Equipo de audio 5.1 consistente en una base con sub-grave bass reflex y cinco satélites. Presenta bajadas súbitas de volumen de forma aleatoria en todos los altavoces y en la salida de auriculares. Lo primero que hice fue revisar el mando externo de volumen, en el que no hallé ningún problema. Por tanto procedí a abrir la unidad principal, retirando los 6 tornillos marcados en la siguiente fotografía.

Al retirar la electrónica veo que el cable del sub-grave no me deja sacarla fuera. Está soldado a ambos lados. Lo ideal es retirar la tapa del altavoz para desatornillarlo y desoldar el cable, pero como el equipo tiene sus años y es posible que haciendo eso se rompa el plástico prefiero cortar el cable, al que luego pondré una clema o regleta. Cada cual elija su método: cortar el cable o retirar y desoldar el sub-grave. Saco la electrónica.

Para separar el panel posterior primeramente quito los 2 tornillos de los conectores traseros, indicados a continuación.

Acto seguido quito los 7 tornillos marcados en la imagen siguiente. Hay que tener en cuenta la posición, ya que dos de ellos son más cortos que el resto (en la parte superior de la imagen, los dos de abajo).

Ahora retiro la tornillería del circuito principal, indicada con flechas amarillas en la fotografía inferior. Esto liberará la placa para poder ser inspeccionada.

Para finalizar hago las actuaciones oportunas, que se resumen en la siguiente lista:

-Cambio del condensador de filtro principal, de 4700μF / 25V.
-Inspección de soldaduras y repaso de las que estén dudosas.
-Revisión de los conectores.
-Inspección ocular de los componentes en busca de fugas o sobretemperaturas. Cambio si es necesario.

Después del cambio del condensador principal y el repaso de las soldaduras en mal estado monto la unidad siguiendo el orden inverso al desmontaje para probarla. Las pruebas no arrojan ninguna variación de volumen durante varias horas, con lo que el equipo se da por reparado.

Recordar que si se optó por la opción de cortar el cable del subgrave, se puede instalar una clema para unirlo de nuevo respetando la polaridad. Para evitar vibraciones molestas producidas por las frecuencias inferiores a 60Hz se puede aislar la clema con cinta de neopreno adhesiva.

Finalmente quiero aclarar que si bien la avería se debió a las malas soldaduras encontradas, el condensador lo cambié como precaución, al abrir un equipo de tantos años no cuesta nada cambiar un componente tan propenso a dar fallos con el tiempo.

En 1983, Exin lanza al mercado el proyector de cine Super 8 CinExín, que es una mejora del anterior modelo con películas de cine Super 8mm. Esta unidad no enciende.

Lo primero que reviso son los contactos del portapilas, que tienen algo de óxido debido al tiempo transcurrido. Uso una brocha metálica acoplada al minitaladro, la cual retirará el óxido y mejorará la transferencia eléctrica de las pilas.

Tras hacer esta operación veo que el proyector no enciende. Tengo que abrirlo para saber la causa. Para ello retiro los 4 tornillos marcados en la siguiente foto.

El desensamblado de ambas partes del chasis es muy sencillo, simplemente se tira poco a poco de cada lado hasta que se desencajen entre sí. El interior revela los contactos de la bombilla (de 6V, ya que va alimentada con 4 pilas tipo D -anteriormente R20-). Haciendo pruebas con el tester llego a la conclusión de que el fallo proviene de un remache que une dos contactos. Está señalado en la siguiente imagen.

El problema es, por tanto, que este remache no transfiere el contacto desde la parte superior a la inferior. En el siguiente gráfico explico qué solución le doy a estos casos concretos. Se trata de pasar un cable o similar por el orificio del remache y soldar un extremo a la chapa superior y el otro a la inferior. Dicho cable hará de puente y transferirá la electricidad directamente de un lado al otro.

Ejecuto la reparación tal y como he explicado anteriormente, pasando un hilo de un lado al otro aprovechando el orificio del remache defectuoso.

Pruebo el proyector con resultado positivo. Lo cierro y vuelvo a probarlo, quedando reparado.

