras adhesivas

Para extraer el adhesivo de la batería caliento un poco el terminal por su parte inferior y enrollo una de las tiras a un destornillador. Girando el destornillador poco a poco la tira adhesiva va saliendo al exterior. Proceder con las dos tiras adhesivas análogamente. Si se rompe la tira no quedará más remedio que calentar un poco la base e ir haciendo palanca en la batería para extraerla, teniendo en cuenta estos puntos:

-No deformar el chasis del iPhone, especial cuidado al marco que rodea la pantalla.
-No deformar ningún elemento interno, como las pestañas metálicas que aguantan la pantalla.
-No doblar y mucho menos perforar la batería para evitar que se incendie.

Extracción de las tiras adhesivas de la batería

Retirada la batería limpio bien el chasis del terminal y aplico unas nuevas tiras adhesivas a la batería de recambio. Para ello retiro el protector azul lenta y cuidadosamente doblándolo hacia atrás lo máximo posible (imagen superior).

Una vez expuesta la parte blanca adhesiva (imagen central) coloco la batería con su base hacia abajo de forma que el borde inferior quede alineado con el final de la zona blanca, como se ve en la imagen inferior de esta serie de fotografías. Aprieto bien las tiras para que queden totalmente pegadas a la batería.

Instalación de tiras adhesivas en la batería nueva

Luego retiro los dos protectores azules del extremo de las tiras y las doblo sobre la batería. La idea es que queden de forma que en el futuro se puedan retirar como se ha visto anteriormente.

Finalización de la instalación de las tiras adhesivas

Finalmente retiro con cuidado el protector rosa, quedando expuesta la zona adhesiva de la base de la batería. Coloco la batería nueva en su lugar, teniendo en cuenta que el conector se pueda colocar en su alojamiento. Este proceso hay que hacerlo «de una vez». Una batería mal colocada se pegará instantáneamente a la base y retirarla será un problema. En mi caso opté por conectarla y después colocarla, para evitar que el conector no llegara a su zócalo.

Batería nueva instalada

Con esto queda reparado el iPhone 6, dando una nueva vida al terminal. Tan solo queda cerrar el terminal siguiendo el orden inverso al desmontaje.

Recomiendo mirar modelos de batería diferentes y dejarse llevar más por los comentarios de compradores que por las especificaciones anunciadas. La que yo compré venía acompañada de destornillador Pentalobe y de cruz, herramientas de extracción de plástico, protector de pantalla de vidrio templado, dos juegos de tiras adhesivas y dos juegos de tornillos Pentalobe de recambio. Todo lo necesario para abordar esta reparación.


Deja un comentario

Codificador morse MFJ-452

El MFJ-452 es un codificador morse que presenta la señal introducida en una pantalla LCD, señal que se puede codificar desde un teclado de ordenador.

Codificador morse MFJ-452

Esta unidad tiene fallos en el potenciómetro. Lo cambiaré y aprovecharé para ponerle un mando, ya que el original está ausente. Tengo que abrir el dispositivo, quitando los tornillos marcados en la siguiente imagen. En amarillo los del chasis, en rosa la tuerca del potenciómetro y su arandela, y en verde los que sujetan la placa. Hay que quitar todos.

Apertura del MFJ-452

Después de abrirlo localizo el potenciómetro, que es de 500 ohmios. Tengo que sacarlo para subtituirlo por otro. Simplemente sería desoldarlo.

Potenciómetro a substituir

Ahora tengo la opción de comprar uno igual o reciclar alguno que tenga de despiece. Tras comprobar uno reciclado veo que el valor es diferente (10K). Decido poner en paralelo una resistencia que adapte el valor a los 500 Ohmios del original.

Resistencia añadida al potenciómetro de recambio

Finalmente sueldo el potenciómetro de substitución, cierro el equipo y lo pruebo, dando un resultado satisfactorio. Aprovecho para poner en el eje del potenciómetro un mando que reciclé de una mesa de mezclas de audio.

