Capturadora de señal HD-SDI que debido al uso tiene el conector USB-B 3.0 defectuoso. Tiene encendidos aleatorios y es imposible usarla. Normalmente esto corresponde a la fuerza que se ejerce en el conector al poner y quitar el cable o al moverlo cuando está enchufado. La apertura se realiza a presión.

La solución obligada es el cambio del conector. He calificado esta reparación con nivel avanzado debido a que se necesita soldadura por aire y además se trata de una substitución muy delicada que requiere experiencia, ya que los pads son tan pequeños que cualquier operación errónea los desprendería de la placa de circuito impreso y arruinaría el resultado irremediablemente.

Para desoldar el conector primero separo el chasis de las dos soldaduras laterales, quedando sujeto por los pines. Es muy importante no tirar del conector para no arrancar los pads y/o las pistas. Luego, con el equipo de soldadura por aire caliente programo un flujo medio / bajo a una temperatura de 340 grados centígrados. Cuando las soldaduras de los pines se derriten retiro el conector desplazándolo hacia el borde de la placa, nunca tirando hacia arriba para no partir los pads. En la siguiente imagen se puede ver (abajo) que he colimado los componentes adyacentes con cinta Kapton con el fin no dañarlos con el aire caliente. Puede apreciarse que el conector tenía partidos algunos pines debido al movimiento.

Los orificios laterales del chasis los he vaciado calentando con el soldador de precisión y usando la bomba de desoldado. Luego he retirado los pines rotos y he saneado los pads. Limpio también con alcohol isopropílico la zona. Con eso puedo instalar el recambio nuevo. Fijo el conector a la placa soldando primero el chasis. Luego uso aire caliente para soldar los pines con la ayuda de flux. Si es necesario repaso con mucho cuidado los pines con el soldador de precisión, revisando las soldaduras en el microscopio electrónico. Puede usarse estaño en pasta.

Finalmente, para dotar al conector de más aguante a la tracción transversal, sueldo dos hilos desde ambos lados del chasis a la cara opuesta de la placa. No es gran cosa, pero ayudará a mantener fijado el conector al circuito.

Con esto se queda el dispositivo reparado. Se comprueba en el ordenador y se ve que es reconocido por el sistema. En una segunda comprobación se realiza la captura de señal correctamente.

Atención: esta es una avería típica de este modelo.

Mezclador de audio con un fuerte ruido en todos los canales, que sale por las salidas Master y auriculares. El ruido varía ligeramente al activar los diferentes efectos de audio. A continuación se muestra el ruido que se puede escuchar.

Cuando se presenta este ruido en estos dispositivos hay que verificar el funcionamiento de la placa de efectos Lexicon. Para ver qué está ocurriendo tengo que abrir el mezclador. Quito los 6 tornillos Phillips / Torx del panel superior indicados en la siguiente imagen.

Ahora doy la vuelta al mezclador y saco los 12 tornillos Phillips que se indican en la siguiente fotografía. Como hay tornillos de dos tipos conviene colocarlos de forma que recordemos su posición original.

Acto seguido retiro los 2 tornillos Phillips de los embellecedores laterales de plástico, uno por cada lado. Luego podré sacarlos haciendo un poco de palanca.

Al quitar los embellecedores laterales veo el origen del problema. Un fallo de diseño hace que la placa de efectos toque con el chasis. Es posible que anteriormente solo quedara demasiado cerca, pero con el tiempo y el calentamiento propio del funcionamiento, el panel ha podido sufrir alguna variación, generando este problema. Se habría evitado poniendo en el interior del panel inferior un protector de plástico, como tienen muchísimos aparatos.

La solución pasa por desmontar la placa de efectos Lexicon, simplemente quitando los 2 tornillos Torx que tiene y tirando de ella.

Se comprueba el mezclador sin la placa de efectos y muestra un funcionamiento perfecto. Como en este caso es un mezclador que se usa en un aula de docencia y no se hace uso de los efectos, se decide dejarlo sin la placa instalada. Pero si se desea reparar la placa de efectos lo primero a comprobar son los condensadores electrolíticos marcados en la siguiente fotografía, ya que probablemente encontremos alguno fuera de valor.

Si eso no arregla el problema, la solución está en buscar el esquema y comenzar a seguir señales con el osciloscopio para localizar la avería.

El presente montaje te permitirá disponer de un comprobador de diodos Led para todo tipo de modelos, no necesitando conectar ninguna resistencia para el test. También podrás comprobar la tensión de los diodos zéner, en caso de que tengas dudas. Es pequeño, portable y muy útil, y dispone de un display que nos mostrará la tensión de trabajo.

Este comprobador de diodos se centra en el conversor DC-DC MT3608, que proporciona una salida a demanda de hasta 28V DC. Dicho conversor viene montado en una pequeña placa con una resistencia ajustable. Dicha resistencia se ajustará hasta que la tensión de salida sea la máxima posible. En mi caso 27,2V alimentándolo con la pila de 9V. Es un ajuste que se realiza una sola vez.

El funcionamiento del conversor MT3608 está basado en el chip XL6009, un elevador de tensión continua que trabaja a 400KHz y podría proporcionar en condiciones óptimas hasta 4A de salida. En este caso se manejarán corrientes ínfimas y, de hecho, lo alimentaré con una pila tipo 6LR61 de 9V.

La siguiente imagen muestra un esquema de conexionado de los diferentes elementos que conforman el comprobador de diodos. Además del conversor MT3608 necesitamos un voltímetro Led, una resistencia de 2K2, una pila de 9V con su portapilas, un interruptor de dos posiciones y un circuito, la caja donde albergar todo el montaje y algún sistema para conectar los diodos y comprobarlos. Esto último lo veremos más adelante.

