Un TBC (Time Base Corrector) es un dispositivo que permite corregir los sincronismos de una señal de vídeo analógica y sincronizarlos mediante una función denominada Genlocking. Se usaba en la época analógica para poder mezclar señales de vídeo o para corregir defectos originados por los sistemas de vídeo mecánicos (magnetoscopios).
El Microtime TX5 es un TBC profesional que, en este caso, ha sacado un denso humo del interior. Afortunadamente se pudo desconectar al momento. Aunque una avería de este tipo pueda parecer muy escandalosa tiene una cosa positiva: será muy fácil identificar dónde está el problema. Abro por tanto el dispositivo en busca del fallo, quitando los tornillos marcados en la foto siguiente.
Apertura del TBC Microtime TX5
Al abrirlo identifico rápidamente el componente dañado, un condensador de tántalo de 33µF / 25V que ha reventado causando el síntoma descrito. Las pruebas en vacío de la fuente de alimentación del sistema arrojan tensiones correctas.
Ubicación del componente dañado
Aunque el condensador está sometido a una tensión contínua de 12V, muy por debajo del valor nominal de 25V, probablemente haya llegado al final de su vida útil. Siendo práctico y teniendo en cuenta que no dispongo del esquema eléctrico del TBC, voy a probar a substituir el condensador de tántalo dañado por un electrolítico de 33µF / 50V. Desmonto la placa base siguiendo unos sencillos pasos. Primero quito los tornillos necesarios.
Desmontaje de la placa base, tornillería
A continuación desmonto los botones de los potenciómetros, desueldo los cables de vídeo y el led de alimentación, como se indica en la siguiente imagen.
Desmontaje de la placa base, botoneras y cables
Finalmente desmonto los conectores Y/C del panel posterior, con lo cual la placa base queda liberada para ser extraída fuera del TBC.
Desmontaje de la placa base, conectores Y/C
Substituyo el condensador y aprovecho para repasar un buen montón de soldaduras que están en mal estado, una muestra de las cuales se puede ver en la animación siguiente.
Soldaduras en mal estado
Viendo el estado de las soldaduras aprovecho para revisar las de la fuente de alimentación, la cual da tensiones correctas de +12, -12 y +5V. La desmonto quitando los tornillos necesarios.
Desmontaje de la fuente de alimentación
Encuentro soldaduras en pésimo estado que repaso para evitar averías inminentes, ya que presentan grietas importantes.
Soldaduras en pésimo estado en la fuente
Pruebo el equipo con señal, tanto por vídeo compuesto como por S-Video (separated video), en busca de rizados y ruido de imagen en general. No se presenta ningún fallo. El condensador electrolítico funciona correctamente. Se podría haber investigado más el calentamiento del condensador de tántalo buscando señales superpuestas con el osciloscopio, pero no teniendo los esquemas tampoco se profundizaría mucho más allá, ya que es clásico este síntoma en este tipo de componentes con el paso de las décadas. El equipo funciona y doy por reparado el TBC.
Estamos rodeados de señales de radiofrecuencia, campos electromagnéticos y ruido eléctrico. Dicho ruido afecta especialmente a equipos de radio, y en este sentido los radioaficionados tenemos un problema, ya que nuestros receptores son muy sensibles a estos ruidos. Voy a fabricar una regleta con filtro EMI para minimizar los ruidos que entran a través de la red eléctrica. La idea es reciclar una vieja regleta de tres tomas para instalarle dentro el filtro.
Concepto de la regleta con filtro EMI
El filtro EMI es reciclado de una antigua máquina recreativa que tuve hace años, y soporta 3A. Un filtro EMI (ElectroMagnetic Interference) es bastante sencillo de fabricar. Consiste solamente en dos condensadores en paralelo con la red eléctrica, entre los cuales se insertan dos bobinas en serie. Para filtros con toma de tierra la salida lleva dos condensadores en serie, en cuya toma intermedia se conecta la tierra.
Esquema de un filtro EMI
Todo el conjunto va en una caja blindada que evita la salida de interferencias al exterior, representada en el esquema con la línea discontinua.
Lo primero es prever el espacio necesario para el filtro EMI. En el caso de esta regleta entrará perfectamente quitando el interruptor.
Espacio necesario para el filtro EMI
Después de quitar el interruptor tengo que cortar el plástico con un disco de corte y abrir el hueco necesario para alojar el filtro EMI en la regleta. Tengo que cortar la zona de salida del cable.
Interruptor extraído
A continuación abro el hueco necesario para el filtro EMI, que está marcado en la foto siguiente con una línea roja.
Apertura del hueco para el filtro EMI
Instalo el filtro y lo cableo. Para fijarlo usaré goma caliente de las que vienen en barras. Queda muy compacto pero con margen suficiente para no generar problemas, ya que el filtro no se calienta con el uso.
Filtro EMI instalado
Después de cerrar la regleta uso una pieza de circuito impreso cortada a medida para tapar el hueco que ha dejado el interruptor. Con esto la regleta con filtro EMI queda acabada.
Mezclador portable Alto S-8 que presenta ruido en los previos y fading de audio aleatorio. Hace bastante difícil su uso por su poca fiabilidad. Algunos canales presentan más problemas que otros.
Mezclador de audio Alto S-8
Los potenciómetros de nivel de entrada están sucios. Para poderlos limpiar abro el mezclador quitando los tornillos marcados, teniendo en cuenta que hay que sacar los de ambos laterales.
Apertura del mezclador
Al levantar la tapa inferior se descubre la fuente de alimentación, la cual hay que desconectar para poder separar la base del mezclador. Tengo que quitar los conectores marcados en la siguiente imagen.
Desconexión de la fuente de alimentación
Ahora tengo que desmontar el panel trasero, ya que sin quitarlo no podré sacar la placa en la que están alojados los previos. Retiro la tornillería marcada en rojo en la imagen siguiente.
