Máquina de humo profesional que no genera humo. Probablemente se deba a que no aspira el líquido del depósito.

El funcionamiento no es muy complicado y puede resumirse en el siguiente diagrama de bloques. Como puede verse, el líquido especial es aspirado y bombeado al intercambiador de calor, que es similar a una caldera. Allí se calienta y se genera el vapor, muy rico en humo, que es expulsado al exterior con la asistencia de una turbina.

Tengo que desmontarla para averiguar qué pasa. Simplemente hay que quitar los tornillos de las patas para que quede libre. El interior revela una intensa condensación. Hay humedad por todas partes. Dicha humedad es aceitosa y me hace sospechar que tal vez haya una fuga interior de humo que, al condensarse, ha generado este problema.

Enseguida descubro el problema: hay una pista cortada en la placa de control, que después veremos bajo el microscopio. Desmonto la placa afectada y le doy una buena limpieza. Dado el estado no escatimo en medios: bajo el grifo mojo la placa y con un pincel distribuyo jabón para eliminar los restos aceitosos. Después de enjuagar uso una pistola de aire de alta presión para expulsar toda el agua existente. También se limpia el resto de elementos.

En el microscopio observo la «tragedia»: una pista se ha vaporizado haciendo de fusible por culpa de un cortocircuito. Al estar junto a un triac sospecho inmediatamente de su integridad.

Extraigo el triac sospechoso y al verlo en el microscopio veo que efectivamente tiene una fisura en su base, que es por donde ha explotado.

Reparo la pista sacando el condensador que hay sobre ella, eliminando parte del esmalte para poder soldar y soldando un puente que haga un bypass sobre la parte afectada. Sobre este puente vuelvo a montar el condensador. La siguiente animación muestra este proceso resumido.

Finalmente substituyo el triac, un BTA16-600B, y le añado un disipador que he modificado para que las aletas inferiores no toquen los componentes adyacentes.

Finalmente se prueba la máquina de humo con la placa reparada ya instalada y se aprecia que ahora sí genera humo, ya que el triac substituido controla la bomba de succión del líquido que ahora sí circula normalmente.

Posteriormente se observa una fuga en el intercambiador, del cual sale parte del humo. Esta es con toda probabilidad la causa de que hubiera tanta condensación en el interior. Dicha condensación pudo provocar perfectamente la destrucción del triac al hacer cortocircuito entre sus terminales.

El usuario debe valorar si vale la pena substituir el intercambiador o comprar una unidad nueva, aunque la avería de la placa de control esté reparada y la máquina funcione. Publico en este blog la reparación por si pudiera servir de ayuda a quien tenga averías similares en la placa de control de una máquina de humo / niebla.

Las luces de navidad que podemos comprar en establecimientos de proximidad suelen tener un funcionamiento análogo. Un microprocesador tiene programadas una serie de secuencias que se pueden elegir mediante un pulsador. Otros modelos son fijos o intermitentes, sin más complicaciones. En este caso se trata del modelo D1420G, al que no le funciona una de las dos fases. Cada fase comanda las bombillas pertenecientes a dos colores: Fase 1, amarillas y rojas; fase 2, verdes y azules. Para comprobar si es problema de la placa electrónica tengo que abrir la caja de plástico. La tapa de protección de los cables sale a presión.

Sin embargo la caja está termosellada. La única forma de abrirla es serrándola. Para este fin suelo usar una herramienta de corte rotatoria tipo disco de pequeño formato, que acoplo al minitaladro. Me guío por la junta de termosellado para ir separando las dos partes de la caja.

Una vez abierta la caja observo la placa, bastante deteriorada. Parece haber entrado humedad. Procedo a realizar una limpieza exhaustiva para eliminar los restos. Se observa que de los cuatro tiristores que se pueden montar en este circuito, solo se han montado el 2 y el 4.

Para entender el funcionamiento de este circuito realizo una ingeniería inversa observando los componentes y pistas y viendo cómo están interconectados, lo cual me da como resultado el siguiente esquema. El circuito permite cuatro salidas independientes, pero para abaratar costes se han suprimido dos tiristores y se han conectado dos colores a cada uno de los dos tiristores presentes. Los componentes no instalados figuran en gris en el esquema.

