Electroclínica

Receptor de TV analógico de pantalla 4:3 LCD con un problema de encendido. Al conectarle la fuente de alimentación externa se enciende el led Standby. En cambio al intentar encender la televisión el led hace una secuencia de parpadeos y se apaga. Dicha secuencia no es siempre la misma, por lo que descarto un código interno de error.

Al observar la fuente de alimentación mientras enciendo el receptor compruebo que el led de la misma se apaga, lo cual me indica que la fuente proporciona tensión en vacío, pero no cuando se establece una carga a su salida (encendido de la televisión). Por tanto todo apunta a un fallo de la fuente de alimentación externa, no hace falta abrir el receptor de TV.

Esta fuente proporciona 15V DC con una intensidad máxima de 4A. Dado que está cerrada por termosellado procedo a abrirla con ayuda de un disco de corte acoplado al minitaladro que uso para fabricar circuitos impresos.

Tengo especial cuidado de no pasarme con el corte para evitar dañar componentes internos de la fuente. Desplazo el disco a lo largo de toda la junta entre ambas partes de la carcasa hasta poderlas separar entre sí. Haciendo palanca con un destornillador plano de pala ancha puedo ir abriendo la fuente.

Después de desprender la carcasa quito los blindajes que lleva la fuente para acceder a la circuitería. De un primer vistazo descubro el problema, clásico donde los haya: condensadores hinchados. En la foto inferior puede verse uno de los condensadores en mal estado, marcado con un círculo. Además, el condensador de filtro del rectificador (marcado con una flecha) también está hinchado. Hay que substituirlos.

Compro los recambios necesarios para hacer la reparación, un condensador de 220µF / 25V y otro de 47µF / 450V.

Una vez substituidos los condensadores procedo a probar el resultado, antes de cerrarla. El receptor arranca a la primera. Lo mantengo encendido 2 horas para comprobar posibles problemas. El resultado es positivo.

Ahora vuelvo a montar la fuente con sus blindajes, la cierro con cola térmica negra y aseguro el cierre con dos bridas plásticas de color negro. Pulo las juntas en las que hice palanca para mejorar el resultado final.

Finalmente vuelvo a probar el conjunto con un reproductor de DVD, observando que funciona perfectamente. La televisión queda reparada.

El Rigol DS1054Z es un osciloscopio digital de 4 canales y 50MHz de ancho de banda (actualizable por software al modelo DS1104Z de 100MHz). Tiene un sample rate de 1GSa/s a lo largo de los 4 canales, una profundidad de memoria de hasta 12M (24M opcional) y permite capturar 30.000 formas de onda por segundo y grabar a tiempo real y reproducir hasta 60.000, con o sin Antialiasing. Su pantalla panorámica de 7” en color con vidrio protector logra mostrar infinidad de datos de manera clara y eficiente. Tiene conexión de Ethernet, USB, toma USB para pendrives FAT32 y salida de Trigger y Pass-Fail.

Viene con 4 sondas (2 paquetes de 2), cable de alimentación con conector Schuko europeo y cable USB 2.0. Incluye un certificado de calibración realizado con equipos Fluke y tarjeta de garantía, que se puede cumplimentar también por internet en la web de Rigol. También lleva las instrucciones en chino y en inglés.

Respecto al idioma, la versión V.00.04.03.SP2 no tiene español. El último firmware disponible en fecha de julio de 2017 no lo tiene tampoco, pero su uso en inglés no supone ningún problema.

La pantalla es formato 16:9, su calidad es muy buena. Las letras se pueden hacer grandes o pequeñas por menú, aunque es más interesante que sean pequeñas, ya que la información es mejor y la verdad es que se ven bastante bien.

La secuencia de arranque tarda 25 segundos, desde que se enciende el osciloscopio hasta que está operativo. Por menú se puede elegir para que arranque en un modo estándar cada vez, o bien para que almacene el último estado en que estaba antes de apagar.

