Electroclínica

Este magnetoscopio profesional Betacam SP da un error «0A» al insertar un videocassette de tipo S o L. El error se produce al intentar enhebrar la cinta. Aunque sea un Thomson TVV-3580 y también pueda encontrarse bajo la marca Ampex, se trata en realidad de un Sony BVW-65. Por tanto los recambios los podemos pedir a Sony.

Cuando se produce un error de este tipo hay que mirar bien el anillo de enhebrado de la cinta, donde van alojadas las guías y el Pinch Roll, así como su motor de giro. Compruebo insertando una cinta con el VTR abierto y descubro que el anillo de enhebrado funciona si lo ayudo con una mano. Esto se debe a que el motor de giro no hace la suficiente tracción. Una de dos, o la correa está en malas condiciones o el motor está defectuoso. Obviamente la opción más probable es la primera. Voy a comprobarlo.

La correa no hace apenas fuerza sobre la polea, patina y pierde tracción, por tanto tiene que substituirse por una nueva. Como siempre compro una ligeramente más pequeña, ya que está cedida. Tras substituirla compruebo que el enhebrado funciona perfectamente y el VTR ya no nos da error.

Sin embargo al ponerlo en Play descubro que no saca imagen. En su lugar muestra una señal fuera de sincronismo, en blanco y negro, con rayas horizontales muy próximas y sin ninguna identificación posible del contenido grabado. Voy a ver si es problema de falsos contactos. Este magnetoscopio tiene una serie de placas que se extraen verticalmente tirando de dos palancas blancas. Las saco y reinserto una a una, asegurándome de que asientan bien en sus zócalos. Muchos problemas vienen de falsos contactos, y este tipo de fallo se produce en muchos equipos, como las mesas digitales de audio Yamaha.

Al volver a probar obtengo una imagen perfecta. Muy probablemente el fallo provenía de la placa de TBC, así que pongo especial empeño durante la reproducción de que esta placa está bien asentada y no genera problemas al moverla.

Ahora compruebo el audio y me encuentro con otro problema. El vúmetro marca señal, y de hecho tengo audio por las salidas XLR. Sin embargo la salida de auriculares no da señal, solamente ruido. Existe un problema en el preamplificador de auriculares.

Desmonto la carátula frontal para poder acceder a la zona afectada, hay que quitar la tuerca que sujeta el conector Jack de auriculares. Para poder extraer el preamplificador tengo que desmontar todo el panel frontal, ya que se saca desde atrás y hay muy poco espacio de maniobra.

Hay que acceder a la zona indicada con la flecha para, desde ahí, sacar el preamplificador. Se trata de una pequeña placa que lleva soldado un conector Jack que se fija al panel mediante una tuerca. Cuando se libera la tuerca la placa queda suelta y se puede extraer.

Al sacar el preamplificador observo los dos condensadores electrolíticos C2 y C3 deteriorados. A través de estos condensadores pasa cada uno de los dos canales de audio (L-R). Hay que substituirlos.

Tras cambiarlos monto el frontal y vuelvo a probar. Ahora tengo sonido claro y sin ruido en los auriculares. Con esto el magnetoscopio queda reparado, pero para dejarlo al 100% queda un pequeño detalle sin importancia. Se trata del medidor de horas. Estos magnetoscopios venían de serie con unos medidores de mercurio que, dado que salió una ley que prohibía el uso de este metal pesado, fueron substituidos por medidores digitales. Este medidor muestra la pantalla blanca. Se ha quedado sin batería.

Sony recomienda substituirlo por un medidor nuevo, con el consiguiente precio como recambio original. La solución casera es abrirlo y hacer nosotros mismos la substitución de la pila interna, modelo V357. Con esto el medidor queda operativo de nuevo.

Tras estas operaciones queda plenamente funcional el magnetoscopio. Lo monto por completo y vuelvo a comprobar todo.

