Cámara Canon con número de modelo PC1474 que ha sufrido una caída y tiene la óptica bloqueada. Al encedenderla no se despliega la lente y tras el correspondiente timeout da un error.

Tengo que abrir la cámara para intentar solventar el problema. Antes retiro la batería y la tarjeta SD y empiezo por quitar el tornillo que hay en la base.

Luego extraigo los 4 tornillos laterales, dos a cada lado de la cámara. Con estos pasos puedo quitar el panel frontal y luego el posterior.

El interior de la cámara revela la circuitería de procesado a la izquierda, el condensador del flash a la derecha y el bloque óptico en el centro. Dicho bloque óptico es una pieza única que viene ajustada de fábrica, pero intentaré acceder de forma mínimamente invasiva para recuperar el movimiento de la lente. Desconectaré los conectores indicados en la siguiente fotografía. El izquierdo solamente es para tener mejor acceso al derecho, siendo este último el de la pantalla LCD.

En este punto cabe recordar que la apertura de este tipo de conectores se realiza abatiendo el pasador longitudinal que tienen. En esta imagen puede verse un detalle que lo muestra. He usado una herramienta de plástico para abatirlo sin romperlo.

Ahora tengo que sacar la pantalla, que ya tengo desconectada desde el paso anterior. Para hacerlo hago palanca entre el soporte y la pantalla para liberar las pestañas indicadas con flechas rojas en la imagen siguiente.

Teniendo acceso al soporte de la pantalla puedo extraerlo quitando los tornillos marcados en la foto inferior. Los tornillos marcados en rojo son más grandes y cortos, y los marcados en azul más pequeños y largos.

Para abrir la óptica quito los 4 tornillos marcados en verde en la próxima imagen (parte izquierda). No quito ni muevo ningún otro, especialmente los 3 centrales, ya que son los que ajustan la posición del sensor de imagen, que viene ajustado de fábrica. Por eso vienen inmovilizados con resina de secado ultrarrápido por luz ultravioleta. Me basta con levantar un poco la tapa para descubrir la pieza rota que bloquea la lente: uno de los soportes de la óptica se partió por la caída (parte derecha). Con unas pinzas finas lo saco sin levantar apenas la tapa. Vuelvo a cerrar la óptica.

Monto la cámara sin los paneles frontal y trasero y compruebo que la óptica se despliega con normalidad. Es evidente que la posición en la que había quedado la pieza rota bloqueaba el desplazamiento de la lente.

Acabo de ensamblar la cámara y vuelvo a probarla con resultado satisfactorio. La cámara queda reparada. Es importante insistir en que el bloque óptico se vende montado y ajustado de fábrica, por lo que abrirlo de forma invasiva generará problemas derivados del desajuste, como aberraciones cromáticas. En este caso ha habido suerte y he podido sacar la pieza rota de forma fácil. De no ser así, hay que asumir que la apertura del bloque óptico puede ser contraproducente. Eso sí, llegados a un punto en el que la cámara está inutilizada y no merece la pena llevarla al servicio técnico por su bajo precio, vale la pena intentar abordar la reparación.

NOTA: Si la cámara queda con desenfoques parciales (por ejemplo en un lado de la imagen), significará que del mismo golpe que generó esta avería se ha desajustado la lente de enfoque. Esto implicaría necesariamente cambiar el bloque óptico completo.

Para ir directamente a una de las secciones de esta reparación usa estos enlaces:
-Radio
-Phono
-Cassette
-Conclusiones

Como asegura un refrán, “a perro flaco todo son pulgas”. Este equipo tiene numerosos problemas de diversa índole y en prácticamente todos sus elementos. El dueño asegura que solamente lo usará para reproducir discos de vinilo conectado a un equipo externo que servirá de amplificador. No obstante veré qué puedo hacer en conjunto.

Una primera prueba arroja una potencia de audio casi inexistente, sintonía de FM defectuosa, luz del dial fundida, reproducción de cassette sin sonido, plato que no gira y aguja rota. Todo ello sin entrar en demasiados detalles, porque después encontraré más problemas. Voy a abrir el equipo para ver qué puedo hacer por este clásico. Para ello quito los 10 tornillos de la tapa inferior.

La siguiente imagen muestra el interior, en el que he marcado las diversas partes de las que se compone. Tendré que ir revisando todo y descartar aquello que por falta de recambios se pueda reparar.

Una primera vista me revela condensadores en estado pésimo, ya que dejan ver corrosión. En estos casos, además de la substitución, tengo que comprobar que la corrosión no afecta al circuito impreso o los componentes anexos. Si ocurriera, procederé a la limpieza exhaustiva.

Voy marcando los condensadores en mal estado a substituir. Me hago para ello una tabla indicando el número de unidades, valor, lugar y posición en la que se encuentran.

En la fotografía siguiente muestro los tornillos a retirar para proceder a sacar las placas Phono Assy, Main Assy y Tape Assy. En azul, para la placa del preamplificador de la aguja del tocadiscos; en amarillo, para la placa principal; en rojo para la placa del cassette.