Tornillería del panel trasero a retirar
A continuación tiro del panel trasero y, sin desconectarlo, lo aparto. Esto me deja espacio para sacar la placa de los previos.
Extracción del panel trasero
Acto seguido tengo que sacar toda la tornillería que mantiene la placa de previos anclada al panel frontal. Los mandos no es necesario sacarlos, ya que pasan por los orificios.
Tornillería del panel frontal a retirar
Desconecto los conectores de la placa de previos para poderla sacar.
Desconexión de la placa de previos
Ahora ya puedo sacar la placa de previos, tirando de ella desde atrás. En la siguiente fotografía pueden verse marcados los potenciómetros que voy a sacar. Uso una desoldadora digital por bomba de vacío a 350 grados.
Placa sobre la que voy a trabajar
Para abrir los potenciómetros tengo que desabatir las 4 pestañas que tienen en su parte posterior. Esto liberará el chasis y me permitirá desmontarlos.
Apertura de un potenciómetro
Para reacondicionar cada potenciómetro limpio el cursor metálico con alcohol isopropílico, limpio la pista del potenciómetro y por último levanto ligeramente los contactos del cursor para que hagan buen fricción sobre la pista, aumentando la fiabilidad del contacto.
Reacondicionamiento de un potenciómetro
Repito esta operación con todos los potenciómetros. Los vuelvo a soldar y monto el mezclador siguiendo inversamente los pasos del desmontaje. Pruebo la unidad para comprobar el funcionamiento del sistema.
Se trata de un ratón óptico muy sencillo, un Creative OMC90S. La rueda de scroll tiene un comportamiento errático, no correspondiendo el movimiento de la misma con el desplazamiento ejecutado.
Ratón óptico Creative OMC90S
Aunque el precio de un ratón óptico de estas características es despreciable no es una avería que no se pueda reparar en una tarde de verano. Procedo a abrirlo quitando el único tornillo que tiene en su base, descubriendo la placa de circuito impreso, a la cual le desconecto el cable. He señalado con la flecha amarilla el encoder que está dando el problema.
Placa de circuito impreso del ratón
El encoder de scroll tiene acoplado en su orificio central hexagonal un eje con la rueda que se acciona desde el exterior. Desanclando la rueda tenemos una mejor vista de dicho encoder.
Encoder a revisar
Tras desoldarlo y extraerlo abro las 4 pestañas que tiene para poderlo desmontar. Probablemente tiene sucios los contactos, o desgastados. En el primer caso se podrá reparar.
Pestañas del encoder a abrir
Procedo a desmontarlo. La siguiente imagen muestra las diferentes partes de que consta este encoder. De izquierda a derecha: Chasis, encoder (1), dial (2) y una chapa encargada de hacer los clicks al desplazar la rueda. Como puede verse en la foto el encoder y el dial tienen grasa y hay que limpiarlos.
Encoder desmontado (Click para agrandar la foto)
Tras limpiar el encoder y las escobillas del dial aprovecho para levantar ligeramente estas últimas, con el fin de que hagan un contacto más firme sobre el encoder. Cierro el encoder, lo monto, cierro el ratón y lo pruebo con resultado satisfasctorio.
Actualmente hay equipos de aire acondicionado portables que dan muy buenos resultados. Es el caso del DeLonghi PC-N110, un equipo compacto que únicamente requiere de una salida de aire caliente al exterior.
DeLonghi PAC-N110
Al tener el compresor incorporado esta unidad está sometida a importantes vibraciones. Este equipo presenta un fuerte ruido vibratorio cuando el compresor está en marcha. Para averiguar de dónde proviene este ruido tengo que abrir la tapa trasera. Primeramente retiro el filtro de aire, tirando de él hacia atrás por la parte superior.
Extracción de filtro de aire
A continuación retiro los tornillos marcados en la siguiente foto, teniendo en cuenta que dos ellos tienen una tapa de plástico que hay que sacar previamente. Salen haciendo palanca con un destornillador plano pequeño y fino.
Desmontaje de la tapa trasera
La tapa se desmonta tirando de ella hacia atrás, con la única complicación de que tengo que sacar el conector del panel de mandos para poderla retirar del todo. El conector sale simplemente tirando de él.
Extracción del conector del panel de mandos
Al desmontar observo con el equipo en marcha (para lo cual monto el panel de mandos temporalmente) de dónde viene la vibración. Pronto descubro dos de los conductos de cobre que se tocan al estar en marcha el compresor. La tocarse producen una vibración que es la fuente del problema. Opto por insertar entre ellos una porción de neopreno adhesivo, lo cual amortiguará la vibración.
Eliminación de la vibración con neopreno adhesivo
Aprovecho para limpiar la unidad. El condensador se limpia usando una brocha suave, sin apretar en exceso y siempre deslizándola en el sentido de las chapas, nunca de manera transversal, ya que son tan finas que se doblarían.
Limpieza del condensador
Finalizo probando la unidad abierta y observando la ausencia total de vibraciones y ruidos ajenos al normal funcionamiento del equipo. Después de cerrar y atornillar firmemente la tapa trasera vuelvo a probar con resultado positivo, quedando este aire acondicionado portable reparado.
Los auriculares AKG K-912 funcionan sin cables mediante un radioenlace que los comunica con una base que también sirve de cargador.
Auriculares AKG K-912 y base T-912
En este caso el problema es que se ha partido el audífono derecho, desprendiéndose de la diadema. Probablemente se deba a un golpe o una caída. El cable no está dañado.
Audífono desprendido de la diadema
Para poderlo volver a anclar a la diadema tengo que abrir el audífono. Comienzo separando la protección acolchada, haciendo palanca a lo largo de la zona indicada con flechas rojas para desprender las 4 pestañas que posee.