Tiene un pequeño zumbador que puede desactivarse, útil para las pulsaciones de teclas y para las indicaciones de final de escala y otras alarmas. También tiene un conector USB frontal para un pendrive, se pueden grabar memorias de estado, configuraciones, ondas de referencia, máscaras Pass-Fail y capturas de pantalla, permitiendo elegir TIFF, JPG, PNG, BMP… blanco y negro o color… Si a este USB se conecta una impresora con PictBridge pueden enviarse las imágenes a imprimir directamente con una tecla.

Los canales (4) se conectan y desconectan mediante teclas frontales. Cuando pulsas la tecla de un canal determinado, su forma de onda se pone en primer plano, quedando las otras detrás. Es decir, se puede variar el orden de superposición de los canales en pantalla, como puede verse en la siguiente imagen. Los colores de los canales son: amarillo, cyan, magenta y azul.

Tiene un acceso directo a 20 tipos de medidas automáticas del eje H (tiempo) y 17 del eje V (tensión). Mediante la tecla «Auto» podemos hacer que el osciloscopio adopte los valores automáticos de forma que la onda a medir se represente de la mejor y más clara manera posible en pantalla. A través de Menú podemos conectar y desconectar qué parámetros cambiará el osciloscopio para realizar las medidas automáticas.

La tecnología UltraVision permite ver las formas de onda con una muy alta calidad, al bajar la intensidad se ven las zonas más persistentes más intensas, al contrario de otros muchos osciloscopios de precios similares. La persistencia de las ondas en pantalla es variable, para que dejen una estela «x» tiempo después de desaparecer. Esto ayuda a seguir ondas con transitorios breves o ruido. La gestión del zoom es extraordinaria, con gran calidad a medida que aumenta el nivel de zoom. Esto se debe al gran número de muestras por segundo que tiene. El DS1054Z tiene modo XY para ver gráficas de Lissajous y visualizar desfases entre señales.

Una tecla dedicada permite acceder a una ayuda en pantalla con explicaciones de las funciones presentes en el equipo. En el caso de los botones de función ofrecerá ayuda sobre las funciones asignadas en ese momento a dichos botones.

El trigger tiene 15 modos diferentes para ayudar a representar las ondas según el tipo de señal de que provengan: Edge, Pulse, Slope, Video, Pattern, Duration, Timeout, Runt, Window, Delay, Step Hold, NTH, RS232, I2C y SPI. Algunos de estos modos son opcionales y se liberan al actualizar como se explica más adelante.

Entre los Modos de disparo cuenta con: Auto, Normal y Single. Dispone de disparo forzado mediante tecla dedicada.

Respecto a las operaciones matemáticas, en modo full tiene las siguientes 17 operaciones: A+B, A-B, AxB, A/B, FFT, A&&B, A||B, A^B, !A, Intgr, Diff, Sqrt, Lg, Ln, Exp, Abs, y Filter. Las fuentes A y B son asignables a cualquiera de los 4 canales indistintamente o a una función fx.

Una de las grandes ventajas de este equipo es la descodificación de señales. El DS1054Z tiene dos descodificadores, simultáneos o no. Son asignables a un mismo canal o a dos diferentes. Descodifican los siguientes tipos de señal: Paralelo, Serie RS232, I2C y SPI. Algunos de estos modos son opcionales y se liberan al actualizar como se explica más adelante. Descodifican en los siguientes formatos: HEX, DEC, BIN, ASC, LINE. Incluye Tabla de Eventos, que visualiza una tabla de los paquetes con sus tiempos y otros detalles.

Respecto a la adquisición de datos de las señales tiene 4 tipos: Normal, Peak, Average y High Res. Tiene Antialiasing on-off. La media (Average) la puede realizar entre 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024 muestras consecutivas.

Dispone naturalmente de cursores para realizar medidas, e incluso tiene cursores con seguimiento automático.

Existe la posibilidad de añadir etiquetas en pantalla con el nombre que queramos a cada canal (máximo 4 caracteres), a cada uno de los descodificadores, a las operaciones matemáticas y a la referencia. Estas etiquetas se pueden conectar y desconectar en cualquier momento y adoptarán el mismo color del elemento a que representan. Hay una larga lista de presets de etiquetas y podemos poner las nuestras propias.