Los televisores de TRC (tubo de rayos catódicos) tienen un serio enemigo: la magnetización de la pantalla. El cañón de electrones, la alta tensión y las bobinas de deflexión son los elementos ideales para crear corrientes de Gauss que magnetizan la pantalla. El síntoma de una pantalla magnetizada es una representación errónea del color, ya sea con manchas o sobre toda la superficie de la pantalla. Muchas veces se muestran los colores complementarios a los habituales (fase de color a 180 grados). En este caso el televisor muestra un error parcial debido a una magnetización irregular de la pantalla.

Para que este efecto no se produzca los televisores TRC disponen de un sistema denominado Degauss, que se compone de una resistencia PTC y una bobina desmagnetizadora que está colocada alrededor del tubo, por la parte posterior. Cuando se presenta un fallo de estas características hay que sospechar en primer término de la PTC. La PTC (resistencia de coeficiente de temperatura positivo) es un componente que cuanto más se calienta, más resistencia opone al paso de la corriente. La bobina desmagnetizadora está conectada en paralelo con la entrada de corriente, lo cual dispara la intensidad (es equivalente a hacer un cortocircuito con una resistencia muy baja), hace calentar a la PTC y ésta aumenta su resistencia, haciendo bajar la intensidad de nuevo hasta que se estabiliza el sistema. La fuerte corriente inicial que ha circulado por la bobina es la que desmagnetiza la pantalla en cada encendido. Este contínuo calentamiento instantáneo de la PTC hace que sea un componente sometido a un alto estrés eléctrico y, por tanto, es muy susceptible de generar fallos a largo plazo.

En el esquema superior se puede ver el circuito Degauss, en paralelo con la salida del antiparasitario. La PTC en serie es con mucha probabilidad el componente dañado. Tengo que localizarla y extraerla para medir con el multímetro digital y determinar su estado. La PTC es fácil de localizar, viene en un encapsulado tipo pack y es el componente más cercano al conector de la bobina desmagnetizadora.

Una vez localizada la PTC la extraigo y hago una medición de su resistencia, determinando que está cortada (resistencia infinito). Hay que buscar un recambio. La referencia es MZ72AL-9RM. Cualquier otra PTC del tipo MZ72 9R valdrá. Por suerte tengo mucho material de despiece y encuentro una compatible. Reciclar es una de mis máximas.

Procedo a soldar la PTC de recambio, que da 18 ohm a temperatura ambiente, frente a la medida de valor infinito que da la defectuosa. Tras cerrar el televisor pongo barras CCIR, conecto y compruebo que se ha desmagnetizado satisfactoriamente en el primer encendido. En total esta reparación ha llevado 15 minutos.

Ahora voy a abrir la PTC para ver el estado en el que está. Retiro la carcasa y descubro que la pastilla central está quemada y muy deteriorada. Está inservible. No se puede reciclar. De hecho cuando existe esta avería siempre tenemos que desechar la PTC.

Se trata de una mesa de mezclas de audio analógica portátil alimentada con fuente externa. Presenta un problema que impide alimentar los micrófonos con Phantom. Al presionar el pulsador de alimentación Phantom el led correspondiente no se enciende y no tenemos los +48V en los conectores XLR. Tras comprobar con éxito la fuente externa, que proporciona dos líneas simétricas de 17V en alterna, procedo a abrir la mesa. Para ello retiro los tornillos marcados en verde para separar el panel frontal de la base. Luego los marcados en amarillo, junto con todos los mandos y tuercas de los conectores Jack, para separar el panel del circuito impreso.

Conviene poner en orden la botonera extraída o bien apuntar el orden de colores, para luego volver a montar los botones en sus posiciones originales. Hay que tener en cuenta que esta mesa tiene botones de dos tamaños, los más anchos van abajo de cada canal.

Cuando abro la mesa y desmonto el frontal aprovecho para dar un limpiado a fondo con un paño ligeramente húmedo. Hago lo mismo con la botonera. De ese modo al montar de nuevo el equipo quedará prácticamente como nuevo.

Doy un primer repaso visual en busca de problemas evidentes y encuentro tres condensadores en mal estado. Se tienen que substituir. No obstante se han deteriorado por un problema en la fuente, hay que buscar el origen de dicho problema.