Separación del elemento acolchado
A continuación tengo acceso a 4 tornillos que debo retirar. En la siguiente foto se ve también la pila que habría que substituir cuando se aprecie que las cargas no son efectivas.
Extracción de tornillería
Una vez abierto localizo el problema. El tornillo que sujeta el audífono a la base de la diadema está partido, y parte de la rosca ha quedado en el agujero. La solución sería comprar una diadema nueva y proceder al cambio, pero aún hay una posibilidad que me evitará un desembolso de dinero. En la siguiente imagen la flecha roja indica la rosca partida que ha quedado en el orificio de la diadema. La zona amarilla indica la parte de plástico que voy a rebajar para poder sacar la rosca, ya que es requisito indispensable.
Método a emplear para sacar la rosca
Cuando ya tengo el plástico que rodea la rosca rebajado y hay una pequeña porción de la misma accesible uso un pequeño soldador de gas para calentar la rosca. Esto comenzará a derretir el plástico en que va alojada, lo cual me permitirá sacarla con unas pinzas.
Extracción del trozo de rosca partido
Ahora uso el mismo orificio donde estaba alojado el tornillo para taladrarlo haciendo un agujero pasante, por el que luego insertaré un tornillo con su tuerca. Eso fijará el audífono a la diadema.
Taladrado
Finalmente busco un tornillo lo suficientemente largo y anclo el audífono a la diadema, pasando dicho tornillo desde dentro hacia fuera, y sujetándolo con doble tuerca. Fijo las tuercas con barniz antidesroscante para evitar que se aflojen en un futuro.
Resultado final
Monto el dispositivo y pruebo los auriculares con resultado positivo, dando por reparado el sistema. Puede que no sea una reparación «elegante» pero me ha ahorrado la compra de una diadema que de buen seguro acabará con el mismo problema antes o después. Si en el futuro este inconveniente surge en el otro audífono lo repararé de igual forma, quedando mucho más seguro que como viene de fábrica.
Para fabricar hardware a medida he comprado en eBay un programador de microcontroladores TS8900-K150, que me permitirá introducir código para que el hardware actúe de la manera que me convenga según el caso. El problema es que el programador venía mal embalado y ha sufrido un accidente durante el transporte. Un condensador electrolítico SMD ha quedado semiarrancado por torsión, dañando los pads de soldadura de la placa.
Programador TS8900-K150 defectuoso
En una vista más detallada observo que uno de los pads está arrancado quedando una mitad en la placa, mientras que el otro, en el terminal positivo está desprendido. Tras varias conversaciones con el vendedor, cuyas respuestas parecían programadas, no aclaro gran cosa, por lo que decido repararlo por mí mismo.
Detalle del problema
Desueldo el condensador y limpio sus terminales para luego poderlo soldar de nuevo. Con la ayuda de adhesivo endurecido por luz ultravioleta pego el pad desprendido a la placa, y compruebo con tester que existe continuidad en ambos pads con las pistas que se correspondan. Aprovecho para poner un pequeño depósito de estaño sobre cada pad.
Pads preparados para soldar el condensador
Por último presento el condensador con la orientación correcta y calentando los pads lo asiento sobre la placa. A pesar de que el pad del terminal negativo está cortado, desplazando un poco el condensador queda perfectamente soldado y funcional.
Programador de PICs listo para funcionar
Con esto queda solucionado este contratiempo surgido por un mal embalaje de la unidad.
La mayoría de radioaficionados usa para sus comunicaciones un tipo de antena denominado «directiva», ya que tiene un patrón polar direccional. Esto les permite dirigir la señal a puntos concretos. Para ello se valen de un rotor que hace girar la antena a los grados deseados. El giro de dicho sistema se realiza mediante un controlador adecuado. En este caso un CDE Ham IV, el cual está inoperativo.
Controlador Ham IV
Procedo a abrirlo para descubrir qué le sucede. Al no encender podría tratarse de un problema en la fuente de alimentación. La apertura se realiza aflojando los 8 tornillos de ambos laterales, no hace falta sacarlos.
Apertura del controlador Ham IV
A continuación se puede ver una reedición que he hecho del esquema, ya que el que viene en el manual del controlador no tiene los valores de los componentes. El recuadro oscuro representa la placa de circuito impreso, con la numeración de los pines.
Esquema del controlador Ham IV (Click para agrandar)
Se trata de una doble fuente, una que alimenta al medidor y otra que alimenta el solenoide que desactiva el freno y el motor que hace girar la antena en sentido horario o antihorario. Viendo los pocos componentes del circuito no parece complicado averiguar de dónde viene el problema. El interior revela el transformador del medidor a la derecha, de 24V-AC, y el que alimenta al motor y el solenoide del freno, a la izquierda, de 27V-AC.
Interior del controlador Ham IV
Pero a simple vista ya observo anomalías en la placa de circuito impreso. Al estar atornillada al medidor de aguja, tengo que extraerlo para desmontarla. Saldrá quitando por completo los dos tornillos de la siguiente imagen y sacando sendos pasadores que sujetan el medidor al frontal.
Desmontaje de la PCB / Medidor
Luego basta con desenroscar los tornillos que mantienen la placa anclada al medidor. La imagen que revela la placa es esclarecedora. Hay pistas totalmente destruidas y quemadas. Me dice el propietario que tuvo que sacar un puente que había bajo el fusible, uno de los más graves errores que pueden cometerse: saltarse un medio de protección, lo cual genera siempre nuevas y más importantes averías.
Placa original muy deteriorada
La solución podría ser puentear las pistas faltantes, pero el diseño es tan sencillo que es mejor fabricar una placa idéntica y descartar directamente los componentes que puedan generar dudas. Copio por tanto la placa y la fabrico a medida (foto izquierda). Aprovecho para hacer pistas un poco más gruesas (foto central), y dibujo por la cara superior la posición de los componentes y numeración de los pines de cableado a modo de serigrafía (foto derecha).
