Luces de navidad de 56 leds distribuidos en cuatro colores con un controlador que permite diferentes cadencias. Uno de los colores, en este caso el azul, no funciona.

El fabricante es Festcon Lamp Factory, y el modelo LJ-01. Cuando una fase no funciona puede deberse a dos problemas principalmente: o el controlador no está dando tensión en dicha fase o bien uno o más leds están defectuosos. Al ir en serie, un problema en un led se traducirá en que los demás de esa misma fase permanecerán apagados. Voy a descartar primeramente un problema en el controlador.

Para abrir la caja del controlador simplemente voy marcando con un cúter la junta donde se unen los dos plásticos. Finalmente, haciendo palanca, logro abrir la caja. En el interior se ve la placa de circuito impreso, que está basada en el integrado UT803L, una versión del QD803. También se observa que de los cuatro tiristores que se pueden instalar, se han ahorrado uno de ellos.

A pesar de que este integrado proporciona salidas para cuatro fases, en este modelo de iluminación navideña solamente han habilitado tres y han puesto dos ramales de leds en paralelo conectados a una misma fase. Por tanto solamente hay tres activas. En el siguiente esquema se puede ver cómo están conectados los leds al controlador. Puede hacerse click en el mismo para agrandarlo.

Las comprobaciones me indican que la salida de la fase problemática está activa, por lo que es inevitable sospechar de los leds. Voy a comprobarlos para encontrar el problema. Lo primero que hago es observarlos en total oscuridad, ya que los leds defectuosos, aunque no iluminen, pueden dejar pasar una mínima cantidad de corriente. Esto hará que los leds que están bien muestren un hilo de luz suficiente como para ser vistos en plena oscuridad. Descarto entonces los que supongo correctos y marco con una cinta adhesiva los sospechosos.

Cortando con un bisturí la cobertura plástica accedo a los contactos de uno de los leds dudosos. Los primeros leds pueden no llevar resistencia, pero el resto lleva una de 1K. Con esto se ha equilibrado el consumo del conjunto a un nivel aceptable. Si al abrir observo un led sin resistencia debo comprobarlo con un tester en modo diodos. Si además lleva resistencia, después de comprobar el led debo comprobar dicha resistencia.

Los leds dudosos han resultado estar defectuosos. Los he cambiado por leds azules de 5mm que, si bien no son de frontal plano, servirán perfectamente para reparar este sistema de iluminación navideña. Uso termorretráctil para aislar i una pequeña brida que evite que al tirar de los cables pueda abrirse el termorretráctil. Obviamente la orientación del led ha de ser la misma que el sustituido. Para no equivocarme mi procedimiento es: desoldar el cable del cátodo y soldarlo al cátodo del led nuevo y hacer posteriormente lo mismo con el ánodo.

La reparación arroja un total de siete leds defectuosos, probablemente por un pico de tensión en esta fase.

Las luces vuelven a funcionar normalmente. Para cerrar la caja del controlador se puede poner una brida.

NOTA: Se puede hacer una modificación de este circuito comprando e instalando un cuarto tiristor para conectar a su salida una de las dos fases que están en paralelo. Esto hará que los juegos de luces sean más uniformes y evitará tiempos de apagado total.

Teclado musical de 61 teclas que al ser conectado a un determinado transformador de DC, no enciende. No se ha probado con otros transformadores, pero se suministra el que se ha conectado.

Ante este tipo de problemas lo primero a hacer es comprobar la tensión del transformador. Los dos parámetros que voy a chequear son: tensión y polaridad. En el conector de alimentación del teclado tengo un gráfico que me indica que la alimentación ha de llevar el positivo en el centro del conector. En cambio, el transformador está proporcionando el negativo en el centro. La siguiente imagen muestra cómo es ese gráfico y su correspondencia con un conector de DC.

El transformador es un TRQ con cable reversible. Eso significa que el cable de salida es extraíble y se puede conectar en dos posiciones con un simple giro del mismo. En una de las posiciones entregará alimentación con el positivo en el centro del conector. En la otra será al revés. El problema es que alguien sacó el cable y al volverlo a conectar lo hizo en la posición incorrecta. Voy a abrir el teclado para ver en qué estado está la entrada de DC. Para ello saco los 13 tornillos del panel inferior indicados en la siguiente imagen. Es importante sacar solamente los tornillos que en el chasis están marcados con una pequeña flecha, ya que los restantes sujetan el bloque de teclas. He puesto una manta como base para no dañar el frontal. También he colocado dos cajas a los lados para que las teclas y la botonera queden elevadas y no se estropeen por contacto con la mesa.