La fuente es bastante sencilla. Se trata de una fuente simétrica de +18 y -18V. Todas las mesas de audio tienen fuentes simétricas, porque los integrados operacionales que se usan para mezclar audio llevan alimentación positiva y negativa respecto de masa. Sin tensión se comprueban los puentes rectificadores, y con tensión los reguladores. Detecto un regulador 7915 (regulador de tensión negativa de -15V) que proporciona solamente -8V a su salida.

Esto puede deberse a dos problemas: 1) El regulador está en mal estado (substituir).   2) Algún integrado está derivando tensión del regulador a masa (detectarlo y substituir integrado y regulador). La mejor forma de saber qué ocurre es substituir el regulador y comprobar su salida. Al substituirlo mido la tensión de salida y proporciona los -15V. Así pues estoy seguro de que el resto de integrados está bien. Sin embargo la mesa sigue sin dar alimentación Phantom a los micros. Compruebo el transistor que hace la conmutación de la línea de +48V y está cortado. Hay que cambiarlo.

Se trata de un MPSA42, difícil de encontrar. Buscando en las tablas Tower encuentro un equivalente bastante común, el BF422. Dado que tengo mucho material de despiece cuento con uno para poder hacer el cambio. El único problema es que el orden de patillas es diferente. Tras hacer un giro de las patillas 2 y 3 lo substituyo. En la foto superior se ve dicho transistor, junto al botón violeta de Phantom y el led rojo.

Tras estas reparaciones procedo a probar el equipo desmontado, con resultado exitoso. Compruebo que ambos reguladores se calientan bastante, pero es normal. El fabricante ha optado por ahorrar espacio sacrificando el uso de disipadores térmicos, lo cual redunda en el sobrecalentamiento de la fuente. Mala opción, pero hoy día es bastante habitual.

Una vez comprobado el buen funcionamiento se vuelve a montar y se comprueba de nuevo. Siempre hay que probar dos veces, sin montar y con el chasis, por si acaso.

En resumen, el problema ha sido un regulador de tensión que ha provocado una sobretensión. Esta sobretensión ha deteriorado tres condensadores y ha fundido un transistor que conmutaba el Phantom. Luego, el regulador se ha ido deteriorando hasta que su tensión ha caído a la mitad. Pero ahora ya está solucionado.

Se trata de un distribuidor de vídeo compuesto y audio stereo 1×2: una entrada y dos salidas. Al ponerlo en marcha no hace nada. Si cambio el fusible éste se funde de inmediato. Es un problema en la fuente.

El interior de este distribuidor es compacto y muy cuidado. Se trata de un montaje en una sola placa con la fuente incorporada, la caja externa es metálica y sirve de blindaje eléctrico al equipo. A la derecha tenemos los elementos de la fuente de alimentación. Hay que comprobarla, con total seguridad el problema está aquí.

Tras el chequeo oportuno descubro un problema en el transformador, que tiene una derivación en el devanado primario. Es un transformador encapsulado de pequeño tamaño que proporciona dos salidas de 17,5V. La marca es Kramer, se trata sin duda de un transformador fabricado por encargo de la marca. Este recambio nos saldría mucho más barato si no es original. El problema es que no vamos a encontrar un transformador encapsulado de este voltaje. Viendo los componentes resulta fácil intuir que con una tensión de 12V funcionará de sobras. Compro por tanto un transformador encapsulado de 12+12V, 1,2VA. En esta foto se ve el original (fuera) y el recambio ya en placa.

Antes de embridar hago la prueba del equipo. Conecto una señal de barras CCIR y pruebo las dos salidas con un monitor forma de onda y un vectorscopio. Ambas salidas son impecables. Se procede a montar el equipo y una vez montado se vuelve a probar.

Ordenador clásico de Commodore, modelo Amiga A1200. Presenta un problema que le impide arrancar los discos duros. Viene equipado con una aceleradora Blizzard 1230-III. Primero de todo voy a echar un vistazo general.