Trabajo acabado


Deja un comentario

Ratón con el cable roto

Ratón que tiene el cable roto justo en el punto de salida del pasacable. Aunque es un ratón de gama baja tiene fácil solución y arreglándolo evitaré generar basura electrónica prematuramente.

Ratón con el problema del cable roto

Para abrirlo tengo que retirar dos de sus etiquetas deslizantes, bajo las cuales hay sendos tornillos que hay que sacar. Esto liberará la tapa superior.

Apertura del ratón

Tras quitar la tapa superior puedo ver el interior. El cable está soldado directamente en placa. Hay que desconectarlo para instalar el cable de nuevo. Antes apunto los colores para después no equivocarme al volver a soldarlo.

Interior del ratón con la zona de actuación marcada

Para reciclar el pasacable, que está termocrimpado, taladro con una broca de 1,2mm de diámetro todo el recorrido del cable antiguo. Previamente he cortado el cable a ras por ambos lados. Voy abriendo un hueco y probando si el cable que viene del conector entra por el pasacable. Si entra ajustado será mejor, ya que el pasacable cumplirá su función evitando tracciones internas. Esta actuación sirve para casi cualquier tipo de pasacable termocrimpado, pudiéndose reutilizar recuperando sus funciones iniciales.

Preparación del pasacable

A continuación sueldo el cable proveniente del conector, que ya he pasado a través del pasacable como puede verse en la siguiente imagen. Mencionar que corté 2cm de margen desde la zona dañada por seguridad.

Cable y pasacable instalados

Finalmente vuelvo a montar el ratón siguiendo el orden inverso al desmontaje y lo pruebo con resultado satisfactorio, quedando el dispositivo reparado.


Deja un comentario

Micro bluetooth que no carga

Se trata de un micrófono para niños WS-858 con conexión bluetooth, tarjeta SD y varios efectos de sonido. El problema es que ha dejado de cargar. Primeramente desmonto el mango y el protector de la cápsula. Observo que la pila está instalada con la polaridad invertida.

Apertura del mando y extracción del protector de la cápsula

La pila tiene una ligera hendidura en uno de sus lados, correspondiendo el polo positivo a dicho lado. El zócalo de la pila lleva marcado en su parte inferior un «+», por lo que la pila va instalada hacia abajo.

Posición correcta de la pila, del tipo 18650 (Li-ion)

Tras intentar una carga no obtengo resultado positivo. Sospecho de la pila, por lo que pruebo con un cargador externo y tampoco obtengo carga. Compro una pila similar, pero con más capacidad, lo cual aumentará la autonomía del micrófono.

En cambio, con la nueva pila tampoco obtengo carga. El problema ha sido que la propietaria del micrófono sacó la pila y al no tener marcada la polaridad la insertó al revés, quemando probablemente el sistema de carga e invalidando la pila original. Tengo que abrir la unidad para ver qué sucede. Para ello retiro con cuidado las dos etiquetas adhesivas (superior e inferior). Hay que ir muy poco a poco para no partirlas.

Para retirar las etiquetas adhesivas uso una mini-espátula

Ahora tengo acceso a los 8 tornillos, 4 superiores (en la siguiente foto), y 4 inferiores. Los retiro para poder sacar ambas tapas y tener acceso al interior.

Tornillos a extraer (al otro lado la misma operación)

El panel de mandos quedará suelto y con dos tornillos se separa la placa de circuito impreso. Es la única placa que hay en el dispositivo. Localizo en ella rápidamente el circuito integrado de control de carga. Se trata de un LTH7R.

Integrado de carga: un LTH7R

El LTH7R es un integrado SMD con encapsulado SOT23-5 que gestiona la carga de pilas Li-ion con una tasa de carga variable que se puede seleccionar mediante la instalación de resistencias de diferente valor entre el terminal 5 (Prog) y masa. La resistencia de 2K en este caso arroja una tasa de carga de 500mA. Hay que substituirlo.