Una vez sacados los tornillos inferiores doy la vuelta al teclado y levanto el panel frontal con precaución. Conforme voy abatiéndolo tengo que desconectar el cable del bloque de teclas que se indica en la fotografía inferior. Luego coloco el panel como se puede ver en dicha imagen.

Ahora tengo acceso a la placa del conector de alimentación, la cual desconecto y saco quitando los 2 tornillos indicados con flechas amarillas en la imagen siguiente.

Afortunadamente el fabricante ha dispuesto un diodo polarizado en inversa en paralelo con la entrada de DC. Cuando la tensión tiene la polaridad correcta el diodo no conduce por estar en modo inverso. Cuando la polaridad está invertida, el diodo queda polarizado en modo directo y conduce, por lo que pone la fuente en corto y protege la circuitería. Veo que el diodo ha quedado dañado, por lo que lo substituiré por un 1N4007.

Aparte de esta avería he visto que en el conector de auriculares hay un trozo de Jack insertado y no se puede sacar. Voy a acceder al conector para solventar este problema. Para eso tengo que sacar el bloque de teclas. Primeramente saco los 6 tornillos del panel inferior que indico a continuación.

Acto seguido quito los 4 tornillos que sujetan el bloque de teclas por la parte superior. Hay dos por cada lado.

Ahora tengo acceso a la placa de auriculares, la cual desconecto (flecha magenta) y saco extrayendo los 3 tornillos marcados en rojo.

Finalmente uso un mini destornillador plano para hacer palanca en los contactos del Jack hembra y sacar el trozo de conector partido que hay dentro. El Jack está en buen estado y no hace falta cambiarlo.

Monto el teclado y lo cierro siguiendo el orden inverso al desmontaje y lo pruebo con resultado satisfactorio. He añadido una marca roja al cable reversible del transformador TRQ para que en el futuro se identifique la posición correcta del mismo y no se vuelva a producir este contratiempo.

NOTA: En conexiones de DC lo habitual es que la polaridad sea con positivo al centro, pero existen algunas excepciones como las etiquetadoras tipo Dymo o Brother, algunos teclados Casio, etc. Por este hecho siempre es conveniente ver el gráfico de polaridad del dispositivo y asegurarnos de que coincide con lo que el transformador o fuente de DC nos proporciona.

Ratón de pequeño formato Genius GM-03003 cuya rueda tiene un funcionamiento errático. Hace el scroll vertical hacia arriba con normalidad, pero hacia abajo presenta saltos e incluso vuelve hacia arriba en ocasiones. Es un fallo que se ha presentado poco a poco y ha ido empeorando con el tiempo.

Este tipo de fallos se debe, casi con total seguridad, a un problema en el encoder de scroll. Estos dispositivos llevan una grasa especial que hace que el movimiento sea fluido i no excesivamente rápido. Con el tiempo esa grasa se licúa y se introduce en la zona de los contactos eléctricos, produciendo errores debido a que no es conductora y hace de aislante. Voy a abrir el ratón para ver si puedo reparar el fallo. Para ello quito el único tornillo de la parte inferior.

Una vez abierto el ratón puedo ver el encoder a revisar. La siguiente imagen muestra con una flecha azul su ubicación. Tengo que sacar la placa y desoldar el encoder.

Una vez extraído el encoder procedo a su apertura. Para ello tengo que desplegar las lengüetas marcadas en verde en la fotografía inferior. Una vez hecho, el chasis metálico se puede separar del mecanismo. En la imagen de la derecha podemos ver una pieza metálica señalada con una flecha roja. Dicha pieza es la encargada de que la rueda de scroll se mueva haciendo «clicks». Si queremos que el movimiento sea continuo y alcance gran velocidad podemos aprovechar para quitarla. Eso sí, la inercia de la rueda hará que detener el scroll sea más difícil.

Finalmente quitamos la rueda dentada negra y tendremos acceso a los contactos eléctricos del encoder. Están llenos de grasa, como ya sospechaba antes de abrir. Bastará con hacer una limpieza profunda de dichos contactos con alcohol isopropílico, tanto en la base del encoder como en la rueda dentada.

Con esta operación puedo cerrar de nuevo el encoder, soldarlo en la placa y cerrar el ratón. Al probarlo obtengo un funcionamiento perfecto. El scroll es fluido y perfecto en ambas direcciones.

NOTA IMPORTANTE: Desde La Electroclínica desaconsejo rotundamente el uso de aceites limpiacontactos, incluso de residuo cero. La limpieza de encoders, potenciómetros y contactos debe llevarse a cabo con alcohol isopropílico abriendo el componente en cuestión. Cualquier uso de aceites va a ser una solución aparente a corto plazo, pero hará que el polvo se acumule, se endurezca y arruine el equipo en que está instalado. Nunca use productos como WD40 o similares para estos trabajos de limpieza.