SECCIÓN RADIO

La luz del dial funciona mediante una pequeña bombilla incandescente. Para saber a qué tensión funciona simplemente conecto el voltímetro, que me arroja una lectura de 12Vdc. De esta forma sé que la alimentación llega. La bombilla no da continuidad, por lo que procedo a cambiarla.

La recepción de radio FM es pobre y en ningún caso se captan emisoras en Stereo, aunque el nivel de señal sea óptimo. Conecto el osciloscopio en el pin de prueba de la señal “pilot” de 19 KHz. Dicha señal es un tono que indica al receptor que la transmisión es Stereo para que active el descodificador. El osciloscopio me muestra que la señal está fuera de frecuencia. En la siguiente imagen muestro la señal “pilot”, que ya he ajustado mediante la resistencia variable marcada en rojo.

SECCIÓN PHONO

El giro del tocadiscos se soluciona cambiando la correa de transmisión. Sé que el motor funciona porque lo oigo. Quitando el pasador del eje puedo tirar hacia arriba del plato, que sale sin ninguna dificultad.

Encuentro restos desintegrados de la correa. Una vez tengo el recambio, y después de limpiar a fondo el plato, instalo la nueva correa. La siguiente foto muestra cómo se instala la nueva correa: se ajusta al plato, se engancha en un dedo a través de los orificios y se pasa por el eje del motor. Compruebo que el plato gira con normalidad tras instalar de nuevo el pasador.

La aguja está doblada y en muy mal estado. Aprovecharé para mirar cómo está el cableado del fonocaptor. Quito los tornillos superiores y retiro el pasador.

Luego desconecto los cables. Me he apuntado previamente el orden. Este código de colores suele ser estándar, pero por si acaso he preferido tomar nota.

He comprado una aguja nueva, modelo B63B y válida para fonocaptores Shure M75, ya que el instalado es compatible. La instalo.

Es hora de probar el funcionamiento del tocadiscos. Tengo sonido, pero defectuoso. Además la velocidad no se puede cambiar, no funciona el selector 33/45. Saco el interruptor y lo desmonto abriendo las pestañas laterales (ver imagen siguiente). Los contactos están negros. La humedad ha deteriorado la superficie impidiendo la transferencia eléctrica. Los limpio convenientemente. En estos casos nunca se usan aceites para contactos de ningún tipo, incluso de residuo cero. Siempre con alcohol isopropílico.

El motor muestra variaciones de velocidad incluso después de haber ajustado los presets de 33 y 45 rpm. En la fotografía inferior se pueden ver los orificios a través de los cuales se pueden hacer estos ajustes. Una forma de ajustar estas velocidades es colocar un disco, reproducirlo y comparar el tono con la misma canción reproducida desde plataformas online como Youtube o Spotify. Mediante comparación de la tonalidad se pueden ir ajustando los presets de velocidad. Este proceso se hace con un disco de 33 y con otro de 45. Voy a sacar el motor para engrasarlo. Quito los tornillos marcados en rojo después de haber desmontado el plato y sacado la correa de transmisión.

Aplico aceite de engrase en el eje del motor y en el orificio marcado. Doy unos giros y elimino excesos con un trapo absorbente.

Monto de nuevo y al comprobar observo que tengo muchas e intensas fluctuaciones de velocidad. Aplicando ingeniería inversa saco el esquema del regulador de velocidad (placa Speed Ctrl Assy). Se trata de un circuito integrado, aunque tenga encapsulado TO-126 con forma de transistor. Su referencia es AN6610 y tiene dos realimentaciones, una para cada preset.

Saco la placa del regulador quitando el único tornillo que tiene y observo que hay corrosión en un condensador. Decido cambiar los tres. Monitorizo la alimentación del regulador con el modo “Roll” del osciloscopio, y aunque se muestran algunos cambios, no coinciden con las fluctuaciones. Decido además cambiar el integrado AN6610.

Al probar de nuevo continuo teniendo fluctuaciones de velocidad, tal vez no tan intensas. Pienso entonces que si encontré los contactos del interruptor de velocidad deteriorados, por qué no habían de estar igual las resistencias variables de los presets, que además no van encapsuladas. Decido cambiarlas. Uso recambios que tengo en stock: 1K para el preset de 45 rpm, 2K2 para el de 33 rpm. En la imagen inferior se puede ver cómo se realiza el conexionado de la placa Speed Ctrl Assy.

Al volver a probar obtengo una reproducción fluida. Aunque hay alguna variación, es mínima y puede deberse a que el motor tiene casi 34 años y ha estado muchos años parado. En principio, al ser caro, no lo cambiaré. He reproducido dos vinilos en 33 y otros dos en 45 con resultados satisfactorios. De todas formas, para minimizar fallos he construido una placa reguladora de tensión que convertirá los 14V de entrada de la placa Speed Assy a 12V estabilizados mediante un circuito integrado 7812.

Ahora regularé la altura del Cue. Al levantar la aguja hay demasiado espacio entre esta y el disco. Actuando sobre el tornillo marcado en la siguiente foto puedo regular dicha distancia. Para hacerlo coloco la aguja sobre el disco pero en posición elevada. Los grafismos de la siguiente imagen indican cómo hacer el ajuste: sentido horario para bajar, antihorario para subir.

