Electroclínica

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NOTA: Para realizar reparaciones en el interior de este equipo hay que usar una muñequera antiestática conectada a tierra, así como herramientas con protección ESD.

Transceptor de HF / 50MHz que viene con un problema de audio entrecortado en la salida «external speaker» (EXT-SP). Al mover el conector el audio va y viene, por lo que se sospecha del conector Jack hembra de 3,5mm instalado en placa.

Para abrirlo hay que seguir tres pasos. Primeramente quito los 6 tornillos de la parte superior. Pueden verse marcados en la siguiente imagen.

Después tengo que sacar 6 tornillos laterales: 4 en el lado izquierdo y 2 en el derecho. En el lateral izquierdo hay dos tornillos más que corresponden al asa de transporte, que hay que extraer. Es importante fijarse en la posición de los elementos de la misma, ya que hay dos protecciones de plástico que van en contacto con la tapa.

Finalmente saco los 6 tornillos del panel inferior, en la base del equipo. El procedimiento para hacerlo requiere haber extraído antes el panel superior, que sale simplemente tirando hacia arriba. Luego se le da la vuelta al transceptor de manera que su base quede arriba. Es entonces cuando se extraen los 6 tornillos últimos.

Al quitar el panel inferior veo la placa Main Unit, con referencia Icom B7013I, en la que está el conector problemático. Para sacarla y proceder a la reparación tengo que seguir tres pasos que se pueden ver en la siguiente animación.
Paso 1 – Sacar todos los conectores de datos y alimentación.
Paso 2 – Sacar todos los conectores de RF y el clip del integrado LA4425 (amplificador audio).
Paso 3 – Sacar los 8 tornillos de la placa; están numerados del 1 al 8, mejor hacerlo en ese orden.

Una vez liberada la placa se puede ir sacando, poco a poco, observando siempre todo el contorno para no dañar cables u otros elementos. Se puede desplazar hacia abajo, según se ve en la imagen anterior, levantando poco a poco y salvando un cable de RF que cruza por la parte superior de lado a lado.

A la hora de montar de nuevo la placa Main Unit observo que todos los cables estén apartados y no se aprisionen con la placa al ubicarla en su posición. Los tornillos se apretarán en el mismo orden que antes: del 1 al 8.

Finalmente, al voltear la placa Main Unit para cambiar el conector, veo que hay una fisura en el pad de soldadura. Probablemente algún cable demasiado tenso ha movido el conector partiendo dicho pad. En la siguiente fotografía puede verse dicha fisura (izquierda) y la reparación de la misma (derecha).

De momento no se cambia el conector, ya que lo más probable es que la avería venga de esta fisura. Se monta el equipo y se prueba para verificar si es necesaria la substitución del conector o bien la avería queda subsanada.

Trabaje siempre sin tensión para abordar este tipo de reparaciones. Al conectar use siempre enchufes con toma de tierra.

Tostadora Mandine MT-7011DL cuyo sistema de enclavamiento no funciona, es decir, las resistencias encienden mientras se mantiene manualmente la palanca en su posición inferior, pero al soltarla vuelve hacia arriba desconectando el calefactado.

Cuando esto sucede el problema viene del electroimán que mantiene el sistema de carga en su posición inferior. Puede ser que no le llegue alimentación o bien una avería en el propio electroimán. Tengo que abrir la tostadora para averiguar qué ocurre. Para ello extraigo los 8 tornillos del panel inferior, que son de cabeza triangular como se puede apreciar en el recuadro de la siguiente imagen.

A continuación levanto el panel exterior con precaución, ya que hay que desconectar dos cables, uno es el que proviene de la placa de mandos, y el otro corresponde a la toma de tierra del panel exterior.

El electroimán se puede comprobar directamente en placa. Si da resistencia infinita, como es el caso, está cortado. La resistencia que debe dar es de aproximadamente 70 a 200 ohmios. Procedo a sacar la placa para facilitar la extracción del electroimán. Tengo que separar las dos pestañas señaladas con flechas rojas y levantar la placa como indica la flecha verde.

Desueldo el electroimán y reviso si externamente se ve algún corte del hilo que hace de bobina. Por fortuna el corte está en uno de los pines, por lo que lo puedo resoldar. Para probar el electroimán se puede conectar a una fuente de laboratorio programada a 12V DC y 1,5A. Si atrae objetos metálicos con fuerza está correcto.

Aprovecho para dar una limpieza profunda del interior y arreglar una fisura del mando del sistema de carga, que está partido. Tras reparar la pieza se envuelve con cinta Kapton de poliamida para reforzar el sistema, debido al alto estrés mecánico que tendrá con el uso.

Una vez reparado el sistema se monta la tostadora y se comprueba su funcionamiento con resultado satisfactorio.