Tres pasos de la fabricación de la placa a medida
He descartado el condensador, que daba una medida sospechosamente alta, y los dos diodos. Curiosamente el zener había sido substituido por un diodo rectificador. Los diodos empleados en esta reparación son suficientemente redimensionados: -Zener (VR1): 1N5350 – 13V, 5A -Rectificador (CR1): RL-207 – 1000V, 2A
Placa nueva ya instalada
Es muy importante controlar el estado de los cables que bajan a la parte inferior a través del orificio en el chasis de acero, ya que al tener este un borde afilado los deteriora con el movimiento. Fallo de diseño, sin duda. Yo he optado por protegerlos y sujetarlos con bridas para evitar que el roce los vuelva a degradar. He cambiado algunos de los cables rígidos de serie por otros más flexibles y con forro más grueso.
Cable deteriorado por el roce con el borde afilado del orificio
Finalmente pruebo el controlador en vacío, arrojando el medidor una lectura que varía con la posición del potenciómetro de ajuste. Monto el controlador y vuelvo a probar con igual resultado.
Controlador de rotor Ham IV funcionando
Se da por reparada la avería. El propietario me confirma el correcto funcionamiento de la unidad con el envío del siguiente vídeo:
Añado a continuación el esquema del rotor Ham IV por si alguien lo necesita como referencia para comprobar desde la bajada que esta correcto.
Esquema del rotor Ham IV
El pinout de este esquema se corresponde literalmente con el pinout del esquema del controlador. Ambos van unidos por un cable multicore.
Televisor LCD Humax LGB-19DTT que no enciende ni muestra ningún síntoma de funcionamiento. Ni tan solo se enciende el led de Standby.
TV LCD Humax LGB-19DTT
Sospecho naturalmente de la fuente de alimentación, uno de los módulos que más estrés eléctrico padece, pero para ver el alcance real de la avería tengo que abrir el televisor. Procedo quitando los tornillos marcados en la siguiente imagen.
Apertura del televisor LCD
El interior muestra la placa base, el inverter a la izquierda y la fuente de alimentación arriba. La zona de actuación está marcada en la siguiente foto.
Fuente de alimentación con problemas a solucionar
Con una simple ojeada descubro la «tragedia». Un buen montón de condensadores hinchados y reventados en la fuente. La desmonto para poder trabajar en ella, sacando los 5 tornillos que la mantienen anclada al chasis. La siguiente imagen muestra todos los condensadores inservibles que están prácticamente destruidos.
Fuente de alimentación Sungho PW712S con condensadores defectuosos
Según el esquema de la fuente se han producido 7 bajas en diferentes bloques, lo cual me hace pensar que no necesariamente es un componente dañado el que ha provocado todo este lío, sino más bien un diseño con condensadores cuyos valores son demasiado ajustados.
Esquema de la fuente Sungho PW712S (click para ver más grande)
Algunos de los condensadores han vertido ácido sobre la placa e incluso han sufrido tal calentamiento que la base se ha separado del cuerpo metálico, como puede apreciarse en la siguiente fotografía.
Algunos de los condensadores destruidos
Compruebo algunos componentes susceptibles con resultados normales, demostrando esto que efectivamente se trata de una avería por culpa tolerancia ajustada en el diseño.
Después de limpiar bien la placa de circuito impreso y substituir los condensadores defectuosos compruebo el correcto funcionamiento del televisor. Cierro la unidad y vuelvo a comprobar con un generador de señal, obteniendo resultados satisfactorios, con lo cual doy por reparado el equipo.
Amplificador de guitarra portable Vox DA10 que tiene un potenciómetro partido. La porción final del eje del potenciómetro ha quedado encajada dentro del mando correspondiente.
Amplificador Vox DA10
Para acceder al potenciómetro partido y substituirlo tengo que desmontar la placa en que va alojado. Primeramente saco los 8 tornillos laterales, 4 de cada lado, que mantienen la etapa amplificadora anclada al mueble.
Desanclado de la etapa amplificadora (1)
Luego saco los tornillos posteriores (en rojo) que me permitirán tirar de la etapa amplificadora para extraerla. También quito la tapa que da acceso al portapilas tirando de ella como indican las flechas verdes. Va sujeta con Velcro®.
Desanclado de la etapa amplificadora (2)
Ahora ya puedo tirar de la etapa amplificadora hacia atrás para separarla del mueble. Antes he desconectado los 4 cables de los altavoces, que he marcado previamente, y el portapilas, que sale quitando sus 2 tornillos. Cuesta bastante de sacar, porque las grapas que sirven de rosca a los tornillos laterales se enganchan en el mueble. Tirando poco a poco de manera uniforme sale. Si las grapas se desprenden de su sitio se pueden volver a poner después, fijándolas con resina antes de volver a encajar el sistema en el mueble al cerrar. En la foto siguiente puede verse también que he quitado el asa superior, ya que procederé a limpiar todo el mueble con un producto especial.
Extracción de la etapa amplificadora. Puede verse el potenciómetro roto (Gain)
Con la electrónica fuera ya puedo proceder fácilmente a la substitución del potenciómetro de ganancia. Quito todos los mandos y las tuercas que quedan bajo estos para desmontar la placa correspondiente.
Electrónica fuera del mueble
El desmontaje de la placa es tan sencillo que no lo explicaré en este blog. El recambio a pedir es un potenciómetro de eje estriado de 18 dientes (2 no son visibles por coincidir con la ranura radial), con valor de 10KΩ, lineal.