Nota adicional 1: El proyector vino sin bombilla. Yo instalé una de 6,3V por ser un valor estándar que tenía en stock, pero se recomienda buscar una de 6V si es que es posible encontrarla.

Nota adicional 2: Al ensamblar las dos partes del chasis para cerrar la unidad hay que tener en cuenta que el eje del control que mueve el enfoque quede alojado en el agujero habilitado a tal efecto. Si no, será imposible el ensamblado.

Se trata de un acoplador de antenas para la banda de HF de la marca MFJ, modelo 945E, que tiene un ruido de rozamiento al girar el mando «Antenna». No acopla ninguna banda y no funciona el conmutador HI-LO de selección de potencia.

Consultando el esquema veo que el ruido de rozamiento está localizado en el condensador variable C8 de la sección de antena. Así pues ya de entrada la previsión es que sus láminas puedan estar torcidas y rocen entre ellas al girarlo o que algún objeto interfiera en el movimiento.

Tengo que abrirlo para localizar el problema. Para ello extraigo los embellecedores laterales de plástico quitando los tornillos marcados en la siguiente imagen y tirando de ellos en la dirección de las flechas. Al montarlos es importante no pasarnos en el apriete, ya que se podría destruir la rosca al ser de plástico blando.

A continuación quito los tornillos indicados en la fotografía siguiente para desmontar la tapa superior como indica la flecha amarilla.

Al abrir queda patente el problema. Efectivamente se trata del condensador variable C8 de la etapa de antena, cuyas láminas están desalineadas y se frotan entre sí. A esto hay que sumar una leve holgura en el eje que acentúa aún más el problema. Además, el condensador variable C7, de la etapa del transmisor, también tiene algún problema similar.

La solución ideal sería comprar los condensadores variables e instalarlos. De todas formas intentaré una solución alternativa que no suponga un gasto extra: alinear manualmente las láminas. Tengo que desmontar el condensador variable C8, desoldando los puntos marcados con flechas rojas en la siguiente imagen.

Ahora puedo desmontarlo del chasis. Para ello quito el mando con un destornillador Allen y extraigo la tuerca de fijación y las arandelas. A la hora de montar estos elementos hay que tener en cuenta dos cosas:
1-La arandela plástica va en contacto con el chasis, es un aislante.
2-El mando se fijará al eje de forma que la posición 0 corresponda al condensador totalmente desacoplado.

La imagen del condensador variable totalmente acoplado muestra las láminas desigualmente distribuidas. Algunas están tan próximas que se tocan entre sí al girarlo.

La solución es ir doblando las láminas hasta conseguir que estén separadas de manera uniforma entre sí durante todo el recorrido. Es fundamental ir acoplando y desacoplando el condensador continuamente para hacer las correcciones que sean necesarias.

El resultado final debería ser el que se ve en la imagen siguiente.

Este procedimiento puede repetirse en el condensador variable C7 si fuera necesario. Ambos han de quedar con espacios idénticos entre sus láminas a lo largo de todo el recorrido de giro.

Hecho esto se monta todo siguiendo el orden inverso al desmontaje y se prueba. En el siguiente vídeo se puede ver la prueba realizada en la banda de 40 metros (7MHz).

Se da por reparado el acoplador con las reservas que conlleva una reparación de este tipo y teniendo en cuenta que no se han substituido los componentes erróneos.

Medidor de ondas estacionarias y potencia de RF de doble aguja que tiene el indicador sin luz. Procedo a abrirlo para hacer el cambio de la bombilla. Quito para ello los 2 tornillos de los laterales.

A continuación retiro la tapa, teniendo en cuenta que hay que abrir un poco las solapas laterales para que salga. Para evitar cortes producidos por los bordes cortantes de la chapa se pueden usar guantes de protección. El interior revela la sección frontal y en el panel trasero el conector de alimentación al cual están soldados los cables de la bombilla.

Ahora tengo acceso a la ubicación de la bombilla a substituir, que como puede verse tiene una resina de fijación. Dicha resina se puede quitar con un punzón curvo, que deberá introducirse por el orificio para ir retirándola.