Este montaje es ideal para que profesores de FP de electrónica o incluso institutos donde se da tecnología puedan enseñar a los alumnos a fabricar un dispositivo con materiales reciclados.

Un theremin es un instrumento basado en un oscilador cuya frecuencia e intensidad varían aproximando las manos a unas antenas. El presente montaje trata de un oscilador controlado por luz, y es un rudimentario theremin controlado por un fototransistor en lugar de radiofrecuencia.

El esquema se basa en un integrado 555 configurado en modo astable. Una de las dos resistencias se ha substituido por un fototransistor para que sea éste quien gobierne la frecuencia de trabajo de la salida. También se ha dispuesto una resistencia de 1MΩ como umbral mínimo.

La placa de circuito impreso es muy compacta. Mide tan solo 45x39mm, por lo que se puede alojar en la caja de un viejo alimentador, con lo que contribuiré al reciclado de material obsoleto.

La realización de la placa no entraña dificultad alguna. Sirve cualquier placa monocara, ya sea de baquelita o de fibra de vidrio. La realizo por el clásico procedimiento del taladrado, posterior pintado con rotulador Decon PC-33 y baño en ácido de percloruro férrico y agua oxigenada de 110 volúmenes.

Es importante llevar medios de protección en cara y manos, dado que trabajamos con ácido corrosivo.

Una vez hecha la placa monto los componentes. Uso como salida un pequeño altavoz de 2W de un viejo PC portátil que desguacé hace años.

Como caja voy a usar la carcasa de una vieja fuente de alimentación a la que he cortado los pines de 220V usando la Dremel y un disco de corte. En el lugar en que estaban los pines he instalado un portapilas de 9V que está pegado y atornillado para mayor seguridad.

El fototransistor que he usado es un sensor de final de cinta de un magnetoscopio VHS que desguacé hace muchos años. Se pueden probar diversos dispositivos y fotodiodos infrarrojos para ver el rango de frecuencias que proporcionan. De hecho también se podrían variar los valores de R1 y R2 para equilibrar el sistema. Como medida adicional he instalado una pegatina metálica en la parte trasera del sensor para aumentar la eficiencia de la luz captada.

Monto todo el sistema dentro de la caja. He pegado el altavoz al 555 usando un pad adhesivo de doble cara. Tengo especial cuidado de orientar el sensor hacia el agujero que he practicado en el frontal y en el que he instalado un portaled con un trozo de plástico transparente que guiará la luz al sensor. Pego todo el conjunto al interior de la caja con cola de barra caliente.

Finalmente añado un pequeño interruptor de palanca en lo que antes era la salida USB de la fuente de alimentación.

El theremin óptico portable queda montado. Simplemente hay que anclarlo a una pila de 9V tipo 6LR61 y orientarlo a una fuente luminosa. Lo he calibrado para que dé un óptimo resultado con luz solar.

En el siguiente vídeo puede verse el theremin en funcionamiento. Hay que tener en cuenta que la salida del 555 es una onda cuadrada y por tanto el sonido es algo rudo, pero se pueden aplicar filtros o pedales para obtener efectos interesantes.

Cargador de 42V para patinete eléctrico que sin síntomas previos dejó de funcionar. El led no enciende y no hay tensión de salida.

Dado que este cargador viene cerrado sin tornillería hay que romper la carcasa exterior para poderlo reparar. Como se trata de un dispositivo fuera de garantía no hay problemas. De todas formas realizaré la apertura con un método que me permitirá reutilizar la carcasa después.

Nota: Este método de apertura es válido para cualquier fuente de alimentación o cargador que no tenga tornillos.

Primeramente, con una sierra portátil fina practico una fisura en las 4 esquinas del borde de unión entre ambos plásticos. Es importante no profundizar demasiado para no romper componentes internos.

Estas cuatro fisuras me permitirán a continuación introducir la pala de un destornillador plano e ir haciendo palanca para hacer saltar el adhesivo. Voy recorriendo toda la junta hasta tener ambos plásticos separados entre sí.

Una vez abierto saco la placa y descubro rápidamente el problema: una soldadura se ha vaporizado. Con toda probabilidad se trata de una soldadura defectuosa de fábrica y deteriorada con el paso del tiempo que no ha soportado el pico de consumo del encendido. Al tratarse de una de las conexiones del fusible de entrada el cargador no tiene tensión de 220V.

Para reparar la soldadura elimino los restos de carbonilla del fusible. Luego procedo a eliminar parte del barniz en el pad de soldadura con la idea de ampliar el tamaño del mismo (siguiente imagen, foto superior). Realizo la soldadura correspondiente (imagen inferior).

Una vez corregida la soldadura monto el cargador sin cerrar y compruebo su funcionamiento. El led enciende y existe tensión de salida de 42Vdc.