Posee 10 canales de señales de referencia simultáneos, que se pueden colorear independientemente en 5 colores diferentes. Estas referencias son capturas que nos sirven para poder comparar señales entre sí. Se pueden salvar a la memoria interna del osciloscopio o bien a un pendrive USB con nombre definido por el usuario, con lo que podemos tener virtualmente tantas referencias como queramos.

Tiene un sistema de estadística que nos hace seguimientos de señales con medición continua de parámetros (37 diferentes), en uno o varios canales de forma simultánea. Las estadísticas se pueden presentar en modo máximos y mínimos o en diferencia de valores en la parte inferior de la pantalla (se actualiza constantemente) o bien a toda pantalla en forma de tabla o de gráfica.

Este osciloscopio tiene salida de Pass-Fail a través de un conector BNC trasero, y es posible seleccionar una máscara para la señal a testear y ajustarla más o menos a la señal de referencia. Una tabla nos indica el número de conteos Pass / Fail llevados a término. Las máscaras pueden salvarse a la memoria interna del osciloscopio o bien a un pendrive USB para ser recuperadas en cualquier momento.

Respecto a la grabación el DS1054Z permite grabar señales y reproducirlas en modo único, en modo bucle o bien frame a frame manualmente, en todos los casos en ambas direcciones. Esto es de gran ayuda a la hora de analizar paso a paso el desarrollo de señales complejas.

La memoria del DS1054Z alcanza hasta 24M en modo trial si se trabaja con un canal, 12M si se trabaja con dos canales y 6M si se trabaja con 3 o 4 canales. Podemos bajar la profundidad de memoria a voluntad, o bien dejar que el propio dispositivo elija la menor posible según el tipo de señal en curso. El modo trial de 24M, junto al resto de características trial, así como la ampliación del ancho de banda a 100MHz se podría liberar actualizando por software como se indica a continuación.

 

CÓMO PODRÍAN LIBERARSE TODAS LAS FUNCIONES DEL RIGOL DS1054Z Y CONVERTIRLO EN EL MODELO DS1104Z DE 100MHz.

Aviso: Cualquier procedimiento no oficial conlleva automáticamente la anulación de la garantía del fabricante, asimismo el procedimiento siguiente se describe con fines divulgativos y en ningún caso con intención de inducir a la piratería. Se desaconseja la utilización de este método y obviamente no me hago responsable de cuantos fallos pudieran derivarse de la aplicación del mismo. Se aconseja comprar las licencias oportunas para liberar las características en modo trial de manera oficial y segura.

Este proceso ha sido sacado de diversas informaciones publicadas en la red y en ningún caso han sido comprobadas.  🙂

La ejecución de estos pasos en teoría liberaría todos los modos «trial» convirtiéndolos en oficiales, tanto los tipos de trigger, como los descodificadores y la profundidad de memoria. Además convierte el DS1054Z en el modelo DS1104Z, con un ancho de banda real de 100MHz. Para llevar a cabo este proceso habría que:

Primeramente ir al menú “Utility” y seleccionar “System”, luego ir a la opción “System Info” y apuntar el Serial Number de nuestro equipo. Nótese en la imagen derecha que el modelo del equipo es DS1054Z.

Ir a la siguiente dirección de Internet: http://www.gotroot.ca/rigol/riglol/ en la que está el keygen no oficial. En esta web habría que proceder de la siguiente forma:

Al introducir nuestro Serial Number aparecería automáticamente el campo “Private Key”, que en ningún caso modificaríamos. Sería importante usar DSER como opciones, ya que es la clave para evitar problemas con una de las escalas del equipo. Pulsaríamos en “Generar” y obtendríamos la Key para liberar nuestro equipo.

Ir al osciloscopio y entrar en el menú “Utility”, opción “Options”, y seleccionar “Setup”. Para habilitar la introducción de caracteres seleccionar “Editor”. En el recuadro que aparece introducir la Key obtenida. Una vez hecho seleccionar “Apply”.