De todas formas siempre queda la opción de empujar la bombilla desde el otro lado. Para hacerlo desmonto el indicador de doble aguja como se explica en la siguiente imagen:
-Retiro el tornillo y el retenedor marcados con la flecha verde.
-Giro ligeramente el indicador como sugiere la flecha magenta para sacarlo hacia la izquierda.
-A la derecha hay una pestaña sobre la que hay que prestar atención para no forzar nada.

Con el indicador fuera de su ubicación procedo a desmontar la tapa frontal, retirando las cintas adhesivas de los laterales (flechas amarilla en la siguiente foto) y abatiéndola de abajo a arriba. Aquí presto especial atención de no tocar los elementos móviles para no dañarlos ni descalibrarlos. Tengo acceso a la bombilla, la cual puedo empujar para que salga hacia atrás. La subtituyo.

Nota sobre el montaje: resultó inviable el uso de tiras Led porque hacían sombras en el indicador. Opté por instalar una lámpara de 12V / 60mA, con un brillo no demasiado evidente, pero que mantendrá una temperatura suficientemente baja como para no variar la calibración de las agujas. El medidor se monta siguiendo el orden inverso al desmontaje.

Desde la llegada de los contadores digitales de suministro eléctrico se han producido algunas mejoras como la telegestión, la incorporación del ICP o el monitoreo a tiempo real de los consumos. Uno de los contadores digitales más comunes en España es el Sagemcom CERM1.

El led rojo que tiene este contador en su panel frontal indica el consumo mediante parpadeos que, cuanto más rápido van, mayor consumo refleja.

Hay personas que cuando marchan de casa durante un tiempo, por ejemplo en segundas viviendas, bajan el diferencial para no generar consumos. Cuando el contador no detecta flujo eléctrico lo indica encendiendo el led rojo de forma permanente. Esto puede alertar a posibles amigos de lo ajeno, que al ver el led encendido ya saben que la vivienda está vacía.

Sin embargo tenemos la opción de dejarlo apagado, lo cual se hace a través del menú interno del propio contador.

Para proceder a desconectar el led indicador de consumo tenemos que acceder al contador e ir actuando sobre el único botón que hay, que está a la derecha de la pantalla. Hay que seguir estos pasos.

-Partiendo de la pantalla principal hacemos una pulsación prolongada.
Esto nos lleva a la pantalla de acceso al menú: («Modo de lectura»).
-Con pulsaciones cortas ignoramos el menú L1 y nos detenemos en L4 («Info»).
-Con una pulsación larga accedemos al submenú L40 («Alarma»).
-Hacemos pulsaciones cortas hasta llegar a la opción L44 («Led»).
-Mediante una pulsación larga entramos en las subopciones. La primera es 0.10.0 («Off»).
-La ignoramos pasando a la siguiente opción con una pulsación corta: 0.10.1 («On»).
-Una pulsación larga pasará esta opción a «Off». El led quedará permanentemente apagado.
-Dejar el botón sin tocar. El contador volverá solo a la pantalla principal.

Obviamente si dejamos esta opción en «On» el led volverá a estar activo.

A continuación se puede ver un esquema con el resumen del procedimiento.

Este equipo Hifi compacto tiene un diseño electrónico sencillo y versátil que combina varias fuentes de sonido con un amplificador de baja potencia. En esta unidad no hay salida de audio.

Para ver qué está pasando tengo que abrir el equipo. Extraigo los 10 tornillos que hay en la tapa superior, y cuya ubicación puede verse en la siguiente imagen.

Ahora tengo acceso al interior, en el que se ve el panel frontal, la placa principal (Main Board Assembly), y bajo esta, la unidad lectora de CDs. Quito los tornillos marcados con flechas rojas y retiro el adhesivo del pasacables de la antena para poder desmontar la Main Board Assembly.

Acto seguido tengo que desatornillar el conector de altavoces e ir pasando el cable de antena por el pasacables para poder sacar la placa. Otra opción es desoldarlo. También desconecto los cables que vienen del frontal y la unidad óptica respectivamente.