Cierro el cargador usando para ello dos bridas de plástico bien apretadas. Con esto queda reparado.

En muchas ocasiones encontramos mandos a distancia que no funcionan correctamente, pero, ¿es problema de la pila? ¿Es culpa del filtro cerámico que se ha roto de un golpe? ¿Tal vez las teclas están sucias? Para determinar la avería es muy práctico contar con un comprobador de infrarrojos. Propongo aquí fabricar el comprobador más sencillo de cuantos pueden existir. Como se ve en el esquema solo hacen falta tres componentes y una pila de 9V.

Los componentes se limitan a un fotodiodo, una resistencia de entre 75Ω y 220Ω y un diodo Led. El valor de la resistencia va a depender del fotodiodo y el led que usemos. En mi caso he usado el fotodiodo del sensor de final de cinta de un viejo reproductor de vídeo VHS. Como led he usado uno de 5mm de color azul, y la resistencia adecuanda es de 100Ω. Conviene probar diferentes valores hasta que veamos que el led tiene un buen brillo cuando detecta luz infrarroja. Recordar que un fotodiodo se comporta como un diodo (conduce la electricidad en un único sentido) pero sólo cuando incide luz sobre él. Si se trata de un fotodiodo infrarrojo su cobertura tiene un tratamiento especial que filtra dicho espectro, por lo que es mucho más sensible a esta gama de luces. En el esquema puede verse que el fotodiodo actuará como interruptor lumínico, parecido a lo que haría una LDR.

Como se trata de un esquema tan sencillo voy a introducir todo en un viejo microfiltro de los que se usaban en las líneas ADSL. Borraré con alcohol las inscripciones externas.

Uso la misma placa del microfiltro, a la cual le he extraído los componentes, para montar la resistencia, el fotodiodo y el diodo Led. Usaré el orificio del cable como entrada de infrarrojos. Pinto de negro el orificio para que absorba luces anexas que puedan contaminar la lectura de la luz IR.

El fotodiodo queda instalado de manera que coincida con el orificio mencionado antes. En la siguiente foto se ve mejor. También puede observarse un apantallamiento óptico que he instalado tras él para evitar que la luz del Led retroalimente el fotodiodo y el sistema entre en bucle. Incluso he pintado de negro la parte posterior y los lados del fotodiodo para que no capte luz del led.

Finalmente instalo un soporte óptico de un viejo router en el agujero bajo el cual está el led azul. Esto proporcionará una buena indicación cuando el led se ilumine. El resultado final puede verse en la siguiente foto. He colocado un portapilas en un lateral para poderlo acoplar directamente a una pila de 9V del tipo 6LR61. El cable pasa a través del conector RJ45 del microfiltro, que he dejado instalado.

En este vídeo se puede ver cómo funciona. Simplemente se acopla a una pila de 9V y se puede comprobar con cualquier mando operativo.

Nota adicional: algunos fotodiodos no discriminan bien la señal infrarroja, por lo que pueden activarse con luz natural y algunos tipos de luz artificial. Para minimizar este efecto recomiendo instalar el fotodiodo en un orificio de unos milímetros de largo y, a ser posible, pintar dicho orificio de negro. Esto hará que posibles reflejos de luces externas queden atenuados, cobrando mayor presencia el haz de infrarrojos que se active ante el sensor.

Se trata de un horno de marca blanca y pequeño formato que cuando lleva encendido unos minutos hace saltar el diferencial. Este problema hace pensar que hay alguna derivación a tierra.

En principio voy a abrir el equipo por si visualmente encuentro alguna evidencia que me lleve al origen del problema. Es un procedimiento recomendable para todas las averías, inspeccionar el interior en busca de pistas. Para ello retiro la tapa exterior siguiendo dos sencillos pasos. Primero quito los 6 tornillos del panel posterior indicados en la siguiente imagen.

A continuación tengo que quitar los tornillos inferiores marcados con círculos rojos en la fotografía siguiente y también las patas indicadas con flechas de color magenta.

El esquema eléctrico de este horno es muy sencillo. Son dos pares de resistencias en serie colocados en paralelo entre sí, y comandados por un interruptor temporizado y un termostato.

Probablemente una de las resistencias deriva a tierra cuando se calienta, ya que sus soportes están atornillados al chasis. Para identificarla voy a desconectar un par (las superiores, por ejemplo). Pruebo el equipo 30 minutos. Vuelvo a conectarlas y hago lo mismo con el otro par de resistencias (las inferiores). El par que genere el problema me indicará dónde mirar.

Tras las primeras pruebas no veo ninguna anomalía, con lo cual las resistencias inferiores funcionan bien. Sin embargo al hacer el cambio se vuelve a manifestar el problema. Una de las dos resistencias superiores deriva tensión a tierra haciendo saltar el diferencial, pero estando las dos en serie, ¿cómo identificar la que falla?

