Mac Mini 6,2 con disco duro mecánico y 16Gb de RAM. Le voy a instalar un disco duro SSD para aumentar el rendimiento. En este caso lo substituiré, aunque comprando un cable adicional puedo poner los dos simultáneamente. Lo primero que hago es realizar una copia del sistema con Time Machine. Luego esta copia será restaurada al nuevo disco una vez instalado.

En primer lugar le doy la vuelta, ya que se abre desde abajo. La base del Mac Mini tiene una señal en un lateral. Para abrir la cubierta hay que girar la base como indica la foto inferior. Hay dos huecos a los lados para poder mover la base con los dedos.

Ahora extraigo la RAM para que después al sacar el disco duro no me moleste. Tiro simultáneamente de las pestañas metálicas en dirección de las flechas rojas hasta que el DIMM de memoria se incline. Luego tiro de él en dirección de la flecha verde para sacarlo. Procedo de igual forma para el segundo DIMM. Para volverlo a instalar sería hacer el procedimiento inverso: posicionar el DIMM inclinado alineando el notch y luego bajarlo hasta escuchar el click de las pestañas metálicas.

Luego desmonto la antena Wifi, bajo la cual se esconde el disco duro a substituir. Quito los dos tornillos Torx marcados en rojo (que van atornillados al disco duro), y luego los dos Allen marcados en azul. Levantando la placa metálica por atrás y tirando hacia el ventilador saldrá completamente. Hay que retirarla con cuidado y girándola hacia la izquierda, ya que el cable de la antena Wifi está conectado a la placa. No es necesario quitarlo.

A continuación tengo que extraer el ventilador. Para ello quito los tres tornillos Torx que posee y lo retiro con cuidado, ya que el cable está conectado a la placa base.

Haciendo palanca por el lado de los cables con una herramienta de plástico puedo liberar el conector y retirar el ventilador por completo.

Seguidamente quito el protector plástico de la izquierda. Para hacerlo retiro el tornillo Torx indicado en rojo y luego muevo el protector plástico en dirección de la flecha verde hasta que quede liberado. Cuesta un poco, pero es la mejor forma de sacarlo. Para montarlo hay que meter primero la zona del tornillo y luego entrarlo de la parte superior en dirección opuesta a la flecha.

Ahora desconecto el bus del disco duro. Es el conector marcado con un recuadro rojo. En la ampliación se ve la herramienta que uso para sacarlo: una palanca plástica.

El disco duro está liberado, pero no lo puedo sacar porque choca contra los zócalos de la RAM y no sale. Para poderlo extraer necesito mover un poco la placa hacia atrás. Quito el tornillo Torx marcado en rojo y a continuación inserto hasta hacer tope dos ejes de metal en los orificios marcados en verde. Con dichos ejes hago palanca en dirección a las flechas. Esto hace que la placa se mueva hacia atrás. Con solo uno o dos milímetros es suficiente.

Ahora puedo sacar el disco duro, levantando en el sentido de las flechas y tirando hacia atrás.

A continuación paso los dos tornillos del lateral del disco duro original al SSD. Estos tornillos encajan en sendos orificios al introducir el disco duro, impidiendo que se mueva. Por tanto, son necesarios. También retiro la pegatina que hay sobre el conector del disco duro original (marcada con una flecha verde) y saco el cable para pasarlo al disco SSD.

Finalmente conecto el cable al disco SSD y procedo a montar el equipo siguiendo el orden inverso de desmontaje.

Al colocar el nuevo disco SSD tengo que hacer que, una vez entre en el hueco, quede enganchado en la bahía superior de las dos disponibles. De otro modo el cable de datos no llegará a la placa.

Una vez hecha la substitución instalo el sistema operativo y reconocerá automáticamente la copia de seguridad de Time Machine. Restauro y trabajo concluido.

Smartphone en periodo de garantía con un problema en el botón de encendido. Está inoperativo. Como se ha comprado por Aliexpress va a ser más problemático enviarlo a reparar que repararlo por mi cuenta, así que elijo la segunda opción.

Primeramente quito el panel trasero y despego con un bisturí el sello de garantía que hay sobre uno de los tornillos (indicado con una flecha) y lo pego en la carcasa. Así, una vez montado el móvil puedo volverlo a colocar sin haber invalidado la garantía. Antes de empezar retiro la batería, la tarjeta SIM y la microSD.