Si después entrásemos al mismo menú, y seleccionáramos “Installed” veríamos la pantalla de la derecha, que confirma que todas las opciones están instaladas.

Si quisiéramos comprobar que el equipo se ha actualizado a la versión de 100MHz volveríamos a ir al menú “Utility” para seleccionar “System” y luego ir a la opción “System Info”. Aparecería como modelo “DS1104Z”, aunque en realidad nuestro modelo es el DS1054Z. Eso demostraría que el equipo, virtualmente es el de 100MHz.

Este procedimiento, como he citado, no ha sido comprobado en ningún caso, se basa en informaciones publicadas en la red y se mencionan con carácter divulgativo, aconsejándose la compra de las respectivas licencias oficiales. Ya me entienden…

NOTA: Tras actualizar a la última versión de firmware (V.00.04.04.SP3), este procedimiento permanecería intacto, por lo que no sería necesario volverlo a ejecutar.

 

Este iPhone 4 viene con una avería bastante clásica. No arranca correctamente, se ve el logo de Apple y seguidamente se reinicia de manera recurrente.

Cuando se intenta actualizar o restaurar, iTunes devuelve el error 2001, y a veces también el 2006. Normalmente esto se debe a una batería defectuosa, o bien algún problema que generó el deterioro de la misma. Como una batería nueva vale sobre los 10€ opto por cambiarla para ver cómo se comporta el terminal.

Quito la bandeja de la MicroSIM para trabajar sin la tarjeta.

Para abordar esta reparación necesario tener un destornillador tipo Pentalobe TS1 (de 0,8mm), un destornillador de cruz de precisión y una herramienta plástica para hacer palanca. Lo primero es abrir el terminal y para ello quito los 2 tornillos Pentalobe marcados en la siguiente foto, en la cual puede verse la cabeza del destornillador aumentada.

Ahora doy la vuelta al iPhone 4 para sacar el panel trasero. Para ello lo deslizo un par de milímetros en el sentido de la flecha roja y luego lo levanto como indica la flecha verde.

Seguidamente puedo ver el interior del terminal. La batería ocupa buena parte del mismo. Para sacarla tengo que quitar el único tornillo de cruz que mantiene anclado el conector, y que se ve en la siguiente foto.

Ahora, con una herramienta plástica de extracción, hago palanca suavemente hasta desprender el conector de la batería de su zócalo. Al levantarlo tengo que tener cuidado con una pequeña placa metálica que está sobre el conector de la antena y que está sujeta con el mismo tornillo que acabo de extraer. Al volver a montar tengo que poner dicha placa en la misma posición.

Ahora, tirando hacia arriba de la lengüeta de plástico indicada, puedo sacar la batería de su alojamiento. Si está pegada puedo usar una herramienta plástica para ir haciendo palanca por debajo con sumo cuidado hasta desprenderla.

Acto seguido puedo proceder a la substitución de la batería, usando un recambio nuevo. Yo he comprado una batería en eBay al precio de 10€, y venía con la herramienta plástica y los destornilladores necesarios para hacer la substitución. La batería es prácticamente igual a la original.

Una vez montada la nueva batería ensamblo el iPhone 4 siguiendo el orden inverso de los pasos descritos. Conviene hacer un hard reset del terminal y es muy probable que pida restaurarlo o bien actualizarlo. Al hacerlo compruebo que ya no me da los errores 2001 o 2006.

Aunque en principio la avería queda solucionada, es recomendable hacer pruebas de carga y descarga para determinar si era únicamente un problema de batería o bien algún componente está haciendo que se descargue de manera irregular, lo cual acabaría por deteriorarla.

Para asegurarme del funcionamiento correcto del terminal hago una prueba de detección de señal con el siguiente comando:
*3001#12345#* + tecla de llamada,
lo cual me da acceso al menú oculto «Field Test», que me ofrece información de la detección de señal de los repetidores cercanos (en dBm), información de la conexión LTE, de las IPs y de la propia tarjeta SIM.