Para identificar la resistencia defectuosa tengo que desatornillarla quitando el tornillo que la mantiene anclada al chasis. En la siguiente foto se pueden ver los tornillos de ambas resistencias, pero en realidad solo hay que quitar uno y separar la resistencia del chasis un par de milímetros. Así aíslo la resistencia del chasis, con lo que si tiene una derivación no saltará el diferencial. Pruebo. Luego hago lo mismo con la otra resistencia, atornillando la primera. La que haga saltar el diferencial es la que tendrá que cambiarse.

Con esto se sabe el origen del problema y se puede substituir la resistencia defectuosa por otra de igual valor, en este caso, de 250W y 115V. Si ambas diesen el problema se tendrán que cambiar las dos.

Una vez hechas las actuaciones oportunas el horno queda reparado y funcional.

Se trata de un altavoz autoamplificado cuyo interruptor principal ha quedado bloqueado en la posición Off, y por tanto no se puede encender.

Hay que substituir el interruptor de alimentación. Primeramente tengo que retirar el panel de mandos, para lo cual quito los 4 tornillos que tiene. La flecha verde indica el interruptor que hay que cambiar.

Seguidamente tiro hacia fuera del panel para extraerlo. Tiene soldados los cables del led, los del interruptor y los del potenciómetro de volumen, pero saldrá convenientemente para abordar la reparación.

A continuación saco el interruptor siguiendo los siguientes pasos:

1- Tiro del mando de volumen para extraerlo.
2- Quito la tuerca y la arandela del potenciómetro de volumen y lo saco del panel.
3- Desueldo el interruptor para separarlo de la placa de circuito impreso.
4- Retiro el adhesivo del contorno del interruptor por la parte trasera del panel de mandos.
5- Saco el interruptor, empujándolo desde dentro hacia el exterior.

Es bastante complicado desoldar el interruptor, ya que tiene estaño por ambas caras del circuito impreso y la cara interior tiene muy poco espacio de maniobra por la presencia del propio interruptor. Aun así, con paciencia, desoldando poco a poco y haciendo palanca suavemente en la placa de uno y otro lado, saldrá. El led no hace falta desmontarlo, al quitar la placa saldrá de su orificio con normalidad.

Acto seguido busco el recambio, un interruptor de un circuito y dos posiciones, de 19mm de diámetro y dos terminales de conexión. He podido conseguir un modelo equivalente, pero con tres terminales. Al tenerlo que instalar en placa me va a sobrar uno de los tres. Con el tester compruebo qué dos terminales hacen contacto teniendo el interruptor en la posición de encendido. Marco el terminal sobrante. Luego, con un disco de corte en el minitaladro corto el terminal que no tendrá uso.

Nota: El terminal sobrante es el que queda en el mismo lado de la posición de encendido.

Instalo el interruptor en el panel frontal y uso la pistola de adhesivo caliente para fijarlo por su parte posterior, para que con el sonido del altavoz no produzca ruidos por vibración.

Finalmente inserto los terminales del nuevo interruptor en la placa y los sueldo sin sobrecalentarlos demasiado. Monto el potenciómetro, pongo el mando de volumen en su eje y coloco el panel de mandos con sus 4 tornillos.

Pruebo el equipo activando y desactivando el interruptor de encendido para comprobar su correcto funcionamiento. Todo está en orden y el altavoz autoamplificado queda reparado.

Conversor de señal SDI HD (SD) a HDMI con desembebedor de audio. Este dispositivo presenta dos problemas: no se enciende al ser alimentado y además el led de detección de señal no está presente. Para ver qué sucede procedo a abrir la tapa superior, para lo cual extraigo los 4 tornillos que tiene en sendos laterales.

Al retirar la tapa ya veo claramente el primer problema. Se ha forzado el conector de alimentación y ha girado sobre sí mismo, haciendo que los conductores que van a la placa queden cruzados entre sí, provocando un cortocircuito. Por eso no se enciende el conversor. El conector de alimentación tiene un sistema de seguridad con una anilla de bayoneta que se cierra con un cuarto de vuelta. Alguien forzó dicha anilla pretendiendo apretar aún más, con lo que comenzó a girar todo el conector sobre su eje, generando la avería.

Dejaré este problema para el final. De momento tengo que desmontar la placa para acceder a la zona del led, que está justo entre los dos conectores BNC de señal SDI. Para ello quito los tornillos marcados en la siguiente imagen.

A continuación quito las tres tuercas de los conectores indicados en la imagen que sigue, con lo que la placa queda liberada y puedo sacarla levantando por la zona del HDMI y tirando hacia atrás.

