Petaca transmisora de microfonía a la que le han arrancado la antena. Hay que substituirla, pero no hay recambio. Fabricaré una con cable coaxial. Tengo que abrirla quitando los 4 tornillos marcados en rojo en la siguiente fotografía.

La tapa de las pilas simplemente va enganchada entre los dos paneles, por lo que al retirar el posterior quedará suelta. Para sacar la placa afectada tiro de ella por los dos lados haciendo un pequeño vaivén entre ambos, ya que hay un conector que interconecta esta placa con la que está debajo.

Una vez fuera la placa del transmisor localizo la antena partida. Después de sacar del pasacable el trozo que ha quedado, hay que desoldarlo por la cara posterior. Con la bomba de vacío quito los restos de estaño para que el orificio quede limpio.

Para fabricar una antena nueva preparo un cable coaxial fino de unos 30cm de largo, preferiblemente de RF, y hago los pasos indicados a continuación:

1) Pelar una porción del cable.

2) Enrollar la malla en la zona en la que acaba el forro de forma que cubra todo el vivo unos cuantos milímetros.

3) Estañar todo el perímetro de esa zona de la malla.

4) Cortar el sobrante, dejando solo lo necesario para poder introducir ese extremo en el orificio de la placa y soldarlo.

A continuación procedo a soldar la antena, calentando lo justo para no dañar el cable.

Luego paso el cable por el pasacable, dejando una pequeña porción de margen dentro de la petaca. El cable se ha previsto largo y luego se cortará.

Finalmente cierro la petaca y, comparando con otra petaca igual o de la misma frecuencia de trabajo, corto el cable a la medida correcta. Finalizo la punta con un trozo de termorretráctil.

Se prueba comprobando el alcance y si existe pérdida de RF. Si es necesario se reajusta el Squelch del receptor.

Nota: Solución aplicable a modelos similares como el CN232220X.

Frigorífico combi Beko cuya fuente no funciona correctamente y no pone en marcha el compresor. El display puede mostrarse con errores o simplemente no funcionar.

Para averiguar qué ocurre hay que sacar la placa, ubicada en la zona superior del panel trasero. Quitando el tornillo marcado en la siguiente imagen saldrá la protección metálica.

Se desconecta la placa de todos sus cables y se saca mediante las pestañas del soporte. La placa es bastante sencilla. Consta de una fuente conmutada, un microprocesador y una serie de triacs que activan y desactivan los diferentes elementos. La conmutación del transformador chopper se realiza mediante un pequeño circuito integrado oscilador de referencia P1011AP, que puede trabajar hasta 130 KHz.

Revisando la placa encuentro el condensador de entrada de tensión del integrado oscilador muy descapacitado. Hay que substituirlo.

Aprovecho para repasar algunas soldaduras que están en un estado bastante precario y que, si bien podrían dar continuidad en estos momentos, supondrán un problema a corto o medio plazo.

Finalmente se monta la placa, se conecta y se prueba. El resultado es correcto. Con toda probabilidad la avería se debía al condensador electrolítico en mal estado, que impedía arrancar al oscilador, no habiendo por tanto tensiones de salida.

Controladora de edición A/B Roll que no enciende al conectarla a la corriente. Sin embargo, transcurridos unos minutos encendida, se activa sola funcionando con aparente normalidad.

Para abrirla hay que separar el panel de la base del equipo. Antes voy a proteger los mandos Jog / Shuttle poniendo un objeto con espuma protectora sobre la mesa. Así quedará una separación suficiente que evite que el peso de la controladora recaiga sobre dichos mandos.

Para abrir este equipo hay que quitar los 12 tornillos que se marcan con flechas verdes en la siguiente fotografía.

El interior revela el panel inferior con la placa principal y la fuente a su izquierda, y por otro lado el panel de mandos con su circuitería. Hay que separarlos mediante la desconexión de dos cables planos. Las flechas amarillas de la siguiente imagen muestran qué conectores hay que abrir para extraer los cables. Basta con deslizar hacia fuera ambas palancas de liberación simultáneamente en cada uno de los conectores. Para volver a conectar simplemente se introduce el conector en su zócalo y se presiona hasta que las palancas recuperen la posición original.

La fuente viene con un protector plástico que hay que retirar. Extraigo por tanto los 4 tornillos correspondientes para sacarlo.

Ahora tengo que quitar los 4 separadores hexagonales que sirven de fijación de la fuente. También desconecto los cables de entrada de alimentación, tierra, y las dos salidas de tensión continua.

Observando la fuente veo una pátina sospechosa en la cara superior, cerca de los condensadores (siguiente foto, parte derecha). Muy probablemente se trata del líquido interior de los condensadores. Tocará cambiarlos.

Como el filtro de entrada de continua está bien, voy a cambiar solamente el resto de electrolíticos. En la animación siguiente pueden verse los condensadores a substituir.

La lista de condensadores electrolíticos a cambiar y los valores que he elegido es la siguiente:

C8 – 47µF / 50V
C9 – 4,7µF / 50V
C55 – 1000µF / 25V
C56 – 220µF / 25V
C57 – 1500µF / 16V
C58 – 470µF / 25V

Una vez retirados dichos condensadores, y antes de instalar los nuevos, procedo a hacer una buena limpieza de la placa con alcohol isopropílico. Doy sucesivos pases hasta que queda correctamente.

Instalados los condensadores solo queda probar la controladora. La monto siguiente el orden inverso al desmontaje y pruebo con resultado satisfactorio. Ahora enciende instantáneamente.