LTH7R, encapsulado, pinout y esquema de circuito típico de carga

Para substituir el integrado de carga voy a usar la estación de soldadura por aire caliente, para lo cual antes tengo que colimar la zona con cinta Kapton y cinta metálica. Así evito daños a componentes anexos por exceso de calor.

Colimado de la zona anexa al LTH7R

Acto seguido substituyo el integrado SMD aplicando un flujo moderado de aire a 330ºC. El recambio es bastante económico, por lo que decido comprar un pack de 6 unidades por si necesitase más en el futuro, ya que es un componente muy usado en dispositivos portables.

LTH7R preparado para ser instalado

Finalmente sueldo el nuevo integrado y pruebo el dispositivo con la pila nueva. El led de carga se enciende, indicando que el equipo está reparado.

Led de carga indicando que el dispositivo ya funciona

Para acabar lo tengo en observación mientras carga y veo que el integrado se calienta bastante. Es un fallo de diseño y ante eso poco se puede hacer. En cambio opto por instalar una mejora. Con una lámina metálica y una almohadilla de disipación de calor fabrico un minidisipador que hará trabajar al integrado en un régimen de temperatura muy aceptable. Fijo el disipador a la chapa metálica del lector de tarjetas mediante adhesivo de secado instantáneo por luz ultravioleta.

Disipador en miniatura fabricado a medida

Con esta mejora el micrófono queda listo para probar. Tras un ciclo de carga compruebo que todo funciona perfectamente, monto el dispositivo y, como siempre, vuelvo a probar. El resultado es satisfactorio y el dispositivo queda reparado.


Deja un comentario

Interruptor crepuscular con LDR y 555

Un interruptor crepuscular es un dispositivo que activa una salida en ausencia de luz, permitiendo un ahorro considerable en sistemas de iluminación exterior, por ejemplo. Voy a construirme uno aprovechando las caracterísitcas del conocidísimo y versátil multivibrador 555. Seguiré el siguiente esquema.

Esquema del interruptor crepuscular

Es un esquema bastante sencillo. La entrada de disparo del 555 (pin 2) está controlada por una LDR (light dependant resistor), que es una resistencia que aumenta de valor cuando la luz incide sobre ella. Dicho pin tiene conectada a masa una resistencia variable VR1, que establecerá el umbral de luz al que saltará el 555. La constante de tiempo es muy breve, para lo que se ha dispuesto un condensador de solo 10nF. Con esto la activación del circuito será inmediata cuando se alcance el nivel de luz programado por VR1. Lo alimentaré con 6V, aunque puede hacerse con una tensión de entre 4,5V y 16V.

NOTA: Para que el circuito se active con aún más oscuridad substituir VR1 por un valor de 470K.

A la salida se pueden conectar dispositivos diversos, y como ejemplo propongo un simple led para hacer pruebas del circuito o un relé para poder conectar luces alimentadas a 220Vac. Se pueden conectar salidas transistorizadas, triacs, etc.

Dos aplicaciones que se pueden conectar a la salida

La fabricación del circuito es sencillísima, se puede seguir el diseño que yo he realizado o cada cual puede hacer el suyo propio. Mi placa mide, con orificios de sujeción incluidos, 31mm x 24mm.

Diseño de placa con la ubicación de componentes

La placa queda realmente pequeña, pudiéndose integrar casi en cualquier dispositivo. He usado un zócalo DIL-8 para poder substituir el 555 fácilmente en caso de fallo.

Interruptor crepuscular ya fabricado

Finalmente lo pruebo haciendo sombra sobre la LDR, que actúa como sensor de luz ambiental. Para realizar el ajuste del umbral hay que poner el nivel de iluminación ambiental que deseamos e ir regulando VR1 hasta que encontremos el punto de activación.

Pruebas del interruptor crepuscular