El led bicolor de detección de señal ha sido arrancado probablemente por un fuerte golpe. Incluso los pads de soldaduras están ausentes en la placa. Esto me va a obligar a buscar puntos de soldadura alternativos. En la fotografía inferior pueden verse qué puntos he usado. La masa del conector BNC me servirá para conectar la masa común del led, está indicada en blanco. El ánodo verde del led irá soldado a la salida de la resistencia R20, que procede del microprocesador. El ánodo rojo del led irá soldado a la salida de la resistencia R21, que también procede del microprocesador.

Una vez elegidos los puntos preparo la soldadura y sueldo un nuevo led bicolor de 3mm de diámetro, como el original. Ha de quedar en contacto con la placa, de tal manera que al volver a montar el conversor, se vea desde fuera.

Finalmente monto el conversor de nuevo siguiendo inversamente los pasos de desmontaje, eso sí, girando el conector de alimentación para que sus hilos conductores queden en la posición correcta.

Monto el conversor y compruebo que enciende. Hago las pruebas oportunas inyectando señal SDI a 720p y 1080i, cuya conversión a HDMI es correcta. El equipo queda reparado.

El receptor RP-5115 de Sanyo en un clásico donde los haya. Se fabricó entre 1979 y 1986 y se vendieron muchísimas unidades. Su principal ventaja era que a pesar de su tamaño portable podía funcionar a pilas o con suministro eléctrico de 120V / 220V.

La avería que presenta este receptor es que se apaga aleatoriamente. Tengo que abrirlo para saber qué sucede y proceder a la reparación pertinente. Para ello quito el único tornillo del panel posterior.

Haciendo palanca a lo largo del contorno del panel posterior logro liberar las pestañas que lo mantienen acoplado al chasis, saliendo hacia fuera de forma sencilla. El interior revela la placa principal con el altavoz en un segundo nivel y la placa de alimentación, bastante deteriorada (señalada con una flecha verde).

El uso de pilas sulfatadas ha deteriorado en gran medida la placa de alimentación, que deberá ser substituida para que vuelva a funcionar como antes.

Consulto el esquema para ver la complejidad de esta placa. No parece gran cosa, solo se trata de un rectificador formado por dos diodos 1N4001, tres condensadores y una resistencia. He marcado en rojo la zona del esquema que está instalada en dicha placa. En un círculo rosa he marcado un punto a subsanar, ya que el audio falla también, y es debido al interruptor interno del conector de auriculares, que proporciona señal de audio directamente al altavoz. Bastará con limpiarlo con alcohol isopropílico.

Dado el alto deterioro de la placa de alimentación procedo a hacerle una limpieza con un viejo cepillo dental y alcohol, con la única idea de ver su diseño de pistas. Así podré copiar dicho diseño en una placa nueva, ya que no existe el recambio original.

Realizo el diseño en Adobe Illustrator, usando una foto de la placa original y creando una figura de las medidas exactas. Una vez copiado el diseño original lo imprimo a 300dpi y a partir de aquí fabrico la placa nueva.

La placa acabada, como puede verse, no tiene especial complicación. Pocos componentes y una disposición asequible. He marcado sobre la placa el color de los cables para pasarlos con éxito de la placa original a la fabricada. La placa usada es de doble cara, ya que uno de los condensadores va soldado a la parte superior. Para los contactos de las pilas (que no se ven en la siguiente foto) he usado sendas arandelas, que han quedado soldadas a la placa y me han permitido añadir sobre ellas un depósito de estaño que hará de contacto.

Finalmente cableo la placa y la instalo en el receptor. Las primeras pruebas arrojan como resultado un funcionamiento normal. Con la limpieza del conector de auriculares no existen cortes de audio. La alimentación es estable.

Tras las primeras pruebas cierro el receptor y vuelvo a probar con resultado satisfactorio. El receptor queda reparado.

La lavadora Bosch WAE2447PES es un modelo automático con control electrónico que se comercializó bajo el nombre Maxx7 Varioperfect.

Esta unidad tiene un avanzado deterioro de la junta de goma de la puerta. La acumulación de agua y tenerla cerrada reiteradamente después del lavado ha hecho que se forme un moho que ha quedado adherido a dicha goma, afectando incluso a la calidad del lavado.

La única solución es proceder a la substitución de la junta de goma, por lo que pido un recambio nuevo. El número de recambio original Bosch es 00361127. Para cambiarla hay que seguir los siguientes pasos, que habrá que ejecutar en orden inverso para volver a montar la junta nueva.

En primer lugar desmonto la puerta, quitando los 2 tornillos marcados en la siguiente fotografía. No hace falta sujetar la puerta mientras se quitan los tornillos, ya que está enganchada con dos pestañas. Para sacarla se levanta unos milímetros y se tira de ella hacia fuera.