Recambios de potenciómetro con eje estriado de 10KΩ
Tras substituir el potenciómetro partido por otro nuevo se plantea el siguiente problema. ¿Qué pasa con el mando, que tiene alojado el trozo de eje faltante del viejo potenciómetro? Obviamente tendré que sacarlo, pero ¿cómo?
Para estas ocasiones yo tengo mi propio método. Cada técnico usa los suyos y lo importante es que funcionen. En mi caso el eje está tan fuertemente fijado al mando que, habiendo tan poco trozo de eje para poder tirar, se hace imposible una extracción limpia.
Trozo de eje que quedó fuertemente encajado dentro del mando
Por tanto el método a emplear no pasa por la fuerza, ya que el mando es de plástico, es la parte débil del conjunto y me interesa que no se dañe para poderlo pasar al potenciómetro nuevo. Lo que voy a hacer es taladrar para destruir una zona del eje tal que me permita sacarlo después en dos trozos, aprovechando que el eje tiene una ranura que lo divide en dos. En el siguiente esquema puede verse en qué consiste el procedimiento.
Extracción de un eje de potenciómetro partido dentro de su mando
Taladrando el eje poco a poco voy controlando el punto en el que llego a ver la ranura del mismo, momento en que queda dividido en dos trozos. Entonces con la ayuda de unas pinzas finas pero robustas puedo sacar a trozos el eje. Intento usar el taladro con tiempos breves, ya que el eje partido se calentará con la fricción, pudiendo derretir el interior del mando, que es de plástico.
Eje extraído
Con esto el mando queda preparado para ser trasladado al potenciómetro nuevo, quedando la avería resuelta. Cierro la unidad y compruebo el sonido con un generador de tonos, proporcionando una amplificación limpia y sin ruidos.
Con la idea de ahorrar en consumo eléctrico, y dado que uno de los tubos de esta luminaria se ha agotado, aprovecharé para pasarla a la tecnología led. El consumo habitual de cada tubo fluorescente (18W) bajará a unos 8W con dicha tecnología.
Luminaria a actualizar
Para proceder a la actualización desmonto la luminaria, quitando los 2 tornillos que posee a ambos lados, para después descolgarla con precaución, ya que tengo que desconectar los cables de corriente antes de bajarla.
Desmontaje de la luminaria
El esquema que voy a seguir utiliza alimentación directa de 220V AC para los dos tubos led y por ambos lados, dispuestos en paralelo, y pasando por unos fusibles que van alojados en sendos cuerpos de cebadores, por lo que se podrían denominar «falsos cebadores», ya que con la tecnología led no es necesario el uso de los mismos. La ventaja de este esquema es que puedo poner los tubos en cualquier orientación y funcionarán de igual manera.
Esquema de conexión de tubos Led, alimentación por ambos lados
En la siguiente imagen se muestra señalada con una flecha la reactancia, que queda sin uso en esta actualización, y por tanto puede sacarse con el consiguiente ahorro de peso, temperatura de trabajo y consumo. A la derecha puede verse un falso cebador, que en realidad es un puente hecho con un fusible. Si el tubo led presentara un problema este fusible protegería la instalación. Se instala por tanto uno por tubo.
Reactancia a anular y falso cebador (realmente fusible) a instalar, uno por tubo
Tras rehacer la instalación interna de la luminaria conforme al esquema anterior, monto y pruebo el conjunto. La iluminación es visiblemente más intensa y además el encendido es instantáneo al accionar el interruptor, ya que no existe el proceso de cebado.
Tubos led en funcionamiento
Recomiendo el uso de estos tubos a todo aquel que aún use tubos fluorescentes, por el notable ahorro que estos suponen y por la baja temperatura de trabajo, lo cual aumenta la eficiencia energética. Tampoco tienen flicker (parpadeo), y duran muchas más horas con igual intensidad y temperatura de color.
Otra alternativa
Existen otras formas de conectar los tubos led. Ya se ha visto el esquema de alimentación por ambos lados. Otro modo muy habitual de conectarlos es por un único extremo, que es siempre el que tiene las marcas escritas (modelo, tensión, consumo, etc). Esto obligaría a conectar los tubos en una posición concreta: el extremo marcado con las letras iría en el punto de alimentación, ya que al revés no funcionarían.
Esquema de conexión de tubos Led, alimentación por un extremo
El monitor profesional de vídeo Kroma Telecom LM6023HD permite la visualización de señales SD/HD de vídeo compuesto, SDI y DVI-RGB.
Monitor Kroma Telecom LM6023HD
Esta unidad tiene un problema consistente en que la botonera frontal genera comportamientos erráticos, no pudiéndose conmutar algunas de las entradas de vídeo o dando lugar a un funcionamiento aleatorio impredecible. Para averiguar qué ocurre voy a echar un ojo al interior. Desmonto primeramente la tapa trasera, quitando los 12 tornillos marcados en la imagen siguiente.
Desmontaje de la tapa trasera
Al retirar la tapa desconecto los cables que van a la pantalla y resto de circuitería, revelándose el interior de la misma. Está la fuente de alimentación, los conversores DC-DC y la placa principal con los altavoces. Visualmente detecto el primer problema, ubicado en la placa marcada en la foto siguiente. Los triángulos señalan los 7 tornillos que tengo que sacar para desmontar esta placa, que contiene los conversores DC-DC.
Conversores DC-DC con una sorpresa desagradable
En la placa mencionada hay un condensador hinchado, de 100µF / 50V, el cual voy a substituir, ya que está inoperativo. El capacímetro digital me da una lectura de 0µF.
Condensador hinchado e inoperativo
La sorpresa viene cuando miro detenidamente el condensador. Ojo a la siguiente imagen: encuentro que dicho condensador viene montado al revés. La banda negativa está insertada en el pad indicado como «+» en la placa. Para asegurarme de que la serigrafía es correcta mido con el osciloscopio, determinando que efectivamente el condensador viene montado a la inversa, lo cual ha provocado sin duda la destrucción del mismo.
