Micrófono Logitech Blue Yeti que tiene partido el conector USB. El núcleo central del conector ha quedado en el cable de conexión, por lo que se tendrá que desechar también.

La única solución es cambiar el conector USB. Tengo que abrir el micrófono para acceder al mismo. La siguiente imagen muestra la ubicación de los 3 tornillos a extraer: uno bajo la goma de protección de la rosca y otros dos bajo la etiqueta indicada con la flecha amarilla. El cuadrado magenta muestra en conector partido.

Es necesario sacar los tres botones del micro para poder abrirlo, dos en el frontal y uno en la parte posterior. Uso unos alicates, aunque previamente he rodeado con cinta protectora los botones para no dañarlos al apretar.  Salen a presión tirando hacia fuera.

Para sacar la placa afectada simplemente retiro los 4 tornillos indicados en rojo en la siguiente fotografía. Tiro de la placa hacia arriba con precaución, ya que está conectada a una segunda placa mediante el conector indicado con el recuadro amarillo.

Aprovecho para limpiar la placa inferior, ya que tiene restos de humedad y flux de baja calidad y tarde o temprano pueden dar problemas de ruido eléctrico.

Desueldo el conector partido y luego procedo a limpiar los pads de soldadura. De esta forma la instalación del nuevo conector quedará perfecta. Se trata de un conector USB B mini de chasis. Como hay varios modelos diferentes busco un recambio idéntico.

Instalo el nuevo conector. He soldado su chasis a la placa por la parte superior para evitar que un tirón pueda arrancarlo. Es una forma efectiva de aumentar su fijación.

Vuelvo a montar el micrófono siguiendo el orden inverso al desmontaje. El botón “Mute” será más fácil de instalar mirando su posición a través del orificio que hay para el mando de volumen, que instalaré después.

Una vez montado hago una prueba que resulta satisfactoria. De este modo el micrófono queda reparado, teniendo una segunda vida.

Transceptor de HF Kenwood TS-850S al que le falla el conector trasero «Ext SP». Al conectar un altavoz externo falla el audio y hay que mover el conector. Tras descartar un problema en el jack externo determino que la avería es del conector interno que, además, revela un poco de holgura. Tengo que abrir el transceptor para acceder a la placa IF, ubicada en la base el equipo. Quito los 11 tornillos de la tapa superior.

Retiro la tapa superior con la precaución de desconectar antes el altavoz. También quito los 5 tornillos de la tapa inferior, que también retiro, dejando el equipo boca abajo. Como puede verse en la siguiente imagen a la derecha está la placa IF, donde está el conector afectado.

Para sacar la placa IF simplemente desconecto todos los cables y retiro los tornillos. Luego la saco al exterior con sumo cuidado para no dañar ningún cable ni las placas que hay instaladas en vertical. Yo personalmente he marcado con rotulador permanente de punta fina cada conector con el número que en cada caso se indica en la placa. Así al montar sabré dónde va cada uno.

Localizo el conector averiado. Tengo que sacarlo para poder buscar un conector equivalente. Se trata de un Jack hembra de 3,5mm.

Al desoldar el conector puedo ver los pads de soldadura, que muestran la distancia entre pines y sus medidas máximas. Esto me ayudará a buscar un recambio.

A la hora de buscar un recambio hay que tener en cuenta el pinout del conector. Como se muestra en el siguiente gráfico, el pin 1 es masa, el pin 2 es la salida de audio del transceptor y el pin 3 es la línea que va al altavoz interno.

Cuando se introduce un Jack, el pin 2 se deriva al altavoz externo conectado, y el pin 3 queda sin conexión. Esto hace que el altavoz interno del equipo quede mudo.

Cuando no hay nada conectado, el pin 2 lleva el audio al pin 3, con lo que el sonido sale por el altavoz interno del transceptor.

El conector que yo he encontrado totalmente compatible es el que se ve en la siguiente imagen. Solamente tuve que rectificar los pines con unos alicates planos. Elegí la opción «Single Track» (Mono), ja que el Stereo probablemente no me iba a hacer la función de desconexión del pin 3.

Una vez substituido el Jack y cerrado el equipo lo compruebo obteniendo un resultado satisfactorio. La avería queda resuelta.

Los mandos a distancia de uso intensivo (TV, DVD, Hifi…) suelen tener un problema común consistente en que dejan de responder a las teclas. Suelen comenzar por una y la avería se extiende a las demás. En este caso se trata de un mando infrarrojo Samsung BN59-01198Q, pero esta solución es válida para cualquier otro, ya que se trata de una avería típica.

Son mandos con teclado de goma. Bajo cada tecla hay un compuesto conductor que al presionar hace contacto con las pistas de un circuito impreso, y ejerce la función de interruptor. Según mi experiencia el 95% de los fallos con estos síntomas se debe a una misma causa: normalmente la grasa de las manos, o incluso de productos que consumimos, entra en el interior y se deposita entre las teclas de goma. Esto reduce la transmisión de electricidad actuando como aislante. Es entonces cuando aparecen los fallos.

La solución pasa por realizar una limpieza a fondo del interior. Para abrir este mando en concreto hago palanca en un lateral con un destornillador plano muy pequeño y voy repitiendo la operación a lo largo del contorno. Voy escuchando “clacks” que corresponden a las pestañas de plástico que se van separando.

Repito la operación en el otro lateral hasta que puedo separar el panel posterior. En otros modelos puede ser necesario retirar algún tornillo previamente, habitualmente ubicado en el compartimento de las pilas.

La siguiente animación muestra las distintas capas que tengo que ir retirando. Todas tendrán que ser limpiadas. Hay mandos que no tienen la capa 3, pero todos tendrán como mínimo el teclado de goma y el circuito impreso. Es habitual encontrar en este punto restos de grasa en el interior.

Procedo a limpiar a fondo todas las capas interiores. Para limpiar los plásticos (paneles frontal y posterior y capa intermedia si la hubiera) uso agua y jabón neutro, que aplico un cepillo. Froto hasta que desaparezca la grasa acumulada y aclaro con agua a temperatura ambiente. Es importante retirar todos los restos de suciedad insistiendo en el panel superior, sobre todo en los orificios de las teclas.

Para limpiar el circuito impreso uso un algodón empapado en alcohol isopropílico, no insistiendo más que lo necesario, ya que si frotamos demasiado fuerte o dando muchas pasadas podemos destruir la capa semiconductora que hay en las pistas. Aclaro con agua.

Para limpiar la parte posterior del teclado de goma puedo usar también jabón neutro, pero será mejor frotar con la mano, y no con un cepillo, por la misma razón aludida en el punto anterior. La parte superior se puede limpiar con un pincel o brocha y jabón neutro. Aclaro con agua.

Una vez todo limpio y perfectamente seco procedo a montar las capas en el orden correcto y ensamblo el panel posterior. Al presionar puedo escuchar los “clacks” que indican que las pestañas vuelven a encajarse.

Pruebo el mando y observo que todas las teclas vuelven a funcionar con normalidad. Si realizado este procedimiento el mando no funciona con pilas nuevas, y los contactos de las pilas están bien, es probable que haya que substituirlo.

CONSEJO: Se puede envolver el mando a distancia en papel film transparente o meterlo en una bolsa de plástico ajustada con cinta adhesiva. Eso retrasará o evitará que se presente esta avería.