El funcionamiento no puede ser más sencillo. El microprocesador, un QD803, genera las diferentes secuencias y las saca por los pines 5, 6, 7 y 8. A cada salida hay conectada la puerta de un tiristor, que solo conducirá cuando la puerta esté activa. Cada tiristor iluminará una fase, que corresponde a una tira de bombillas dispuestas en serie. Aunque en el esquema se representa la máxima configuración del sistema basado en el QD803, en este caso este sistema de luces solo tiene conectados dos tiristores y, por tanto, solo posee dos fases. Una de esas fases no funciona. En cambio, el tiristor correspondiente está correcto y a su terminal Gate le llegan pulsos. Solo hace falta una comprobación para saber dónde está el problema: puentear el Cátodo y el Ánodo del tiristor. No ocurre nada. La avería es evidente: una o más bombillas de esa fase defectuosa se hallan fundidas y, al estar en serie todas ellas, el resto no se iluminan tampoco. La reparación no merece la pena.

Como los destellos van cambiando por diferentes secuencias, hay momentos en que todas las luces quedan apagadas, ya que corresponde a los tiempos en que debería iluminarse la fase defectuosa. Para dar una segunda vida a estas luces voy a puentear los tiristores. De hecho solo hace falta puentear el de la fase que funciona. Con ello quedarán fijas las bombillas que pertenecen a la fase funcional y al menos no habrá intervalos de oscuridad total. Para mayor seguridad desconecto el terminal Gate, y entonces puenteo Cátodo con Ánodo. El siguiente esquema muestra cómo se puentean los tiristores para hacer las luces permanentemente fijas en las cuatro fases, si las hubiera.

Con esta modificación es como si los tiristores estuvieran en modo de conducción permanentemente. Para cerrar la caja de nuevo pongo una banda elástica y voy aplicando resina de secado ultrarrápido mediante luz ultravioleta. La aplico a todo el contorno de la fisura.

Finalmente vuelvo a probar las luces, que ahora están permanentemente encendidas. Lógicamente ninguna de las bombillas de la fase defectuosa se encenderá, ya que están todas en serie y con que haya una fundida, el resto no encenderá. También hay que apuntar que, por la misma razón expuesta, el día que alguna bombilla de la fase que funciona falle, el sistema quedará totalmente a oscuras.

Esta modificación sirve para todo aquel que quiera modificar sus luces de navidad para hacerlas fijas, aunque hay que estudiar el circuito en cada caso, porque hay luces que usan triacs en lugar de tiristores y las hay con otros sistemas.

Consola de videojuegos de primera generación (años 70) tipo “Pong” Palson CX-302 que no enciende, aunque más tarde se verá que tiene más problemas añadidos. La marca Palson pertenecía a la empresa española Electrónica Ripollés, que fabricó diversos modelos de consolas de videojuegos.

Para saber qué le ocurre tengo que abrirla. Para ello quito los 4 tornillos del panel trasero indicados en la siguiente foto.

Para poder desmontar la placa principal retiro el altavoz tirando de él hacia arriba y apartándolo. Luego retiro los 4 tornillos de la placa, la cual puedo abatir sin dañar el cableado que la conecta a los interruptores.

Al revisar a fondo la placa descubro una finísima fisura que cruza varias pistas, las cuales han quedado interrumpidas. Muy probablemente esta consola ha sufrido una caída y por el peso del transformador se ha partido la placa, que es de baquelita. La solución es rayar los aledaños de las fisuras para retirar el esmalte de las pistas y soldar encima haciendo puentes, como se ve en la siguiente animación.

La consola venía con un interruptor partido. Fijo el vástago con una gota de cianoacrilato y acto seguido lo aseguro con adhesivo de secado instantáneo mediante luz ultravioleta, proceso que se ve en la siguiente imagen.

Al probar la consola conectada por RF, que es la única señal que ofrece, obtengo una señal muy pobre. La sintonía fina del televisor no mejora la situación.