El iPhone ha quedado reparado.

Se trata de una mesa de mezclas de 24 canales que presenta un fallo en el interruptor de encendido, el cual salta de su posición «conectado» de manera aleatoria, siendo prácticamente imposible mantenerlo en dicho estado. Hay que substituir dicho interruptor, que se encuentra dentro de la fuente de alimentación.

Para acceder a la fuente de alimentación de esta mesa tengo que abrir su tapa inferior. Para ello quito primeramente los 6 tornillos inferiores de su panel trasero.

A continuación extraigo los 12 tornillos de la tapa inferior, indicados en la siguiente foto con círculos. Las flechas indican los tornillos que ya he quitado en el paso anterior.

Al abrir la tapa inferior tengo acceso a todos los módulos de los canales, así como a la fuente de alimentación, en cuyo interior está el interruptor a substituir. Antes de nada tengo que quitar 2 tornillos que sujetan la fuente al panel trasero.

Luego desconecto el cable de tierra, sacando la tuerca antidesroscante pertinente. En la siguiente imagen se ve una vista general del interior de la GL2200 con la ubicación de dicha conexión.

Acto seguido extraigo los 2 tornillos que mantienen la fuente anclada al chasis interior, y que pueden verse en la siguiente foto.

Ahora puedo sacar la fuente de alimentación para separarla del conjunto. Mediante la extracción de los 3 tornillos indicados puedo abrirla y acceder a su interior.

Una vez abierta puedo ver el interruptor dañado, el cual hay que substituir por otro de iguales características, sobre todo es importante la tensión e intensidad que soporta el recambio.

Saco el interruptor defectuoso y lo comparo con los que tengo en el taller. Por suerte dispongo de uno idéntico, así que paso el botón negro de uno al otro y procedo a soldar el recambio en la placa de la fuente.

Una vez soldado el nuevo interruptor monto la fuente, la atornillo en su ubicación original y cierro la mesa, no sin antes hacer una prueba de alimentación, con resultado positivo.

Con esto queda reparada la mesa de mezclas, que una vez cerrada es comprobada de nuevo.

El transceptor Yaesu FT-747GX viene de casa con las bandas de 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 y 160m. Sin embargo hay un sencillo truco que nos permitirá abarcar en transmisión todas las frecuencias que quedan entre las diferentes bandas para, por ejemplo, transmitir en 11m (27 MHz).

Voy a proceder a abrir el equipo, ya que el truco consiste en cortar un puente que hay en la parte trasera del frontal e introducir un código. Para abrir el transceptor tengo que deslizar hacia atrás las chapas de aluminio negro que hay en los laterales. Para ello empujo con un destornillador plano a través del orificio cuadrado de la chapa (flecha roja) y la voy deslizando en el sentido de la flecha amarilla hasta extraerla.

Hago lo mismo con la chapa del otro lado, la cual descubre el ventilador lateral.

Ahora viene la operación más delicada. Poniendo ambas manos sobre la parte delantera de la tapa superior tengo que curvarla ligeramente con los dedos levantando de ambos lados, pero haciendo presión hacia abajo en el centro de la misma con los pulgares (indicaciones en rojo). Esto liberará dos pestañas que hay en sendos lados. Entonces, manteniendo esta posición, levanto ligeramente la tapa por atrás (flecha verde) y la deslizo para poderla separar del conjunto (flecha amarilla). Es importante mantener la parte central en su posición original para no partir dos pequeñas aletas que hay en dicha zona.

Esto me proporciona acceso al interior del transceptor. Ahora tengo que localizar el puente que tengo que cortar, que está en el lugar que indica la flecha en la siguiente foto: la parte posterior del frontal.

En la siguiente imagen puede verse el puente. Se trata de un cable de color marrón, corto, que puente dos conexiones en la parte inferior de la placa frontal. Está ubicado bajo el microprocesador. Lo corto y aíslo sus puntas para no provocar problemas.

