Electroclínica

GPS con un problema grave. Debido a un tirón del cable el conector Mini USB parece desprendido y el GPS no funciona.

Este GPS se abre simplemente con cuatro tornillos de cruz y haciendo palanca con una herramienta de plástico especial para no dañar el marco. En el interior, la pantalla queda en el marco, y en la base queda la placa de circuito impreso, la batería y el altavoz. Hay que tener cuidado de no dañar el cable plano que une la pantalla a la placa.

Al abrirlo descubro el alcance del problema: el conector Mini USB está arrancado de la placa, e incluso ha arrancado consigo los pads en los que estaba soldado, cortando literalmente las pistas del circuito impreso. Al estar el puerto USB totalmente inoperativo, no se ha podido proceder a la carga de la batería y por tanto no se sabe aún si hay algún componente dañado. Hay que recordar que el puerto USB lleva alimentación de 5 voltios. Al desprenderse y moverse con el cable puesto es posible que esa línea de 5 voltios haga contacto con partes anexas de la placa.

Los pads de la placa han quedado en el conector, han sido literalmente arrancados, por lo que no podemos resoldar el conector de nuevo.

La única solución posible para salvar este GPS es localizar puntos donde soldar cada contacto del conector. Mediante una lupa de gran aumento localizo estos puntos y sueldo en cada uno un cable de 0,2mm de calibre. Luego llevo cada cable al contacto del conector que le corresponde. Con este conector soldado «al aire» hago una primera prueba para asegurarme de que el GPS va a funcionar. La batería entra inmediatamente en carga. La prueba funciona.

A continuación procedo a aislar la zona con un poco de cinta adhesiva. Así me aseguro de que al asentar el conector, éste no hará contacto con puntos anexos. El conector no se puede soldar, por tanto toda precaución es bienvenida.

Ahora procedo a instalar el conector en su lugar original. Como no tenemos los pads de soldadura (ya que fueron arrancados), la única solución es pegar el conector a la placa. Para ello uso adhesivo de cianoacrilato en formato gel. Pego el conector en la posición adecuada para que sea accesible a través de la carcasa.

Una vez seco el cianoacrilato fijo el conector mediante un potente adhesivo de secado ultrarrápido por luz ultravioleta. Aplico varias capas que seco progresivamente. Así aumento el espesor y hago una fijación más eficaz.

Hago la misma operación por la parte inferior del conector. Hay que fijar cada punto de contacto del conector con la placa. De esta manera el conector queda absolutamente adherido al circuito e incluso soportará la presión que se ejerce al meter el cable USB.

Después de cerrar el GPS y cargar al 100% la batería hago las pruebas y verifico que funciona bien, y que el conector Mini USB está fijo. Es una reparación artesanal que sin duda no harían en ningún taller comercial.

Esta radio es en realidad la clásica radio analógica de mano, con una fuente de alimentación integrada. El problema es que no enciende.

Se trata de un receptor superheterodino clásico, de sintonizador analógico. Tiene un amplificador bastante sencillo basado en la serie TDA. La fuente de alimentación consta de un transformador de devanado simple y un puente Graetz formado por cuatro diodos 1N4002. La mayoría de fallos en el encendido van a provenir de la fuente de alimentación, y en este caso al ser tan sencilla lo tenemos bien fácil.

Este foco Fresnel presentaba un fallo que hacía saltar el diferencial cuando se le aplicaba tensión. Se encontraba en un plató de televisión.

La particularidad de los Fresnel es que tienen una lente con unas ondulaciones concéntricas que cierran o abren el haz de luz mediante el desplazamiento de la lámpara a lo largo de un rail. El problema ha sido que al desplazar la lámpara, una chapa de protección ha enganchado uno de los cables de la lámpara, lo ha pellizcado y ha atravesado el aislante. Como toda parte metálica está conectada a tierra, la tensión de la lámpara es derivada a tierra y eso hace saltar el diferencial.

La solución es sencilla: cubrir la parte dañada con aislante de alta resistencia térmica. Utilizo para ello un protector sacado de una plancha, que soportará de sobras la temperatura generada por la lámpara. Es un protector fabricado con una malla de fibra de vidrio, flexible y espeso. En estos focos, dada la alta temperatura de trabajo no podemos usar termorretráctil, forros plásticos ni uniones de soldadura. Los cables van crimpados y atornillados mediante clemas cerámicas.

Tras poner el aislante, instalamos el Fresnel y probamos, con resultado satisfactorio. Conviene revisar siempre que descolguemos un foco la toma Schuko o CEE (coloquialmente llamada Cetac) comprobando la línea de tierra.

Router ADSL con un problema de tráfico Wifi. Por cable RJ45 da una bajada de 10Mb/s, pero por Wifi baja hasta 3. El Router DV4210 es el primer modelo que distribuyó Orange, y tiene varias versiones, unas fabricadas por Inventel y otras por Sagem.

Este router concretamente está fabricado por Inventel, una empresa francesa, lo cual no sorprende tratándose de la compañía Orange. Es un router bastante modesto, no tiene características especiales y fue uno de los primeros en incorporar el botón de asociación, un sistema que «abre» temporalmente el acceso para agregar nuevos dispositivos Wifi. Los nuevos routers de Orange incluyen un servicio de correo electrónico que envía mails con la dirección MAC de cada dispositivo asociado a la red Wifi. La medición de la velocidad la hice con uno de los muchos test de velocidad ADSL que hay en internet. El resultado siempre era parecido, por Wifi no pasaba de 5Mb/S en el mejor de los casos.

Para empezar procedo a abrirlo. Para ello hay que extraer la cobertura blanca, que está enganchada con cuatro orificios en la parte trasera. Basta con abrir un poco la carcasa como si se tratase de un libro y tirar para liberarla. Luego, el interior de plástico gris se libera mediante cuatro tornillos de tipo Torx.

Al abrir la cobertura plástica vemos la placa principal, y unos plásticos curvos que comunican la luz generada por los leds SMD a la parte frontal del router. Liberando dos tornillos de cruz se extrae el circuito impreso.

En la placa de circuito impreso (foto superior) se distinguen los puertos Ethernet de TV y datos, los puertos RJ11 de línea y teléfono, los USB y la entrada de alimentación. Arriba a la derecha está la placa Wifi con los dos cables que van a las antenas, que en este router van integradas en forma de terminales metálicos soldados en placa. Se puede modificar instalando antenas exteriores, lo cual mejora la cobertura del Wifi. Dando un vistazo rápido observo el problema.

Este condensador está hinchado y abultado por su parte superior. Al extraerlo compruebo que su valor ha descendido por debajo de la mitad. El condensador sirve de filtro a la línea de alimentación que asiste a la placa Wifi. Hay que substituirlo. Un condensador fuera de valor provoca rizado en la corriente contínua, se introduce en la circuitería, y genera parásitos que provocan toda clase de fallos. En este caso, la imposibilidad de sincronizar datos a máxima velocidad.

Tras substituir el condensador deteriorado por uno de un valor de tensión superior se comprueba el correcto funcionamiento del Wifi. El valor original era de 1000uF-10V, el condensador instalado es de 1000uF-16V. No conviene sobrevalorar en exceso la tensión máxima de los condensadores, ya que a más sobrevaloración menos porcentaje de carga adquieren, y trabajan muy por debajo del régimen nominal. Pero en cambio subir un paso es conveniente cuando se trata de condensadores que se hinchan con el tiempo o revientan con el paso de los años. En caso de repetirse la avería tenemos que repasar bien todo el sistema de alimentación, diodos, transistores, otros condensadores, integrados reguladores, etc.