Condensador montado al revés en fábrica
Tras revisar el resto de condensadores concluyo que no hay más «sorpresas» por el momento y procedo a substituir el electrolítico por uno de igual valor y, obviamente, montado en la posición correcta.
Sospechando que este increíble fallo de fábrica pueda ser meramente circunstancial y que probablemente no es la causa directa del problema de la botonera, procedo a abrir el marco exterior del monitor para acceder a la placa de mando en busca de la avería. Para ello quito los 8 tornillos que el marco tiene a lo largo de su perímetro.
Tornillería a extraer para desmontar el marco exterior
Después de desconectar los tres cables que vienen de la placa base tengo acceso a la placa de mando, la cual sale quitando los 7 tornillos que la anclan al marco por detrás.
Placa de mando preparada para ser desmontada
La botonera usa un clásico sistema de codificación digital. Para evitar ocupar 19 líneas de entrada del microprocesador, 16 botones se han direccionado a sendos codificadores 74LS148D, que convierten (cada uno) 8 líneas de datos a un bus codificado de 3 líneas. Sus respectivas salidas entran en una cuádruple puerta AND, cuya salida se deriva al microprocesador. Los 3 botones restantes se direccionan por otra vía.
Esquema de direccionamiento de la botonera
Por tanto el funcionamiento errático podría deberse muy probablemente a un problema en la codificación de estos buses. Tengo que comprobar en principio el funcionamiento de los dos 74LS148D. Para ello me valgo de la tabla lógica del integrado y del osciloscopio. Uno de los dos integrados funciona bien, pero el otro ya me arroja un fallo: como se ve en la imagen siguiente, la salida A1 permanece siempre en estado alto (CH2, Cyan), independientemente de que yo pulse o no el botón que activa y desactiva la entrada 6 (CH1, amarillo). La salida A1 debería cambiar de estado en cada pulsación, pero no lo hace.
Problema con una de las salidas de un 74LS148D
Si consulto la tabla lógica que el fabricante adjunta en la hoja de características del 74LS148, puedo ver que las entradas 2, 3, 6 y 7 deben hacer cambiar el estado de la salida A1. Pero dicha salida siempre está en estado alto. Por tanto el integrado está mal.
Tabla de Verdad o lógica del 74LS148
Pido un recambio de este integrado, un 74LS148D, pero también de la puerta AND, un 74AC08, porque no me fio demasiado de su funcionamiento, ya que son muchas las teclas que tienen un comportamiento anómalo. Demasiadas para un solo integrado. Así pues substituiré los dos.
Integrado 74LS148D a substituir
Uso como siempre cinta Kapton para proteger las zonas colindantes de la alta temperatura del equipo de soldadura por aire caliente.
Integrado 74AC08 a substituir (y protección térmica del segundo 74LS148D)
Una vez substituidos los dos integrados compruebo el funcionamiento de la botonera, el cual es impecable. Responden todos los botones de manera precisa. Posteriormente cierro el monitor y vuelvo a comprobar el correcto funcionamiento del sistema. Doy la avería por reparada.
En la década de los 2000, Sony comercializó una serie de cámaras profesionales de TV / Cine a las que asignó la submarca CineAlta, concepto que engloba a equipamiento digital que puede ser usado en cinematografía. Así, se usaron equipos CineAlta en películas como Avatar o Tron: Legacy. En este caso me encuentro con una cámara CineAlta Sony modelo PMW-EX1R, de formato XDCam, con un par de problemas.
Cámara Sony PMW-EX1R (CineAlta XDCam)
El primer problema es que si bien la cámara se enciende, basta con tocar el botón Power para que la unidad se apague súbitamente, lo cual hace imposible poder trabajar. Adicionalmente existe otro problema en el monitor TFT, el cual se apaga de manera aleatoria, obligando a visualizar a través del EVF trasero.
Abordaré la identificación y reparación de ambos problemas paralelamente, aunque en este blog se tratarán por separado para comodidad del lector. Dada la alta complejidad del proceso de apertura y despiece no describiré todos los pasos, sino algunos que requieran de alguna nota aclaratoria.
Apertura y despiece de la cámara
Procedo según el manual de servicio de la unidad, extrayendo los elementos necesarios en el orden establecido. Algunos de los pasos se describen a continuación.
Case Bottom L, sale deslizando un poco hacia atrás y tirando hacia fuera
Case Bottom R, para sacarlo antes hay que quitar la base de trípode y la tapa de la pila
Handle Cover Upper Assembly, para sacarlo hay que quitar antes el soporte de micro
Viewfinder, para sacarlo hace falta quitar antes la zapata-rosca trasera
Handle Assembly, para sacarlo hay que desmontar el zoom superior (foto izquierda) y quitar 3 tornillos delanteros (foto derecha), 2 traseros y 1 lateral
Cover Center Assembly, al montarlo tener en cuenta la posición del switch LCD B.Light
Abordaje de la avería del botón de encendido
Una vez está la cámara desmontada tengo acceso al botón Power, ubicado en el panel trasero (Rear Panel Assembly). Está anclado por detrás mediante 2 tornillos que tengo que quitar.
Desmontaje del botón Power (que comanda las funciones Camera < Off > Media)
El botón es un Switch deslizante con enclavamiento central de seguridad por pulsador. Comprobando con un tester veo que en la posición «Camera» falla el contacto. Hay que substituirlo. El número de recambio Sony es 1-487-628-11.
Switch defectuoso y su representación en el esquema
Y ahora vienen las malas noticias. Sony no distribuye este recambio o no se encuentra en circulación a través de distribuidores autorizados. Queda por tanto comprarlo a través de Aliexpress con el consiguiente retraso de un mes o buscar una alternativa artesanal, consistente en reparar el switch. Opto por lo segundo, no descartando pedir el switch más adelante de ser necesario.