Acto seguido tengo que quitar el aro de seguridad que mantiene la estanqueidad de la junta por su borde externo. Para hacerlo localizo la unión (un muelle que mantiene la tensión constante), y lo saco de su ubicación haciendo palanca. Con el destornillador en dicha posición voy rodeando todo el aro para que vaya saliendo, con la precaución de usar guantes de seguridad.

ATENCIÓN: el aro acumula mucha tensión y al liberarlo puede saltar. Esta operación debe hacerse con guantes y gafas de seguridad para evitar accidentes indeseados.

Ahora voy desenganchando la junta de goma del panel frontal en todo su perímetro, siempre con los guantes de protección, ya que el borde de la chapa está afilado y podría producir cortes.

Una vez desenganchada la junta voy a desconectarla del tubo de entrada de agua y jabón, procedente del cajón dosificador. Sale tirando como se ve en la siguiente imagen. Después meto toda la junta hacia dentro para facilitar el desmontaje del panel frontal, que es el siguiente paso.

Para desmontar el panel frontal hay que quitar 4 tornillos que hay bajo el zócalo de la lavadora. Para acceder a ellos quito el tornillo que hay tras la tapa del filtro y moviendo el zócalo hacia la derecha unos milímetros (flecha de color verde), quedan liberadas las pestañas (flechas de color naranja), y puedo tirar de él hacia fuera. Con esto tengo acceso a los 4 tornillos, 2 en cada extremo.

A continuación desmonto el cajón dosificador empujando hacia abajo la pestaña indicada con la flecha roja en la siguiente imagen y tirando de él hasta que salga. Esta operación me da acceso al tornillo marcado en rojo, que saco para terminar de liberar el panel frontal.

El panel frontal sale tirando de él por la parte inferior para desengancharlo del chasis y desplazándolo hacia abajo. Con ello tengo acceso al interior de la lavadora y por tanto al muelle que mantiene la estanqueidad de la junta de goma por su borde interno. Localizo la unión del muelle y hago palanca de la misma forma que hice con el aro exterior. Desplazando el destornillador logro sacar el muelle.

ATENCIÓN: el muelle acumula mucha tensión y al liberarlo puede saltar. Esta operación debe hacerse con guantes y gafas de seguridad para evitar accidentes indeseados.

Finalmente puedo tirar de la junta de goma para liberarla definitivamente de su ubicación.

Esta es la última operación a mencionar, ya que el montaje del recambio se efectúa siguiendo los pasos anteriores de manera inversa. Hay que mencionar las siguientes consideraciones al respecto:

1-Es importante que los agujeros de desagüe de la junta nueva queden justo en la parte inferior.

2-El muelle interno va muy tenso, por lo que hay que ponerlo mientras se estira proporcionalmente, siempre con las medidas de seguridad citadas. Si se coloca en un principio sin estirar no tendremos muelle suficiente para el resto del perímetro.

3-El aro externo también va bastante tenso, se coloca mejor haciendo palanca hacia el interior, con la precaución de no dañar la junta en el proceso.

4-El panel frontal tiene una pestaña superior que entra bajo el cajón dosificador, después de esto se podrá encajar la parte inferior.

Tras el correspondiente montaje del recambio la lavadora se prueba con un lavado largo a 90 grados, ya que se pretende eliminar posibles restos de moho que hayan quedado en el circuito de lavado. La lavadora queda reparada y en servicio.

Consejos para evitar un deterioro prematuro de esta pieza:

-Evitar dejar la lavadora cerrada después del uso. Mejor que quede entreabierta.
-Secar posibles restos de agua acumulada en la parte inferior de la junta de goma.

Este receptor de satélite está aparentemente «muerto»: no enciende ni muestra ningún indicio de funcionamiento.

Abro la unidad quitando los 5 tornillos que tiene la tapa, 2 laterales y 3 traseros. El interior muestra a la izquierda la fuente de alimentación en la que me centraré, y la placa principal con el sintonizador a la derecha del todo.

Aparte del polvo acumulado observo rápidamente un condensador de 33µF / 50V muy deteriorado. Posiblemente haga que el transistor de la fuente conmutada no oscile. Hay que cambiarlo.

Procedo a cambiarlo, así como a repasar varias soldaduras dudosas. La fuente se desmonta quitando 3 tornillos, que pueden verse marcados en la siguiente imagen.

Una vez substituido el condensador por uno nuevo, repasadas las soldaduras deterioradas y haciendo una limpieza interior el receptor vuelve a funcionar con normalidad. Tras montarlo y cerrarlo vuelvo a probar de nuevo con resultado positivo. El receptor queda reparado.

Sintonizador que forma parte de un equipo hifi Pioneer XD-Z62T. El audio de salida se pierde de manera aleatoria generando ruido en forma de chasquidos en ambos canales, cosa que ocurre tanto en FM como en AM.