Para comprobar de dónde viene el problema conecto el equipo y hago mediciones con el osciloscopio. Mido la entrada del amplificador de audio y no obtengo señal. Mido la entrada del chip procesador de audio y puedo ver la señal. Como la entrada del amplificador de audio viene directamente desde la salida del procesador entiendo que hay un problema en esta sección. La misión del procesador es seleccionar qué entrada de audio está activa y direccionarla al amplificador ecualizándola. Si no funciona este integrado, no podrá derivar audio a su salida, no aportando sonido al amplificador en ningún momento. He aquí el problema.

Para asegurarme de que el amplificador trabaja correctamente inyecto una señal con el generador de funciones y la oigo perfectamente en ambos canales de salida. Ya sé por tanto que el problema está en el procesador de sonido, un integrado del tipo PT7314E. Lo primero en estos casos es ver si el integrado está alimentado. Al comprobar la tensión en el PIN 1 (+VDD) no obtengo lectura. Voy a ver por qué.

La alimentación de 8V del PT7314E proviene de la línea AMP_VCC (de 19V) que, a través de un circuito transistorizado activado por la señal STBY_CTRL, genera una salida de 8V. En el siguiente esquema puede verse este circuito. Pronto descubro que R342 (1KΩ) está quemada, por tanto el transistor PNP Q309 no se pone en modo de conducción y no aporta salida en su emisor.

Al instalar una nueva resistencia observo que se calienta mucho. Hay algún otro problema. Las averiguaciones que hago son las siguientes:
-Zéner de 9,1V en la línea de alimentación del procesador de audio PT7314E: correcto.
-Condensadores en la línea de alimentación del procesador de audio PT7314E: correctos.
-Transistores Q308 y Q309 (ver esquema anterior): correctos.
-Resistencias R343, R344 y R345 (ver esquema anterior): correctas.

Únicamente me queda comprobar que el integrado PT7314E no tenga un corto. Levanto ligeramente el pin 1 para dejarlo sin alimentación. La resistencia R342 se sigue calentando.

El veredicto, ya que no hay más comprobaciones posibles, es que alguna de las capas intermedias de la Main Board Assembly está dañada y hace un cortocircuito interno. Esta avería no tiene solución. Sin embargo se puede hacer un «plan B» para que este equipo vuelva a funcionar. Dotar al integrado procesador de audio (PT7314E) de una alimentación alternativa.

En el esquema anterior puede verse la alternativa que he elegido. Voy a sacar los componentes en rojo para anular la línea de alimentación EQ_VCC, e instalaré un regulador de tensión de 8V (7808) en la línea AMP_VCC, cuya salida conectaré directamente al integrado PT7314E. Después de todo hay un zéner (ZD5) que me protegerá este integrado contra sobretensiones. En azul he puesto la modificación.

Procedo por tanto a quitar los componentes de la línea original EQ_VCC. En la siguiente animación se puede ver qué componentes son estos: Q308, Q309, R342 y R343.

Al ser componentes del tipo SMD utilizo el equipo de soldadura por aire caliente, que programo a 360 grados con un flujo de aire medio / bajo. El colimado de la zona con cinta Kapton y cinta metálica evitará daños colaterales a los condensadores electrolíticos próximos.

Para instalar el regulador de tensión 7808 elijo los pads de soldadura que indico en la siguiente imagen. Uso cable fino para que la instalación quede limpia y sobre todo segura.

Una vez hechas las conexiones compruebo el equipo. Todo funciona perfectamente y tengo audio en las respectivas fuentes. Incluso el 7808 trabaja en un régimen de consumo bajísimo. A pesar de haberlo dotado de un pequeño radiador de aluminio no le haría falta, ya que no se calienta en absoluto. No obstante lo dejaré instalado de esta forma.

Realizo pruebas durante varias horas con buenos resultados. Después de cerrar el equipo, como siempre, vuelvo a probar con conclusiones satisfactorias. La unidad queda reparada y se le da una «segunda vida», a pesar de tener una avería en principio irreparable.