Para llevar a cabo la reparación artesanal de este switch tengo que abrirlo. Viene termosellado mediante 6 remaches, que consisten en pines derretidos sobre el cuerpo de la base. Lo que haré es recortar la parte derretida exterior a los pines, sin cortarlos de raíz, con la idea de poderlos volver a derretir de nuevo una vez cerrado el switch. El siguiente gráfico aclara el proceso descrito.
Proceso de desensamblado / ensamblado del botón Power.
Una vez desensamblado el switch puedo ver que las escobillas (marcadas en violeta en la siguiente foto), han arañado con el uso el sustrato conductivo de los contactos (marcados en naranja). Lo que voy a hacer es doblar ligeramente hacia un lado ambas escobillas (ver flechas rojas), para que se deslicen por una zona no utilizada del sustrato. Aprovecho para levantarlas un poco, aumentando así la presión sobre el material conductivo, ya que con el uso estaban un poco flojas.
Interior del interruptor Power
Comprobando con el tester el contacto es correcto en ambas posiciones. Cierro y sello el switch, aplicando un poco de cola para PVC en cada pin termosellado, por razones de seguridad.
Con la idea de maximizar la seguridad fabrico a medida una brida que se ajusta a los tornillos del switch, y que mantiene una presión suficiente para evitar que este se desmonte accidentalmente.
Brida de seguridad en el switch ya reparado y montado
La avería queda resuelta, aunque como he mencionado antes, no descarto una futura compra del recambio correspondiente.
Abordaje de la avería del monitor TFT
Para intentar reparar el monitor tengo que detectar de dónde viene la avería. Aparentemente es un fallo de alimentación del TFT, que se apaga aleatoriamente. Pero bien es cierto que esta alimentación está condicionada al microswitch que desactiva y activa el TFT según se encuentre abatido o abierto. Por tanto antes de nada me gustaría saber en qué estado se encuentra este microswitch, ubicado en la placa DET-52. Al comprobarlo con el tester me da una resistencia de entre 50Ω y 85Ω en estado activo, lo cual es signo de que este componente está mal, la resistencia debería ser 0. Tengo que cambiar la placa DET-52, con número de recambio Sony A-1737-627-A.
Origen del problema del TFT en la placa DET-52: microswitch en mal estado
De nuevo otro problema, ya que Sony tiene la placa DET-52 descatalogada y no existen recambios en circulación. Como solución solamente se me ocurre desmontar el microswitch y puentearlo. Esto hará que al encender la cámara se encienda el TFT, independientemente de que esté o no abatido. Es un mal menor, teniendo en cuenta que esta cámara incorpora un botón de apagado del backlit del TFT que puede usarse para ahorrar batería cuando se emplee el viewfinder trasero.
Microswitch de encendido del TFT en la placa DET-52, substituido por un puente
Con esto la cámara queda reparada de ambos problemas, aunque sea la segunda una reparación de emergencia por la inexistencia de recambios.
Comprobación de la cámara
Monto la cámara siguiendo el orden inverso al desmontaje, volviendo a comprobar todo al finalizar.
Anexo 1 – Elementos que fue necesario desmontar para la avería del botón Power (en orden de desmontaje):
Anexo 2 – Elementos que fue necesario desmontar para la avería del TFT (en orden de desmontaje) – [Muchos de estos elementos comunes al desmontaje del botón Power]:
-Lithium Battery Cover -Case Bottom L -Tripod Washer -USB Factory Cover -Case Bottom R -Microphone Holder Assy -Handle Cover Upper Assy -Rubber SW Key -Rear Accessory Shoe -EVF Assy -Handle Cover Rear Assy -Cover Center Assy -Control Switch Block -Handle Assy -Hinge Cover Top -DET-44 Fit Plate -DET-52 Board
Se trata de una lavadora Hotpoint modelo AQM8D49U con panel digital que tiene el programador averiado. Al mover el mando del encoder de programas manifiesta un funcionamiento errático y solo se pueden seleccionar unos pocos programas.
Lavadora Hotpoint AQM8D49U
Girando el mando aprecio un punto en el que queda suelto y parece no estar acoplado al encoder. Para ver qué sucede hay que desmontar el panel frontal, aunque la sospecha proviene claramente del mando de plástico, que debe estar partido en algún punto.
Para acceder al panel frontal tengo que retirar el panel posterior de la puerta, sacando los 5 tornillos Torx que posee.
Apertura de la tapa posterior de la puerta
Ahora desconecto el cable plano (recuadro verde de la derecha) tirando de él y voy haciendo palanca en las lengüetas marcadas en amarillo en la dirección de las flechas para sacar el panel frontal entero. Al desmontarlo tengo que sacar el otro conector marcado en verde. Es posible que dicho conector tenga un cable suelto. Viene así de fábrica.
Extracción del panel frontal desde la parte trasera de la puerta
Una vez fuera el panel tengo que desmontar la placa de circuito impreso, ya que me facilitará la extracción del mando de programas. El la siguiente foto del panel frontal he marcado en rojo el mando sospechoso.
Mando que está generando el problema
Para separar la placa del chasis de plástico en el que está alojado el mando tengo que desenganchar las 9 pestañas que mantienen la placa anclada. Las voy separando por orden, de derecha a izquierda o viceversa, mientras voy levantando el circuito impreso. Es importante no tocar las pestañas no marcadas en rojo en la siguiente imagen.
Separación de la placa para tener acceso al mando
Una vez desmontada la placa del frontal la extracción es enormemente sencilla, basta con hacer un poco de palanca en las tres pestañas que lo mantienen anclado a la base de plástico y saldrá hacia afuera. Al mirarlo por la parte posterior descubro rápidamente el problema. El eje del mando tiene dos fisuras, por lo que al girarlo no hace la suficiente presión como para mantenerse sujeto al eje del encoder.