Se trata de un ordenador compacto que incluye CPU, unidad Floppy, teclado, audio y vídeo en una misma unidad. Lo compré en 1991 y le fabriqué un puerto IDE externo para conectar discos duros. Al conectarlo a la fuente no da vídeo ni audio. Compruebo la fuente y suministra las tensiones correctamente. Procedo a abrir y extraer la placa base.

En la foto superior he retitrado la carcasa, el teclado, la disquetera, el blindaje metálico y he desconectado el puerto IDE. La placa base del A1200 tiene un modulador de vídeo que a veces genera problemas de falta de vídeo al arrancar, sin embargo es mejor empezar a sospechar de cosas más susceptibles de fallo. Hago una inspección visual de la placa base. Otro elemento a revisar es el puerto IDE que fabriqué allá por el año 1991. Se trata de un conector IDE externo montado en un circuito de fibra de vidrio. Tiene un puerto de alimentación para conectar dos unidades IDE encadenadas (discos duros, CD-DVDRom, Iomega ZIP, etc).

El puerto no presenta ninguna anomalía. Antes de sospechar de alguno de los custom chips (chips que ejecutan trabajos concretos liberando a la CPU), voy a hacer una prueba. Conecto el sistema sin la aceleradora y sin los discos duros.

Al conectar la fuente el ordenador muestra la pantalla de arranque desde Floppy. Por tanto funciona. Esto me da la seguridad de que la placa base y todos sus chips funcionan al menos hasta la boot screen. Ahora añado la aceleradora, una Blizzard 1230-III. Al conectar no tengo señal de vídeo ni audio. El ordenador parece «muerto». El problema está en la aceleradora.

La aceleradora posee un SIMM de memoria de 72 contactos insertado en un zócalo. La siguiente prueba es extraerlo y volver a probar con la aceleradora. Al conectar veo las rayas rojas características que indican que la Blizzard está operativa. Después vuelvo a ver la boot screen. Por tanto el problema es la memoria RAM.

Con un soldador de precisión de 14W restaño con mucho cuidado cada pin de todos los circuitos integrados del SIMM. Son memorias. A veces las soldaduras se deterioran con el calor que genera el procesador y hacen falsos contactos. Tras resoldar todas las memorias de uno y otro lado del SIMM conecto todo, incluido discos duros, y compruebo.

Al arrancar el Amiga 1200 se ve la animación que procede del disco duro de sistema, tengo vídeo y audio. Con esto queda solucionada la avería. Aprovecho para hacer una limpieza de la placa base y la unidad Floppy antes de cerrar definitivamente.

Nota: Puedes ver otra reparación de este equipo >> AQUÍ <<.

Equipo Hifi con una pletina trabada por inserción incorrecta de cassette. A veces los niños tienen estas cosas.

Se trata de un equipo compacto, del año 1990, con giradiscos, doble pletina auto-reverse, sintonizador digital, ecualizador de cinco bandas por canal y amplificador de 60W. Sony sacó dos versiones, esta dispone de una conexión para CD externo por RCA, pero la versión LBT-V302CD ya llevaba un reproductor de CDs integrado.

Una cinta mal insertada puede ser bastante engorrosa, ya que de no poder extraerse se ha de desmontar prácticamente todo el equipo. Debemos tener acceso a las pletinas, que se sacan hacia atrás. Por tanto se tiene que desmontar todo el panel frontal. Primero voy a abrir el equipo.

El interior de este equipo es sencillo. Se compone de dos niveles mas la sección frontal. En el nivel inferior está la fuente de alimentación, una potente y sobrada fuente que sin duda suple con suficiencia al amplificador de 60W reales y contínuos. En el nivel superior, que vemos en la foto, está el amplificador (a la izquierda), los preamplificadores de pletina y giradiscos (centro), y el sintonizador digital de radio (a la derecha). Tengo que desmontar el panel frontal para extraer la pletina dañada.