La serie G3 de Sennheiser cuenta con el sistema EW300, que incluye transmisores y receptores portables (popularmente «petacas»). En esta ocasión dispongo de un juego de dicha serie con las antenas muy maltratadas. Procederé al cambio de las mismas. Dividiré esta publicación en dos apartados: el abordaje de la reparación de una petaca transmisora y el de una receptora, cuyos primeros pasos correspondientes a la apertura son comunes.

Transmisor Sennheiser SK300

Transmisor profesional de audio portable que, debido a un uso intenso y poco cuidado, tiene la antena muy deteriorada.

El recambio original Sennheiser a solicitar es el número 575297: Antena 122mm, 448-558MHz. Para verificarlo solo hay que mirar la etiqueta posterior de la petaca y comprobar que el rango de frecuencias de la petaca está cubierto por el rango de la antena.

Para abrir este transmisor (al igual que el receptor), tengo que desmontar el clip de cinturón de la parte posterior. Para lograrlo hay que inclinar el eje como se ve en la imagen y después tirar hacia el exterior. Esta operación se hace en ambos lados.

A continuación quito los 4 tornillos Torx de la tapa posterior, lo cual me dará acceso al interior de la unidad y me permitirá abordar la reparación.

Ahora tengo que abatir la tapa posterior como se ve en la siguiente imagen siguiendo la dirección de la flecha amarilla.

Con acceso al interior ya puedo desatornillar la placa de RF, en la que está soldada la antena. Para ello saco los 3 tornillos Torx que tiene, y que son de dos tamaños diferentes.

Ahora procedo a desoldar la antena, cuya soldadura está marcada en la siguiente fotografía. Si no sale todo el estaño no importa, porque en el siguiente paso se puede resolver este inconveniente.

Levantando la placa RF puedo manipularla mejor, e incluso puedo calentar la soldadura si hubieran quedado restos de estaño para sacar definitivamente la antena deteriorada. Aprovecho para limpiar bien la soldadura.

Ahora solamente queda instalar la nueva antena. Mi consejo es introducir el contacto de la antena en el orificio de la placa RF, montar la placa y atornillarla, asentar correctamente la antena y por último soldarla. Si la soldamos fuera de su ubicación corremos el riesgo de que no encaje bien al montar y atornillar la placa.

Monto el transmisor siguiendo los pasos inversos al desmontaje y lo compruebo con resultado satisfactorio.

Receptor Sennheiser EK300

Receptor profesional de audio portable con el mismo problema visto anteriormente. La apertura se ejecuta de la misma forma que en el transmisor.

El recambio original Sennheiser a solicitar es el número 578853: Antena 718-790MHz. Para verificarlo solo hay que mirar la etiqueta posterior de la petaca y comprobar que el rango de frecuencias de la petaca está cubierto por el rango de la antena.

Una vez he llegado al desmontaje de la placa RF hay una diferencia con respecto al transmisor: tengo que desoldar un contacto que proviene del conector Jack de 3,5mm. En la siguiente imagen puede verse indicada con una flecha amarilla su soldadura. Sin desoldar este punto no podremos sacar la placa RF. La flecha verde indica el punto a desoldar para la extracción de la antena dañada.

Nuevamente, al montar la nueva antena recomiendo insertarla en el orificio de la placa RF, instalar la placa en su ubicación verificando que el contacto del conector Jack ha entrado en su sitio y para acabar soldar los dos puntos anteriormente citados. Con estos pasos el receptor queda reparado. Lo cierro siguiendo los pasos de desmontaje inversamente y compruebo su funcionamiento con resultado correcto.

Nota adicional: Es fundamental adquirir el recambio correcto para que la antena esté eléctricamente acoplada al transmisor. El rango de cobertura de la antena debe ser igual o superior al rango de trabajo del transmisor / receptor. Una antena incorrecta dará problemas de cobertura o incluso de falta de señal.

Axexo: Tabla de frecuencias de la serie G3

Cámara infantil VTech Kidizoom Connect que repentinamente ha dejado de funcionar. No enciende. El interruptor de encendido parece normal al tacto, no mostrando ningún problema a priori.