Abro la unidad para ver qué sucede, habiéndome asegurado previamente que al mover el cable plano que conecta el sintonizador con el resto del equipo no hay variaciones en el audio. Tengo que quitar los tornillos marcados en la siguiente imagen y deslizar la tapa en la dirección que indica la flecha amarilla. Los tornillos marcados en verde no son necesarios para sacar la tapa, pero sí para desmontar la placa principal, cosa que se hará más adelante.

Tras muchas comprobaciones en las diversas etapas veo que el problema podría centrarse en el integrado IC1103, con referencia AN7470. Es un demodulador de señal MPX (señal multiplex FM Stereo). Dicho integrado tiene en el pin 2 la entrada combinada de señal de radio AM / FM, siendo esta última la que incluye la codificación MPX.

La citada entrada en el pin 2 es correcta en todo momento. En cambio, en diversas etapas del integrado AN7470 detecto anomalías que coinciden con los problemas de audio. Analizando señales con el osciloscopio digital obtengo una imagen esclarecedora de cómo se manifiesta el problema. Se observan interrupciones y picos de ruido seguidos de desaparición de señal.

Mirando el diagrama del sintonizador se ve que este demodulador de señal MPX es el que ofrece la salida de audio del sintonizador, tanto del bloque de FM como el de AM, en sus pines 6 y 7.

Recapitulando, tengo un integrado en cuya entrada (pin 2) existe la señal correcta, y en cuyas salidas (pines 6 y 7) hay audio entrecortado y con fuerte ruido.

Por tanto se hace obligada la substitución del integrado IC1103, que puede verse en la siguiente fotografía. El recambio se instalará directo en placa, sin zócalo.

Retiro la placa para facilitar la manipulación, quitando los tornillos marcados en la siguiente imagen. Para manipular mejor la placa de circuito impreso se puede extraer el cable plano que proviene del panel posterior. Para ello hace falta presionar a fondo la zona marcada con la flecha y tirar del cable hacia arriba. Para conectar de nuevo el cable plano basta con introducirlo en el conector sin más, observando que cada cable entre en su orificio.

Una vez substituido el integrado se comprueba el sintonizador, no mostrando interrupciones ni ruidos anómalos en la salida de audio. El sintonizador se da por reparado.

Cuando un transceptor que se alimenta con fuente externa se apaga aleatoriamente y más aún cuando se le requiere gran demanda de consumo (en transmisión), es hora de verificar el correcto funcionamiento del conector de alimentación, aunque pueda haber otras causas. Mover el conector debería ser suficiente para detectar un mal contacto. Esta unidad tiene todos los indicios de un conector de alimentación en mal estado y voy a proceder a cambiarlo.

Tengo que subtituir los dos conectores, el que está instalado en el panel trasero del transceptor y el que va en el cable de alimentación. Puede haber serias dificultades para encontrar el del transceptor, por lo cual he optado por poner otro modelo similar. En la siguiente imagen se ve la diferencia entre los conectores originales y los alternativos que he encontrado, así como la disposición del pinout.

Para proceder a la reparación abro el transceptor quitando los 11 tornillos indicados en la imagen siguiente. Al levantar la tapa lo hago con cuidado, ya que hay que desconectar el altavoz para poder retirar la tapa superior.

Ahora abro la zona de potencia, retirando los tornillos marcados en la fotografía siguiente. Tengo que quitar la tapa y retirar hacia un lado la placa de filtros, desconectando cuantos cables sean necesarios para ello.

A continuación quito el conector de alimentación del transceptor, haciendo presión en las pestañas laterales que hay encajadas en el panel trasero, como indican las siguientes flechas rojas. El conector quedará suelto y saldrá hacia atrás (hacia el interior del equipo).

Ahora puedo extraer todos los pines del conector con la ayuda de las herramientas de extracción. Lo hago en los dos conectores, el del transceptor y el del cable de alimentación. He señalado con flechas rojas las herramientas que he usado: la tubular para los pines macho (transceptor), la horquilla para los pines hembra (cable de alimentación). El procedimiento es sencillo: se introduce la herramienta de extracción por el orificio frontal del conector y se tira del cable hacia atrás, quedando liberado el pin.

Finalmente solo queda cortar los pines viejos y crimpar los nuevos antes de alojarlos en las nuevas carcasas. Uso para ello una crimpadora de terminales Faston. Me aseguro de que la presión es suficiente y que los pines quedan firmemente anclados al cable haciendo buen contacto. Al alojarlos en las respectivas carcasas me aseguro de que la posición es correcta. No hay posibilidad de invertir la polaridad si se tiene en cuenta que el negativo va en los orificios centrales.

Monto el equipo siguiendo el orden inverso al desmontaje y pruebo en modo transmisión para exigir una gran demanda de consumo. Muevo el conector y no obtengo ninguna anomalía. El equipo queda reparado.