Encoder (izquierda) y mando con fisuras en el eje (derecha)
Compro un recambio equivalente. Se trata de un mando de color negro para el modelo AQD1071D69, que tiene una mejora: una pequeña abrazadera metálica que hay que colocar en el exterior del eje, como se puede ver en la fotografía siguiente. Eso reforzará el eje evitando que se parta.
Mando antiguo y recambio nuevo con su abrazadera de seguridad
Finalmente es importante tener el encoder en una posición concreta, que será la misma que deberá tener el mando al volver a montar la placa del frontal, con idea de que el eje del encoder entre en el del mando nuevo fácilmente.
Al montar la placa hacer coincidir la posición del encoder con la del mando
Monto el panel frontal siguiendo los pasos inversos al desmontaje y pruebo la lavadora, la cual funciona perfectamente. Ahora el mando de programas mueve con precisión el encoder y los programas se pueden seleccionar con total eficiencia. La lavadora queda reparada.
Si bien el DVD es un formato que va desapareciendo aún hay mucha gente que lo sigue utilizando. Este reproductor de DVD Saivod DVCI-15G ha funcionado durante 16 años sin un problema, pero ahora se ha empeñado en pararse continuamente, haciendo imposible cualquier visionado.
Reproductor de DVD Saivod DVCI-15G
El síntoma que presenta es que sencillamente se para cuando se intenta reproducir un DVD, aunque también observo durante las pruebas del equipo que el botón de Standby no responde siempre. Voy a abrirlo para ver qué veo por aquí dentro, quitando para ello los 8 tornillos que lleva la tapa superior.
Apertura de la tapa superior
Al abrir encuentro un clásico reproductor de DVD, con el lector en el centro, la fuente a su izquierda y la placa principal a la derecha. En principio me voy a centrar en la fuente de alimentación en busca de tensiones incorrectas o con rizado, por si eso está haciendo al procesador trabajar de manera errática.
Interior del reproductor Saivod DVCI-15G
Voy a usar dos de los canales del osciloscopio para monitorizar la fuente, que lleva como integrado oscilador un TEA1523P. La siguiente imagen muestra los oscilogramas que obtengo en el secundario de la fuente, siendo SUPP (amarillo) el canal conectado a la salida del transformador, y RECT (cyan) el canal conectado tras uno de los rectificadores.
Oscilogramas correctos en la fuente, según la hoja de datos del integrado TEA1523P
Se puede ver que el oscilograma amarillo, que es copia de los pulsos del integrado TEA1523P, es muy similar al que sugiere la hoja de características del oscilador. La fuente está bien y todas las salidas se muestran correctas.
Descartado un problema de fuente voy a ver si el procesador está trabajando con un reloj correcto, que viene determinado por un cristal de cuarzo de 12,5MHz. El siguiente oscilograma, tomado con tracking automático de señal, me arroja el valor exacto de 12,5MHz (flecha roja). Por tanto descarto el problema correspondiente.
Oscilograma del cristal de cuarzo del procesador
Pero entonces, ¿qué está provocando que el DVD se pare continuamente? Me he fijado que cada vez que el reproductor se para el OSD muestra «Stop» en la pantalla. Se me ocurre entonces monitorizar la señal STOP, que es la que se genera cuando se pulsa la tecla Stop. Esto envía una orden al procesador para que detenga la reproducción y haga todos los procesos asociados. El oscilograma que obtengo es esclarecedor. Se están produciendo pulsos de Stop continuamente y de forma aleatoria.
Pulsos erráticos de la señal STOP
Esta señal debería estar en estado bajo (0V) y ponerse en estado alto (5V) solamente al pulsar la tecla Stop. En cambio tiene pulsos en estado alto de manera aleatoria, lo cual es el problema por el que se detiene el reproductor. Al pulsar la tecla Standby había veces que coincidía que la señal STOP estaba en estado alto, por eso a veces no funcionaba dicha tecla: recordar que habitualmente la activación temporal de una tecla anula el funcionamiento de las demás.
Ahora que sé que la señal STOP funciona de manera errática voy a comprobar los microswitches, diodos y resistencias asociados al teclado (Stop, Play, <<, >>, Pause…) Tengo que desmontar el frontal y extraer la placa de la pantalla, ya que los componentes a comprobar están bajo la misma.
Acceso al panel frontal
Tras comprobar los componentes citados no encuentro nada anómalo. Es más, aislando el pin STOP del procesador veo que el síntoma persiste, obtengo un oscilograma similar en dicho pin. ¡Bingo!
Recapitulando, tengo un reproductor de 16 años con un procesador que falla. Por los años del reproductor no voy a cambiar el procesador, pero sí que puedo «invitarle» a que muestre un flamante estado bajo en la señal STOP mientras la tecla homónima no le dicte lo contrario. Para ello voy a usar un clásico: una resistencia Pull-Down, que es una resistencia que se coloca entre una línea y masa para que dicha línea presente un estado bajo cuando está en reposo. Localizo un pin del microswitch de Stop, al que conecto una resistencia de 1KΩ que luego llevo a masa. Esto obliga a la señal STOP a mostrar un estado bajo mientras ninguna otra condición obligue a lo contrario.
Resistencia Pull-Down en la línea Stop
Al pulsar la tecla Stop dicha señal adquirirá un estado alto (el reproductor se detiene), que luego pasará de nuevo a bajo al soltarla, provocando el normal funcionamiento del sistema.
Tras probar este «invento» el reproductor no se vuelve a detener y posee todas sus funciones operativas, dando por solucionada la avería. Monto el dispositivo siguiendo los pasos inversos al desmontaje y vuelvo a probar con resultado satisfactorio.