A continuación extraigo los 10 tornillos de la tapa trasera. La flecha amarilla indica el lugar en el que he pegado el sello de garantía.

Con una herramienta de apertura hago palanca entre el frontal y la banda plateada a lo largo de todo el teléfono para desprender la tapa trasera, que va enganchada con pestañas.

Luego hago palanca con la misma herramienta en los laterales del conector de la cámara frontal para desconectarlo de la placa base. Luego saco la cámara con cuidado. Es importante al hacer palanca intentar no tocar la cámara trasera, ubicada junto al conector. Es probable que el cable plano de la cámara frontal esté adherido al cable del interruptor de encendido, se debe tirar con cuidado hasta desprenderlo.

Una vez separada la cámara tengo acceso al cable plano del interruptor de encendido que tengo que substituir. Se trata de un cable de tres vías que va soldado directamente a la placa base.

Desprendo el botón de su ubicación haciendo palanca y luego, con el soldador lápiz de 14W, desconecto el cable plano de la placa base. Es importante limpiar las soldaduras después. El botón viene pegado a su base con cinta de doble cara adhesiva.

He comprado un recambio en eBay a un fantástico precio de 3,50€. Es importante asegurarse de que el modelo es exactamente el mismo que nuestro smartphone, pues existen ligeras variaciones según la versión.

Con cinta de doble cara extrafina he pegado el botón nuevo a su base. Lo coloco exactamente en la posición original, porque si no, el botón de plástico no coincidirá de forma que lo active correctamente.

A continuación aplico flux de soldar tanto a las soldaduras de la placa base como a los contactos del cable plano del nuevo botón. El flux es un compuesto líquido que permite que al aplicar estaño, éste se quede ubicado solamente en los pads y contactos, evitando la formación de puentes y soldaduras unidas entre sí. Es absolutamente recomendable cuando se trata con placas SMD y, sobre todo, si soldamos con estaño en crema y estación de soldadura por aire caliente. Yo he optado por un flux de marca JBC, de muy buena calidad y algo más caro, pero aliado indispensable en mis reparaciones.

Para la soldadura de los contactos elijo el soldador lápiz de 14W y el estaño ultrafino de 0,5mm. No uso la estación de aire caliente ni el estaño en crema porque supone un engorro aislar con cinta Kapton cuando en realidad solo voy a soldar tres contactos. Hay riesgo por escapes de aire caliente y no merece la pena. Sueldo por tanto los terminales.

Para finalizar vuelvo a montar la cámara frontal, cierro el terminal sin atornillar y lo pruebo. Una vez que me aseguro de su correcto funcionamiento procedo a atornillarlo y realizo una segunda prueba.

En resumen, una avería bastante clásica que por 3,50€ ha sido reparada en no más de diez minutos.

Teclado inalámbrico con un problema de derramamiento de ácido por culpa de unas pilas en mal estado. No funciona.

Tengo que abrirlo para limpiar los restos, ya que con pilas nuevas no funciona. Para ello procedo primeramente a quitar los tornillos de la tapa trasera. Son 10 tornillos visibles (marcados en rojo), 2 que están bajo las etiquetas (marcados de amarillo), y otros 2 que están bajo las patas de goma indicadas con flechas.

Seguidamente tengo que levantar la botonera multifunción, ya que bajo ella se encuentra otro grupo de tornillos. Haciendo palanca con un destornillador fino separo dicha botonera, desde un extremos al otro.

Voy haciendo palanca a lo largo de la botonera, lo cual libera unas pestañas que me permiten retirarla por completo.

Ahora tengo acceso a los últimos 7 tornillos, que extraigo para poder abrir el teclado.

Al retirar el panel superior con las teclas tengo acceso al interior. Limpio con alcohol isopropílico todo resto de ácido. Además, tengo de limpiar y rascar si es necesario los contactos de las pilas. En este caso el contacto dañado es el negativo (el del muelle).

Como puede verse en la siguiente foto está muy deteriorado. Con la ayuda de una pequeña lima de precisión, alcohol y bastones de algodón limpio el contacto, retirando cualquier resto de ácido y óxido.

Una vez acabado vuelvo a montar el teclado siguiendo el orden inverso al de apertura. Hago las pruebas oportunas con resultado satisfactorio.