El panel frontal contiene ambas pletinas, los filtros ecualizadores, el control motorizado de volumen, el control de velocidad y funcionamiento de las pletinas y el sistema de teclas de mando y toma de auriculares. Las pletinas son perfectamente accesibles en este punto. Se anclan al frontal mediante cuatro tornillos de cruz y se desmontan separando la parte inferior, desplazando ligeramente hacia abajo y luego tirando hacia atrás para extraerlas.

Una vez extraída la pletina trabada sacamos la cinta, comprobamos el cabezal giratorio (auto-reverse) y aprovechamos para hacer un mantenimiento integral. Siempre que se desmonte un aparato observaremos si hay alguna acción preventiva a ejecutar. En este caso está claro: el eje del Capstan (1) y el Pinch Roll (2) necesitan mantenimiento urgente. Aquí existen dos de cada uno, porque se trata de una pletina auto-reverse, y cada juego hace tracción en un sentido.

El Capstan es un eje que gira a velocidad constante y mantiene el desplazamiento de la cinta uniforme. El Capstan puede ser de dos tipos, «Direct Drive» o asistido. Cuando es «Direct Drive», el eje visible pertenece a un motor que lo hace girar. En el caso del asistido, existe un motor auxiliar que mediante correas mueve una polea cuyo eje es el Capstan. La grandísima mayoría de pletinas de cassette son asistidas. El «Direct Drive» se usa por ejemplo en videograbadoras.

Reconocemos un Capstan en mal estado porque su superficie no tiene un uniforme y brillante color metálico. El paso de la cinta va dejando restos de partículas que quedan adheridas por la contínua presión que ejerce el Pinch Roll sobre él. Podemos eliminar estos restos con alcohol isopropílico, ayudados de un bastoncillo con algodón. Por detrás podemos hacer girar el capstan para llegar a todo su contorno.

El Pinch Roll es una rueda de goma que presiona la cinta contra el Capstan para así arrastrarla. Actúa en los modos Play y AMS. En todos los mecanismos de transporte de cinta existe el Pinch Roll: pletinas, vídeos, multipistas de audio…

Reconocemos un Pinch Roll en mal estado por su superficie brillante o cuarteada. En la foto superior se aprecia que el Pinch Roll (2) está brillante. Esto es porque el uso excesivo ha provocado una compresión de las partículas de goma que, al integrarse entre sí mezcladas con las partículas desprendidas de la cinta, han formado una pátina dura y compacta. Tenemos dos opciones: substituir o  reparar. Si podemos encontrar un recambio original, perfecto. Pero a veces no es posible por descatalogación o discontinuidad del servicio de recambios. En este caso explico mi truco. Se extrae el Pinch Roll y con un papel de lija «320» (de grano muy fino), vamos puliendo toda su superficie de manera regular hasta dejarla mate. Luego pasamos con insistencia alcohol isopropílico para eliminar restos. El resultado es un funcionamiento perfecto y bastante duradero.

Otra revisión obligada es la correa de tracción. Para acceder a ella tengo que desmontar la circuitería del control de velocidad y el motor. Si el equipo ha pasado los últimos años sin servicio técnico es seguro que la correa no estará en buen estado.

Reconocemos una correa en mal estado de varias maneras: una correa perfecta debe adoptar forma redonda al sacarla. Si su forma está viciada no vale. La tensión ha de ser aceptable. Si cuando está colocada tiene holgura al tirar de ella, mal, y si al sacarla es fácil estirarla, también mal. Otro desperfecto común es que presente grietas, una correa cuarteada no durará muchos ciclos de reproducción. Si está excesivamente brillante por el interior también se debe cambiar. En general, mi consejo sería substitución.

Al sacar la correa veo tres de los síntomas, está viciada, no tensa suficientemente y está brillante por el interior. Al pedir un recambio llevo la correa y pido una ligeramente más pequeña. Con un catálogo comparan la correa con unas siluetas y seleccionan la de medida inmediatamente inferior.