Finalmente compruebo el peso que ejerce la aguja sobre el disco. Uso para ello una microbalanza de precisión que me dirá el peso del brazo en gramos. La lectura esperable es de entre 1,5 y 3 gramos. Me arroja una lectura de 2,39 g. Lo doy por correcto. Se da la circunstancia de que este tipo de tocadiscos no tiene regulación de contrapeso, por lo que no se puede compensar un peso anormal. Sin embargo, con el uso de la cápsula recomendada (o compatibles), el peso ya viene ajustado de fábrica. Simplemente me he querido asegurar.

El sonido defectuoso al reproducir es culpa de la botonera frontal de selección de fuente. Los contactos están muy deteriorados y el recambio es imposible de encontrar. Como el dueño del equipo me afirma que solo reproducirá vinilos y lo conectará a un amplificador externo, decido puentear la salida del preamplificador (Phono Assy) a la salida DIN 5p posterior. Anulo por tanto la salida de grabación proveniente de la placa principal (Main Assy). El sonido ahora es nítido.

SECCIÓN CASSETTE

Curiosamente las correas de transmisión y el pinch roll están correctos, pero no tengo audio a la salida de la circuitería de la cinta de cassette. Sin embargo el osciloscopio me muestra que el cabezal saca señal. Como ya tengo antecedentes de contactos en mal estado sospecho inmediatamente del interruptor de modo Play/Rec. Lo desueldo y tras desmontar el muelle de retorno lo abro doblando las pestañas como indica la imagen siguiente.

Me encuentro con el mismo problema que en el interruptor selector de velocidad. Los contactos están negros, probablemente por culpa de la humedad. Tengo que limpiarlos a fondo.

Después de la limpieza la diferencia es evidente. Esto asegurará que las señales se transfieran de forma efectiva. Monto el interruptor y lo sueldo en placa.

Pruebo la cinta y obtengo audio. No puedo hacer más por este equipo.

CONCLUSIONES

Se trata de un equipo que se ha visto afectado de forma masiva por la humedad y el tiempo sin uso. Es importante que los equipos electrónicos se vayan poniendo en marcha, ya que el desuso los degrada considerablemente. Aún en el caso de no poderse substituir la botonera selectora de fuente, hay actuaciones posibles y se le puede dar una segunda vida como reproductor de vinilos, vía amplificador externo. Es obvio que estas reparaciones requieren de echar muchas horas. Pero solo con paciencia se pueden ir solventando todos los problemas que a priori no eran esperables.

Este mezclador no solamente no enciende, sino que además pone en corto la fuente de alimentación externa, hecho que se evidencia al apagarse el led de la misma cuando se introduce el conector de alimentación. Voy a abrirla para intentar averiguar dónde está el problema. Para ello retiro los 11 tornillos indicados en la siguiente imagen que corresponde a los paneles derecho, inferior e izquierdo. Para quitar los plásticos laterales hay que hacer palanca con un destornillador plano en las zonas de unión con el panel superior.

Acto seguido retiro también los 3 tornillos del panel posterior marcados en esta fotografía. Eso liberará el panel inferior, que puedo retirar.

La placa de circuito impreso está ensamblada al panel superior. Para liberarla tengo que quitar todos los botones de los potenciómetros, tanto los giratorios como el del fader. Salen a presión. También retiro todos los elementos marcados en rojo en la imagen siguiente: los tornillos Torx del panel, los tornillos Philips de los conectores RCA y XLR y las tuercas hexagonales de los Jacks.

Teniendo la placa ya separada del resto puedo observarla en busca de alguna anomalía evidente, como la presencia de condensadores hinchados. Nada evidente. También puedo hacer las primeras mediciones, que arrojan un cortocircuito en la línea de alimentación.

En estos casos hay probabilidades de que sea un componente en corto, pero sería tedioso comprobar fuera de placa uno a uno, por lo que seguiré un procedimiento muy útil en estas situaciones. Conecto la placa a una fuente de alimentación de laboratorio, a una tensión de 16,5Vdc (realmente se alimenta a 18Vdc). La programo a 1A, pero puedo subir un poco más la intensidad máxima disponible. Con la cámara térmica voy a poder detectar si algún componente (típicamente condensadores o circuitos integrados), se calienta por efecto del cortocircuito. Efectivamente, detecto el condensador C219 que, pocos segundos después de conectar la alimentación, se calienta progresivamente.

La siguiente animación muestra la zona comprobada y la imagen térmica superpuesta. El condensador C219 se va calentando progresivamente mientras permanece alimentada la placa.

Retiro el condensador sospechoso y vuelvo a alimentar la placa, que enciende con normalidad. Instalo un equivalente de 10nF / 25V. Compruebo la placa con resultado satisfactorio y vuelvo a montar el mezclador siguiendo inversamente el proceso de desmontaje. Como siempre, una vez montado hago una última prueba con audio y mantengo la alimentación un lapso de tiempo suficiente como para que me ofrezca garantías de éxito. El mezclador queda reparado.