Tengo que abrirla para saber el origen del problema, pero antes quito los cartuchos de las pilas y la tarjeta SD. La apertura de esta cámara es un poco complicada. En principio hay que extraer 4 tornillos que hay bajo sendas tapas de plástico. En la siguiente imagen puede verse dónde se alojan estos tornillos. Para sacar las tapas lo mejor es practicarles un orificio con una barrena intentando que la rosca quede clavada en ellas para entonces tirar y extraerlas. Si intentamos hacer palanca con espátulas metálicas no conseguiremos más que deformar el chasis del panel trasero.

Sacando los tornillos del panel posterior puedo proceder a la apertura de la cámara, que no está exenta de algunas dificultades. Tengo que ir haciendo palanca con cuidado alrededor del contorno de unión de los paneles trasero y delantero, como puede verse en la siguiente fotografía.

No hizo falta desmontar los paneles, ya que con la apertura parcial pude descubrir el problema: un cable proveniente de las pilas estaba suelto.

Tras subsanar el problema pruebo la cámara, arrojando un resultado correcto. Como siempre, después de cerrar el dispositivo vuelvo a comprobar el funcionamiento. La cámara queda reparada.

Notas adicionales a tener en cuenta:

1- Hay que abrir la cámara de ambos lados simultáneamente para no forzar algunas de las piezas de plástico, como el botón de disparo.
2- Al separar los paneles frontal y trasero, los dos conductos de plástico negro que van en los visores ópticos quedarán sueltos y caerán por gravedad. Basta colocarlos en su sitio antes de cerrar.
3- Las tapas que hemos agujereado para poderlas sacar se pueden recomponer con resina epoxi para después ser pintadas con un rotulador indeleble metálico (color plata).

Frontal con iluminación led de la marca EDM con un problema en el interruptor consistente en la gran dificultad para activarlo. Externamente se ve torcida la goma de accionamiento. Para ver qué ocurre procedo a abrirlo retirando los 4 tornillos Allen marcados en la siguiente imagen.

Rápidamente descubro el origen del problema. Existe una pieza de plástico que comunica la presión ejercida sobre la goma hacia el interruptor. Dicha pieza se ha salido de su ubicación original y por tanto hay que colocarla correctamente.

Con esta sencilla operación el frontal led queda reparado. La siguiente imagen muestra el interior, donde se ve claramente la batería interna, de 3,7V / 200mAh.

Se comprueba el correcto funcionamiento antes y después de ser cerrado de nuevo.

Un amplificador Hifi clásico, el Pioneer A-209R. Esta unidad tiene un problema en el interruptor de encendido, que ha quedado bloqueado en la posición «Off». A menudo esto se debe a que se ha partido el resorte interno que alterna el enclavamiento entre ambas posiciones. El usuario ha procedido a poner cinta adhesiva en el botón para dejarlo siempre conectado.

Hay que cambiar el interruptor, que es del tipo ASG1035, tal y como viene en el esquema del manual de servicio. Es un interruptor de un circuito y dos posiciones que interrumpe solo una línea.

Procedo a abrir el amplificador, quitando para ello los 9 tornillos que lleva la cubierta superior: 2 arriba, 2 laterales y 5 posteriores. La cubierta sale inclinándola un poco y tirando hacia arriba.

Una vez abierto me centro en la zona de actuación, marcada en la siguiente foto. La flecha roja indica que el botón de encendido se tiene que desanclar del eje del interruptor y hay que extraerlo hacia fuera unos centímetros. Se hace simplemente tirando hacia afuera, ya que va encajado a presión.

A continuación desmonto la placa AC Primary Assembly (AC ASSY), quitando el tornillo marcado en la primera imagen inferior y desenganchando los soportes plásticos marcados con flechas celestes. Luego quito los tornillos del conector de entrada de AC (segunda imagen inferior). La placa quedará liberada.

Finalmente procedo a desoldar el interruptor e instalar el recambio. Si el recambio no tiene el anclaje delantero se puede proceder a soldar un hilo de cobre que pase por encima del interruptor, con la idea de fijarlo contra la placa y evitar problemas de tracción al pulsar el interruptor de encendido.

Una vez cambiado el interruptor monto la unidad y la pruebo, dando un resultado satisfactorio. No merece la pena reparar el interruptor dañado.