Proyector que no enciende después de estar sometido a una sobretensión de más de 400V por un problema en la línea de suministro de baja tensión.

La marca considera este dispositivo como no reparable. Desde La Electroclínica vuelvo a recalcar en la responsabilidad que los fabricantes tienen a la hora de no generar residuos electrónicos prematuros. Un producto reparable no debe considerarse descartado por el servicio técnico oficial, pero lamentablemente es así. Muchas marcas obvian la reparabilidad de sus equipos y contribuyen a la obsolescencia temprana.

Voy a abrir el proyector para averiguar qué ocurre, aunque a priori ya puedo intuir que se trata de la protección mediante varistor que suelen traer las fuentes de alimentación de estos equipos. Quito los 8 tornillos de cruz mas el tornillo de seguridad triwing que se esconde bajo el precinto de garantía.

La tapa superior saldrá sin ningún impedimento. El interior del proyector revela la fuente de alimentación a la derecha. Voy a sacarla para determinar la causa de la avería.

Desconecto la fuente de alimentación tirando de los conectores, como se indica en la imagen siguiente. El conector de entrada de tensión tiene un clip que hay que presionar para que salga.

Para extraer la fuente de alimentación tengo que quitar los 4 tornillos que se indican en la imagen siguiente. El clip central se salva girando ligeramente la placa al sacarla.

Una vez extraída la fuente de alimentación veo claramente el problema. Como sospechaba, existe un varistor a la entrada que, habiendo superado su límite de tensión, se ha puesto en cortocircuito haciendo saltar el fusible. Un varistor (variable resistor) es una resistencia que varía su valor según la tensión que se le aplica.

Dicha protección es muy efectiva en casos de sobretensión, ya que el equipo queda protegido gracias al “sacrificio” del varistor, que quedará inservible. En el siguiente esquema puede verse cómo se conecta un varistor para que proteja a un equipo mediante un fusible. Al subir la tensión fuera de los límites esperados el varistor baja instantáneamente su resistencia hasta quedar en corto, lo cual aumenta  muchísimo la intensidad, hecho que hará que se funda el fusible. Esto interrumpirá el suministro eléctrico a todo el equipo.

El varistor quemado es un TVR-10471 (470V). Lo substituyo por otro de 450V. En cuanto al fusible, es de 5 amperios y de fusión rápida. Pongo uno de idénticas características para mantener la seguridad del equipo dentro de las especificaciones del fabricante.

Acabado este trabajo vuelvo a montar el proyector siguiendo los pasos de desmontaje en orden inverso y cierro la tapa superior, no sin antes hacer una buena limpieza del interior, especialmente en los sistemas de ventilación. Al probar obtengo un resultado satisfactorio. El proyector vuelve a funcionar. Doy el equipo por reparado.

Recordar en este punto que La Electroclínica surgió para ayudar a la comunidad de profesionales y aficionados de la electrónica a reparar equipos diversos y a fabricar herramientas y útiles que asistan al técnico, para contrarrestar la tendencia de los fabricantes a evitar las reparaciones fuera de los circuitos oficiales de las marcas. Como se ha visto, hay reparaciones fácilmente abordables que, de ser por el fabricante, acabarían como basura electrónica prematura. Poco más que añadir a este respecto.

Robot limpiador con dos problemas: 1) Da error 3000; 2) El cepillo giratorio lateral no funciona con normalidad, se para o gira con mucha dificultad. Hay que desmontar la unidad.

En primer lugar pongo el interruptor interno en OFF y saco la batería, para lo que quito los 2 tornillos inferiores de la tapa del pack de baterías, como se indica más abajo. La batería tiene un conector con un clip, simplemente hay que presionarlo y desconectar.

Para sacar el frontal basculante hay que tirar de un lateral y desencajar un primer tramo (flecha amarilla). Se repite el proceso del otro lado. Luego, de un solo lado se vuelve a realizar esta operación en un segundo tramo (flecha verde) hasta que se desencaje del todo. El frontal saldrá de ese lado y luego del otro.

Por la parte inferior del robot saco el cepillo giratorio lateral. Es magnético y simplemente hay que tirar de él. Luego quito el plástico protector negro (flechas verdes en la siguiente imagen) y tiro de él como indica la flecha amarilla. El rodillo principal queda libre y lo puedo extraer también.

Ahora retiro los 8 tornillos de la base, como se indica en la fotografía inferior. Son del tipo Torx.

Para quitar el panel superior quito los 2 tornillos Torx del panel superior que se indican con flechas rojas en la imagen siguiente. Luego presiono a la vez las 2 pestañas indicadas en verde y levanto el panel superior con precaución. En la zona frontal derecha hay un conector que tengo que sacar. Tras esa operación el panel queda suelto. A la hora de montarlo hay que tener la precaución de introducir primero la parte trasera del panel y, tras conectar el cable correspondiente, cerrar la zona delantera hasta oír los «clicks» de las pestañas.