Este procedimiento que he seguido con esta pletina lo repito con la otra. Luego ensamblo y pruebo el equipo. El resultado es satisfactorio, pero yo daría un último consejo: repasar antes de cerrar todas las soldaduras del integrado amplificador. En este modelo, y de hecho en muchos amplificadores Sony, es un punto flaco. Tarde o temprano fallarán. Raro sería no encontrar soldaduras defectuosas.

GPS con un problema grave. Debido a un tirón del cable el conector Mini USB parece desprendido y el GPS no funciona.

Este GPS se abre simplemente con cuatro tornillos de cruz y haciendo palanca con una herramienta de plástico especial para no dañar el marco. En el interior, la pantalla queda en el marco, y en la base queda la placa de circuito impreso, la batería y el altavoz. Hay que tener cuidado de no dañar el cable plano que une la pantalla a la placa.

Al abrirlo descubro el alcance del problema: el conector Mini USB está arrancado de la placa, e incluso ha arrancado consigo los pads en los que estaba soldado, cortando literalmente las pistas del circuito impreso. Al estar el puerto USB totalmente inoperativo, no se ha podido proceder a la carga de la batería y por tanto no se sabe aún si hay algún componente dañado. Hay que recordar que el puerto USB lleva alimentación de 5 voltios. Al desprenderse y moverse con el cable puesto es posible que esa línea de 5 voltios haga contacto con partes anexas de la placa.

Los pads de la placa han quedado en el conector, han sido literalmente arrancados, por lo que no podemos resoldar el conector de nuevo.

La única solución posible para salvar este GPS es localizar puntos donde soldar cada contacto del conector. Mediante una lupa de gran aumento localizo estos puntos y sueldo en cada uno un cable de 0,2mm de calibre. Luego llevo cada cable al contacto del conector que le corresponde. Con este conector soldado «al aire» hago una primera prueba para asegurarme de que el GPS va a funcionar. La batería entra inmediatamente en carga. La prueba funciona.

A continuación procedo a aislar la zona con un poco de cinta adhesiva. Así me aseguro de que al asentar el conector, éste no hará contacto con puntos anexos. El conector no se puede soldar, por tanto toda precaución es bienvenida.

Ahora procedo a instalar el conector en su lugar original. Como no tenemos los pads de soldadura (ya que fueron arrancados), la única solución es pegar el conector a la placa. Para ello uso adhesivo de cianoacrilato en formato gel. Pego el conector en la posición adecuada para que sea accesible a través de la carcasa.

Una vez seco el cianoacrilato fijo el conector mediante un potente adhesivo de secado ultrarrápido por luz ultravioleta. Aplico varias capas que seco progresivamente. Así aumento el espesor y hago una fijación más eficaz.

Hago la misma operación por la parte inferior del conector. Hay que fijar cada punto de contacto del conector con la placa. De esta manera el conector queda absolutamente adherido al circuito e incluso soportará la presión que se ejerce al meter el cable USB.

Después de cerrar el GPS y cargar al 100% la batería hago las pruebas y verifico que funciona bien, y que el conector Mini USB está fijo. Es una reparación artesanal que sin duda no harían en ningún taller comercial.

Esta radio es en realidad la clásica radio analógica de mano, con una fuente de alimentación integrada. El problema es que no enciende.

Se trata de un receptor superheterodino clásico, de sintonizador analógico. Tiene un amplificador bastante sencillo basado en la serie TDA. La fuente de alimentación consta de un transformador de devanado simple y un puente Graetz formado por cuatro diodos 1N4002. La mayoría de fallos en el encendido van a provenir de la fuente de alimentación, y en este caso al ser tan sencilla lo tenemos bien fácil.

Este foco Fresnel presentaba un fallo que hacía saltar el diferencial cuando se le aplicaba tensión. Se encontraba en un plató de televisión.

La particularidad de los Fresnel es que tienen una lente con unas ondulaciones concéntricas que cierran o abren el haz de luz mediante el desplazamiento de la lámpara a lo largo de un rail. El problema ha sido que al desplazar la lámpara, una chapa de protección ha enganchado uno de los cables de la lámpara, lo ha pellizcado y ha atravesado el aislante. Como toda parte metálica está conectada a tierra, la tensión de la lámpara es derivada a tierra y eso hace saltar el diferencial.