NOTA: Siempre que se instalen condensadores polarizados conviene verificar dos o tres veces que la polaridad es la correcta. Así evitaremos problemas que nos pueden dar un susto e incluso originar nuevas averías.

Equipo combo con reloj despertador, radio FM-AM y reproductor de cassettes. Es un equipo chino fabricado con módulos.

Tiene varios fallos. Pierde el audio, el control de volumen no funciona, la sintonía de radio es defectuosa y no funciona el arrastre de cinta de la pletina de cassette. Abriré el equipo para ir viendo las diferentes opciones de reparación. Para ello quito los 3 tornillos del panel posterior.

El panel frontal está enganchado con pestañas al borde superior. Para desmontarlo se abate abriendo desde abajo y cuando tenga cierta inclinación se tira de él hacia abajo para desengancharlo. El interior no revela muchas sorpresas. El módulo de cassette a la izquierda, el módulo de reloj a la derecha, detrás el de radio y al fondo el transformador de alimentación y el conector de la pila para no perder la memoria del reloj cuando falla el suministro eléctrico.

Respecto al reproductor de cassettes voy a substituir las correas. Una de ellas falta, pero la encuentro rota en el interior. Su posición original está reflejada en la siguiente animación, y es la correa encargada del T-Reel y el AutoStop. Uso recambios un poco más pequeños, ya que con el tiempo los originales han cedido ligeramente.

Para probar el motor, que muestra serias oscilaciones en el osciloscopio, voy a desmontar la pletina. Quito 2 tornillos del frontal, detrás de la tapa del cassette.

Luego quito otros 2 tornillos de la parte posterior, marcados en rojo en la siguiente imagen. También retiro la correa, los dos tornillos del motor marcados con flechas verdes y desueldo los cables del motor.

Probando el motor a 2 voltios veo que el giro es un poco sospechoso. Introduzco un poco de aceite lubricante 3M a través de uno de los orificios y lo dejo bajo tensión de la fuente de laboratorio unos minutos. El giro mejora muchísimo.

Vuelvo a anclar el motor y repaso la mecánica. Aparte de engrasar las partes móviles con grasa especial Molgar para mecánicas, limpio el cabezal de audio, el capstan y el pinch roll con alcohol isopropílico. Aplico un poco de lubricante al capstan, que repaso luego con alcohol para no dejar rastros en la línea de arrastre de la cinta.

Monto la pletina y al probarla veo que la velocidad es muy baja. Desmonto la circuitería para ver en qué consiste la regulación del motor de arrastre de la cinta. Quito para ello 3 tornillos mas uno oculto bajo un condensador electrolítico en la parte superior derecha.

El circuito de regulación está basado en el integrado UTC1470 que, mediante un comparador, va equilibrando una salida que se envía al motor que gobierna el capstan y el T-Reel. Externamente se dispone de una resistencia fija R y una ajustable RV. La primera fija el umbral de velocidad y la segunda hace un ajuste fino de la misma.

Aunque el circuito de control tiene esa resistencia variable de ajuste, la velocidad es tan baja que hace inviable dejarla en un nivel aceptable. Cuando hay un problema de velocidad de cinta, lo suyo es usar un cassette con un tono de 1KHz y ajustar la velocidad con un osciloscopio. En cambio, como soy consciente de que muchas personas no tienen lo necesario para ejecutar este procedimiento, voy a describir un modo alternativo de ajuste, consistente en estos pasos:

-1. Dejo RV en su posición media, para que al final del proceso pueda tener margen para acelerar o decelerar el arrastre.

-2. Saco la resistencia R y la substituyo temporalmente por una resistencia variable de 500 ohmios.

-3. Pongo un cassette original en la pletina y busco en Spotify la canción que va a sonar en la cinta. 

-4. Reproduzco la música en el cassette y en Spotify simultaneamente (no hace falta que sea de forma sincronizada) para comparar las tonalidades.

-5. Ajusto la resistencia variable temporal hasta que ambos tonos coincidan. Eso indicará que la velocidad de la cinta es exactamente la estipulada por norma (4,75cm/s).

-6. Saco la resistencia variable temporal sin modificar el ajuste hecho. Mido la resistencia que me da.

-7. Busco una resistencia fija de dicho valor y la instalo en lugar de la original (R). Se pueden usar dos resistencias en serie para lograr el valor exacto.

-8. Vuelvo al paso 4 y ajusto si fuera necesario RV, ya que en el paso 1 la puse en su punto medio y tengo margen para acelerar o decelerar.

La siguiente imagen muestra en placa dónde está cada componente implicado en la regulación de la velocidad de arrastre de la cinta.

Seguidamente, como he observado que el audio marcha intermitentemente y he comprobado que el interruptor “Radio / Tape” no hace buen contacto interno, voy a limpiarlo con la máquina de ultrasonidos. Desmonto el interruptor y lo sumerjo en alcohol. Programo un tiempo de 12 minutos sin calentamiento, ya que la misma vibración elevará la temperatura desde los 20ºC ambientales hasta unos 36ºC.

Cambio un par de condensadores electrolíticos que estaban fuera de valor. Repaso soldaduras dudosas.

Para finalizar limpio con alcohol el control de volumen. Monto y pruebo el equipo. Uno de los interruptores no corta del todo la señal. No hay recambios disponibles, pero es un mal menor porque poniendo el equipo en modo Tape quedará sin audio. La cinta tiene ciertas fluctuaciones, pero se trata de un equipo chino con muchas piezas de la mecánica de plástico y la calidad no va a permitir mucha cosa más; los años no pasan en vano.