La fotografía siguiente indica con una marca roja la zona a verificar cuando hay un error 3000. Se trata de una unidad LiDAR (Light Detection and Range) que usa un láser y una cámara giratorios para detectar la posición y proximidad de objetos en todo momento. Voy a desconectar los cables indicados en amarillo y que corresponden a dicha unidad.

Ahora saco la unidad LiDAR, extrayendo los 4 tornillos marcados en rojo en la siguiente imagen. Para abrir la unidad LiDAR quito los 4 tornillos indicados en verde. La tapa circular redonda sale hacia arriba.

La unidad LiDAR gira mediante un motor que está conectado con una correa de transmisión de sección circular. Un error 3000 puede provenir de un fallo en dicho motor. Pueden ser las escobillas o cualquier otro elemento interno del mismo. Sin embargo he probado el motor con una fuente de laboratorio y el consumo es perfecto y gira con normalidad. Al retirar los plásticos del láser y la cámara veo mucha suciedad. Limpio toda la unidad a fondo y paso alcohol isopropílico por la lente, que en la siguiente foto está marcada con un óvalo amarillo. También aprovecho para substituir la correa de transmisión, que está un poco holgada (flecha verde).

Una vez hecho el mantenimiento de la unidad LiDAR voy a reparar el problema del cepillo giratorio lateral. Tengo que levantar la placa de circuito impreso. Para hacerlo desconecto los cables necesarios, cuyos conectores he marcado con un rotulador permanente de punta fina con el número serigrafiado en placa. De ese modo no me puedo equivocar al volverlos a conectar. Luego presiono las 2 pestañas indicadas en la imagen siguiente y levanto la placa para tener acceso al motor del cepillo lateral.

Ahora retiro los 3 tornillos Torx del motor y tiro de él hacia arriba para que salga de su ubicación.

Inmediatamente observo el problema: la correa de transmisión, de sección circular, está en muy mal estado y se encuentra cedida y cuarteada. Tengo que cambiarla.

Aprovecho esta operación para realizar un engrase del eje de la polea que acciona el cepillo lateral, Uso grasa para plásticos Molgar.

Finalmente monto el robot haciendo las operaciones inversas al proceso de desmontaje y lo pruebo. El funcionamiento es correcto y doy el robot por reparado.

Ventilador Taurus Tropicano 3V con avería consistente en un giro insuficiente de la hélice que se acompaña de un fuerte chirrido. En ocasiones la hélice ni se mueve en ninguna de las dos velocidades.

Este tipo de avería suele radicar en el motor, que está sucio y/o le falta engrase. Para acceder al interior e identificar el problema procedo a la apertura del panel trasero. Retiro los 8 tornillos marcados en la siguiente imagen.

Quito el tornillo embellecedor de la hélice, desenroscándola como indica la foto inferior. Esto preparará la hélice para ser extraída, pero no se podrá sacar hasta un paso posterior, ya que está atornillada.

Para desmontar el motor hay que sacar los 4 tornillos que hay indicados en rojo en la siguiente fotografía. Introduciendo un destornillador en los orificios de la hélice los voy quitando. Con esto el motor queda suelto, aunque hay que cortar las bridas que sujetan el cable del mismo. Luego puedo sacar los 3 tornillos marcados en verde, que son más pequeños. Esto separará las dos partes del chasis del motor.

Para abrir el motor hago palanca entre las dos partes del chasis a lo largo del contorno poco a poco (flecha roja de la siguiente imagen). Llega un momento en el que puedo tirar de la parte inferior, que contiene el estátor (flecha amarilla).

Inmovilizando el rotor con la mano giro la hélice para desenroscarla del eje del motor hasta que salga, como puede verse en la foto siguiente. La señal de atención quiere decir que con una mano inmovilizo el rotor.

Limpio a fondo el eje del rotor con alcohol, quitando restos y suciedad. Luego aplico grasa especial para piezas metálicas. Yo uso grasa Molgar para mecánicas de vídeo, que es de un color gris oscuro. No confundir con la grasa para piezas plásticas, que es amarillenta.

Del estátor (bobinas de inducción) solamente se engrasa el orificio por el que pasará la parte posterior del eje del motor. No se aplica ningún producto sobre la zona de inducción. Previo al engrase he realizado una limpieza con alcohol del orificio.

Finalmente hago una limpieza profunda de los dos paneles de plástico exteriores, quitando el polvo acumulado con una pistola eléctrica de aire comprimido y dando un lavado y secado. Después monto todo siguiendo el orden inverso al desmontaje. Cuando se pongan los 3 tornillos que cierran el motor hay que comprobar que gira sin roces. Luego se procederá a anclarlo al chasis de plástico y embridar el cable.

Pruebo el ventilador en ambas velocidades partiendo desde la posición OFF en ambos casos. El funcionamiento es correcto y se da por reparado.