He elegido una caja plástica pequeña. Para mecanizarla hago el orificio para el display Led y un pequeño orificio lateral para la resistencia de ajuste del MT3608. Uso una broca de desbarbar para abrir el agujero rectangular.

Acoplo en un lateral de la caja el portapilas, el cual fijo con cinta de doble cara y atornillo por seguridad. Realizo el cableado de todo según el esquema visto antes dejando margen suficiente por si en el futuro tengo que desmontar algún elemento. He fijado el conversor DC-DC con adhesivo termofundible.

Para la comprobación de los diodos he fabricado una pequeña placa de circuito impreso con dos zonas de contacto amplias (una positiva y otra negativa) y también he acoplado un zócalo con cuatro contactos: dos positivos y dos negativos. Esto me permitirá acoplar los diodos por contacto o bien enchufándolos al zócalo. Decir que este último está sacado de un zócalo 8-DIL para integrados de 8 pines (tipo 555), el cual he cortado por la mitad y he adaptado.

En la siguiente fotografía puede verse el perfil del comprobador de diodos, con el zócalo de conexión y el orificio a través del cual se puede ajustar la tensión de salida del MT3608. Si bien no es estrictamente necesario tener acceso a dicho ajuste, yo he preferido hacerlo así.

Una vez montado todo es hora de probarlo. Al encenderlo el display mostrará la tensión máxima de salida que dejé ajustada. Al conectar un diodo led nos mostrará automáticamente la tensión con la que se está alimentando. En el caso de la siguiente imagen, el Led amarillo de 3mm se está alimentando a 2,02V. Esta lectura es especialmente útil cuando tenemos que seleccionar Leds que trabajen juntos. Por ejemplo, vamos a poner iluminación led a un display LCD que funcionaba con bombillas: para que todos los Leds a utilizar den el mismo brillo y no queden zonas irregularmente iluminadas escogeremos aquellos que nos den la misma lectura de tensión en el comprobador de diodos. De ese modo los Leds brillarán de forma uniforme entre sí.

Si conectamos un diodo Zéner en modo inverso (cátodo en el positivo y ánodo en el negativo), el display nos mostrará automáticamente la tensión Zéner. Así podemos comprobar que los diodos Zéner están bien o podemos saber la tensión de un diodo que no tiene referencia o bien tiene una codificación que no encontramos.

El resto de diodos es mejor comprobarlos con testers profesionales, aunque para un apuro nos puede indicar si el diodo está inservible.

La plancha de cocina Grill Rodeo de la firma Palson tiene un termostato externo que asume el control de la temperatura. Dicho termostato se conecta a un lateral de la plancha y le proporciona corriente y conexión de tierra. En este caso existe alguna avería que impide su funcionamiento. Enchufando el termostato a un conector Schuko de forma autónoma no funciona. Hay que abrir para comprobar qué falla. Para ello tengo que quitar los 4 tornillos de su parte posterior y deslizar la chapa de tierra como indica la flecha verde para extraerla.

El interior muestra el termostato en la zona central y los contactos a la izquierda. Cerca de la base un piloto de neón. En un lateral (arriba en la siguiente imagen) un tubo de protección térmica esconde algún elemento. Hay que descubrir qué es.

Dentro del tubo de protección térmica hay un fusible térmico que se convierte en el primer sospechoso, aunque también podría ser el termostato, cosa menos probable. Al comprobar dicho fusible no obtengo continuidad, por lo que tengo que proceder a su substitución.

Se trata de un fusible de 117ºC y 10 amperios. Es fundamental mantener la normativa de seguridad y no emplear elementos de protección de diferente valor, ya que ponemos en peligro la integridad de los dispositivos y de las personas que los utilizan. Pero la seguridad no solo afecta al valor de los componentes a substituir, sino también a cómo van montados. Al ser esta plancha de cocina un elemento de alta temperatura, el fusible no va soldado, sino crimpado. En la imagen anterior se puede ver que el fusible va crimpado directamente al terminal de salida. Como no encuentro un recambio de dicho terminal lo que haré será cortar el fusible defectuoso dejando un trozo de terminal por cada lado. Crimparé el nuevo fusible superponiendo sus terminales a los trozos que dejé del antiguo.

Para hacer esta operación se necesita una crimpadora de terminales Faston y terminales de empalme. En la siguiente imagen se puede ver un detalle de dicha crimpadora, así como un terminal como los que yo he usado (cortándolo por la mitad o bien por una cuarta parte, según espacio disponible).

El terminal crimpado debe quedar perfectamente apretado para evitar falsos contactos y por ende calentamientos inesperados. La fotografía siguiente, realizada con microscopio, revela un empalme realizado por crimpado. Como puede verse, los terminales han de superponerse y, dejando un poco de sobrante por cada lado, se crimpa con el terminal. Se puede proporcionar un segundo crimpado para reforzar el conjunto, que ha de quedar compacto.

Una vez crimpado el nuevo fusible térmico cierro el termostato y compruebo su funcionamiento. El piloto de neón se enciende, mostrando su correcto funcionamiento.

Nota adicional: este termostato se conecta a un dispositivo con una resistencia de 2.000W. Al ser el fusible de 10A y soportar una tensión de 220V, la potencia que puede suministrar será de unos 2.200W. Este sobrante de 200W es más que suficiente como margen de seguridad. De todas formas un pico de corriente puede ser motivo de que este fusible se halla roto. Como consejo, siempre enchufe a la corriente este dispositivo estando apagado.