NOTA: Cuando falla un conector de alimentación se debe substituir lo antes posible siempre que el equipo se vaya a usar en transmisión. Un conector defectuoso puede generar calentamientos e incluso podría derretir el cuerpo plástico del conector.

Equipo de audio 5.1 consistente en una base con sub-grave bass reflex y cinco satélites. Presenta bajadas súbitas de volumen de forma aleatoria en todos los altavoces y en la salida de auriculares. Lo primero que hice fue revisar el mando externo de volumen, en el que no hallé ningún problema. Por tanto procedí a abrir la unidad principal, retirando los 6 tornillos marcados en la siguiente fotografía.

Al retirar la electrónica veo que el cable del sub-grave no me deja sacarla fuera. Está soldado a ambos lados. Lo ideal es retirar la tapa del altavoz para desatornillarlo y desoldar el cable, pero como el equipo tiene sus años y es posible que haciendo eso se rompa el plástico prefiero cortar el cable, al que luego pondré una clema o regleta. Cada cual elija su método: cortar el cable o retirar y desoldar el sub-grave. Saco la electrónica.

Para separar el panel posterior primeramente quito los 2 tornillos de los conectores traseros, indicados a continuación.

Acto seguido quito los 7 tornillos marcados en la imagen siguiente. Hay que tener en cuenta la posición, ya que dos de ellos son más cortos que el resto (en la parte superior de la imagen, los dos de abajo).

Ahora retiro la tornillería del circuito principal, indicada con flechas amarillas en la fotografía inferior. Esto liberará la placa para poder ser inspeccionada.

Para finalizar hago las actuaciones oportunas, que se resumen en la siguiente lista:

-Cambio del condensador de filtro principal, de 4700μF / 25V.
-Inspección de soldaduras y repaso de las que estén dudosas.
-Revisión de los conectores.
-Inspección ocular de los componentes en busca de fugas o sobretemperaturas. Cambio si es necesario.

Después del cambio del condensador principal y el repaso de las soldaduras en mal estado monto la unidad siguiendo el orden inverso al desmontaje para probarla. Las pruebas no arrojan ninguna variación de volumen durante varias horas, con lo que el equipo se da por reparado.

Recordar que si se optó por la opción de cortar el cable del subgrave, se puede instalar una clema para unirlo de nuevo respetando la polaridad. Para evitar vibraciones molestas producidas por las frecuencias inferiores a 60Hz se puede aislar la clema con cinta de neopreno adhesiva.

Finalmente quiero aclarar que si bien la avería se debió a las malas soldaduras encontradas, el condensador lo cambié como precaución, al abrir un equipo de tantos años no cuesta nada cambiar un componente tan propenso a dar fallos con el tiempo.

En 1983, Exin lanza al mercado el proyector de cine Super 8 CinExín, que es una mejora del anterior modelo con películas de cine Super 8mm. Esta unidad no enciende.

Lo primero que reviso son los contactos del portapilas, que tienen algo de óxido debido al tiempo transcurrido. Uso una brocha metálica acoplada al minitaladro, la cual retirará el óxido y mejorará la transferencia eléctrica de las pilas.

Tras hacer esta operación veo que el proyector no enciende. Tengo que abrirlo para saber la causa. Para ello retiro los 4 tornillos marcados en la siguiente foto.

El desensamblado de ambas partes del chasis es muy sencillo, simplemente se tira poco a poco de cada lado hasta que se desencajen entre sí. El interior revela los contactos de la bombilla (de 6V, ya que va alimentada con 4 pilas tipo D -anteriormente R20-). Haciendo pruebas con el tester llego a la conclusión de que el fallo proviene de un remache que une dos contactos. Está señalado en la siguiente imagen.

El problema es, por tanto, que este remache no transfiere el contacto desde la parte superior a la inferior. En el siguiente gráfico explico qué solución le doy a estos casos concretos. Se trata de pasar un cable o similar por el orificio del remache y soldar un extremo a la chapa superior y el otro a la inferior. Dicho cable hará de puente y transferirá la electricidad directamente de un lado al otro.

Ejecuto la reparación tal y como he explicado anteriormente, pasando un hilo de un lado al otro aprovechando el orificio del remache defectuoso.

Pruebo el proyector con resultado positivo. Lo cierro y vuelvo a probarlo, quedando reparado.

Nota adicional 1: El proyector vino sin bombilla. Yo instalé una de 6,3V por ser un valor estándar que tenía en stock, pero se recomienda buscar una de 6V si es que es posible encontrarla.

Nota adicional 2: Al ensamblar las dos partes del chasis para cerrar la unidad hay que tener en cuenta que el eje del control que mueve el enfoque quede alojado en el agujero habilitado a tal efecto. Si no, será imposible el ensamblado.