La solución es sencilla: cubrir la parte dañada con aislante de alta resistencia térmica. Utilizo para ello un protector sacado de una plancha, que soportará de sobras la temperatura generada por la lámpara. Es un protector fabricado con una malla de fibra de vidrio, flexible y espeso. En estos focos, dada la alta temperatura de trabajo no podemos usar termorretráctil, forros plásticos ni uniones de soldadura. Los cables van crimpados y atornillados mediante clemas cerámicas.

Tras poner el aislante, instalamos el Fresnel y probamos, con resultado satisfactorio. Conviene revisar siempre que descolguemos un foco la toma Schuko o CEE (coloquialmente llamada Cetac) comprobando la línea de tierra.

Router ADSL con un problema de tráfico Wifi. Por cable RJ45 da una bajada de 10Mb/s, pero por Wifi baja hasta 3. El Router DV4210 es el primer modelo que distribuyó Orange, y tiene varias versiones, unas fabricadas por Inventel y otras por Sagem.

Este router concretamente está fabricado por Inventel, una empresa francesa, lo cual no sorprende tratándose de la compañía Orange. Es un router bastante modesto, no tiene características especiales y fue uno de los primeros en incorporar el botón de asociación, un sistema que «abre» temporalmente el acceso para agregar nuevos dispositivos Wifi. Los nuevos routers de Orange incluyen un servicio de correo electrónico que envía mails con la dirección MAC de cada dispositivo asociado a la red Wifi. La medición de la velocidad la hice con uno de los muchos test de velocidad ADSL que hay en internet. El resultado siempre era parecido, por Wifi no pasaba de 5Mb/S en el mejor de los casos.

Para empezar procedo a abrirlo. Para ello hay que extraer la cobertura blanca, que está enganchada con cuatro orificios en la parte trasera. Basta con abrir un poco la carcasa como si se tratase de un libro y tirar para liberarla. Luego, el interior de plástico gris se libera mediante cuatro tornillos de tipo Torx.

Al abrir la cobertura plástica vemos la placa principal, y unos plásticos curvos que comunican la luz generada por los leds SMD a la parte frontal del router. Liberando dos tornillos de cruz se extrae el circuito impreso.

En la placa de circuito impreso (foto superior) se distinguen los puertos Ethernet de TV y datos, los puertos RJ11 de línea y teléfono, los USB y la entrada de alimentación. Arriba a la derecha está la placa Wifi con los dos cables que van a las antenas, que en este router van integradas en forma de terminales metálicos soldados en placa. Se puede modificar instalando antenas exteriores, lo cual mejora la cobertura del Wifi. Dando un vistazo rápido observo el problema.

Este condensador está hinchado y abultado por su parte superior. Al extraerlo compruebo que su valor ha descendido por debajo de la mitad. El condensador sirve de filtro a la línea de alimentación que asiste a la placa Wifi. Hay que substituirlo. Un condensador fuera de valor provoca rizado en la corriente contínua, se introduce en la circuitería, y genera parásitos que provocan toda clase de fallos. En este caso, la imposibilidad de sincronizar datos a máxima velocidad.

Tras substituir el condensador deteriorado por uno de un valor de tensión superior se comprueba el correcto funcionamiento del Wifi. El valor original era de 1000uF-10V, el condensador instalado es de 1000uF-16V. No conviene sobrevalorar en exceso la tensión máxima de los condensadores, ya que a más sobrevaloración menos porcentaje de carga adquieren, y trabajan muy por debajo del régimen nominal. Pero en cambio subir un paso es conveniente cuando se trata de condensadores que se hinchan con el tiempo o revientan con el paso de los años. En caso de repetirse la avería tenemos que repasar bien todo el sistema de alimentación, diodos, transistores, otros condensadores, integrados reguladores, etc.