Los componentes, excepto dos condensadores electrolíticos que substituyo, no están fuera de valor. Es probable que los sintonizadores digitales actuales tengan problemas para sintonizar señales analógicas tan rudimentarias. Por eso estudio el circuito de la consola, por si me ofrece alguna otra opción. El chip que genera la imagen, el sonido y los propios videojuegos es un “todo en uno” de Texas Instruments con referencia TMS1965NL, totalmente compatible con su homólogo AY-3-8500 de Micro Electronics. La señal de vídeo es blanco y negro, por lo que el chip solo genera señales a nivel de blancos y a nivel de negros. Según las especificaciones del chip, que tiene una velocidad de reloj de 2,01 MHz (concretamente 2,012160 MHZ), se crean señales separadas para el fondo y el marcador, para las palas y para la bola. Todas esas señales se mezclan en una sola, se le añaden los sincronismos y se convierte a RF, con las siguientes especificaciones.

En el gráfico anterior, a la derecha, podemos ver las especificaciones de cada elemento gráfico. Por ejemplo, la bola tiene una señal activa (color blanco) de solo 1 microsegundo por línea que se repite durante 5 líneas. Recordemos que en el sistema PAL cada línea horizontal tarda 64 microsegundos en ser explorada.

Viendo el pinout del TMS1965NL se me ocurre intentar dotar a esta consola de una salida de vídeo compuesto aprovechando que este chip ya genera señales de vídeo combinables. Voy a fabricar un pequeño amplificador con un transistor, que tomará la señal de vídeo combinada de fondo, marcador, palas y bola y, tras amplificarla, añadirá los sincronismos. He aquí el pinout y cómo debo conectarlo al amplificador. Los diodos evitan que las señales interfieran unas con otras.

En el siguiente esquema muestro cómo es el diseño del amplificador. Sin embargo, después de montarlo tuve algún problema y añadí más resistencia a la línea de sincronismos. El texto «Conversor RF-Vid» se refiere a que usaré este circuito para convertir la salida de RF en una salida de vídeo.

Diseño la placa según el esquema. El diseño es muy reducido, de tan solo 25mm x 18mm. Lleva un regulador de tensión 78L05. Hay que recordar que, a diferencia del 7805, la serie “L” tiene su entrada en el pin 3, y la salida en el pin 1. Como amplificador uso un 2N3904, aunque también serviría un 2N2222.

Fabrico la placa en fibra de vidrio con el método tradicional de percloruro férrico y peróxido de hidrógeno. La cableo, quedando preparada para ser instalada en la consola.

Tras soldar los cables al integrado según el conexionado visto anteriormente en el pinout del chip, instalo la placa del amplificador como se ve en la siguiente fotografía. Las flechas amarillas indican los lugares de fijación, en los que he aplicado adhesivo de secado rápido por luz ultravioleta. He retirado el cable de RF, que queda substituido por el de vídeo compuesto. Como puede verse, la señal de sincronismos (cable verde) se ha soldado a una resistencia que ya estaba en la placa. El extremo levantado es el que llevaba los sincros a la señal combinada de vídeo. Como esa mezcla se hace ahora en la placa añadida, he levantado ese punto.

Tras probar la consola obtengo señal de vídeo compuesto y la consola parece funcionar correctamente. La cierro y, como siempre, una vez cerrada la vuelvo a probar.

Al comprobar los mandos veo que las palas dan saltos. Esto muy probablemente se deba a unos potenciómetros en mal estado. La mejor opción es cambiarlos. La alternativa limpiarlos. Opto en principio por la segunda, usando aire comprimido y alcohol isopropílico; nunca uso aceites limpiacontactos, es una muy mala solución a medio y largo plazo. Abro un mando quitando el botón giratorio, que tiene un tornillo de fijación, retirando la tuerca de fijación del potenciómetro y quitando el tornillo posterior del mando.

Luego saco el potenciómetro, abro las 4 pestañas y lo desmonto. Limpio la pista circular y los contactos del cursor, todo indicado en amarillo en la siguiente imagen. Acto seguido vuelvo a montar siguiendo el procedimiento inverso. Repito la operación con el otro mando.

Tras acabar el proceso de limpieza de los mandos el funcionamiento es correcto. Si no lo fuera la solución pasa por la substitución de ambos potenciómetros. Es importante que sean lineales, y no logarítmicos, ya que el movimiento vertical de las palas debe ser lineal.

Con todas las operaciones citadas esta consola de finales de los 70 queda reparada y se le puede dar una segunda vida.