Una vez cortado vuelvo a cerrar el equipo siguiendo el orden inverso antes explicado. A continuación enciendo el equipo y programo la frecuencia que se ve en la siguiente imagen: 12.345,6.

Con dicha frecuencia seleccionada apago el equipo del interruptor y lo vuelvo a encender. Observo que en la pantalla hay un icono nuevo: «GEN» (General TX). Esto indica que el transceptor ya puede transmitir en todo el rango comprendido entre los 10 y los 160m (de 1,5 MHz a 30 MHz).

A partir de este momento podemos dejar la emisora como estaba de fábrica o bien expandirla con solo seguir los últimos pasos: poner la frecuencia 12.345,6 apagar y encender. Cada vez que repitamos este proceso bloquearemos / liberaremos las bandas de manera alternativa.

Esta mesa digital de mezclas tiene un problema en el dial de parámetros, el cual tiene un comportamiento errático en cualquiera de las páginas de menú en que se use.

Hay que reparar o substituir el encoder correspondiente, para lo cual tengo que abrir la mesa y extraerlo. Esta mesa se abre quitando 20 tornillos que hay alrededor del chásis. En primer lugar quito los 6 tornillos indicados de uno de los lados.

Luego saco los mismos tornillos del lateral opuesto, y a continuación procedo a sacar los 4 tornillos del frontal.

Y finalmente, en el panel de conexiones, saco los 4 tornillos indicados en rojo. El panel de mandos queda liberado de la base.

Para desabatir el panel tengo que desplazar la zona de conexiones hacia arriba, de manera que la parte que queda más cerca del operador en posición normal de uso haga de bisagra. Puede verse bien en la siguiente foto, que está tomada desde la parte posterior de la mesa. Es importantísimo tener dos precauciones:

1-No tirar en exceso del panel de mandos, ya que hay una serie de cables conectados entre dicho panel y la placa base.

2-Lo más importante: tener mucho cuidado de no cogernos las manos o los dedos con el panel mientras está abierto, tanto si cae accidentalmente como cuando lo estemos cerrando.

En la foto superior un recuadro marca la zona de actuación. Tengo que sacar el dial. Para ello saco los 3 tornillos que lo fijan al panel de mandos.

Luego tengo que desconectar el cable de tres vías que conecta el dial a la placa del panel de mandos. Para hacerlo tengo que tirar de la tapa del conector hasta que haga click, y entonces extraigo el cable. Es importante la posición del mismo: el lado rojo va en el pin 1.

Una vez extraída la placa del dial, desmonto el mando circular y quito la chapa de anclaje para poder desmontar el encoder.

Se trata de un encoder infinito (sin tope de giro). Estos encoders suelen tener una avería típica consistente en que la grasa que llevan para que tengan un movimiento compacto y uniforme se sale de su alojamiento. Luego se introduce en la parte electrónica y generan averías por falta de contacto. Hay dos soluciones: reparar el encoder o bien comprar un recambio. Dependiendo de cómo esté el encoder se podrá reparar con total fiabilidad. Voy a abrirlo para inspeccionar el estado en que está. Para ello tengo que separar las 4 pestañas indicadas en rojo y tirar del eje hacia arriba.

Una vez abierto descubro que el encoder se encuentra en perfectas condiciones, la rueda de contactos está perfecta, y las escobillas del cursor en su posición original. Eso sí, tiene grasa invadiendo la zona de los contactos. Con el uso de alcohol limpio bien la rueda de contactos indicada con una flecha roja. Luego limpio muy cuidadosamente las escobillas indicadas con flechas verdes.

Finalmente vuelvo a cerrar el encoder, asegurándome de que las pestañas hagan la suficiente presión. Monto el dial en su lugar, cierro y hago las pruebas oportunas con resultado satisfactorio. Con esto la mesa digital de mezclas de audio queda reparada. Esta reparación es absolutamente fiable, cuando el encoder queda limpio vuelve a funcionar como antes.

Mac Mini 6,2 con disco duro mecánico y 16Gb de RAM. Le voy a instalar un disco duro SSD para aumentar el rendimiento. En este caso lo substituiré, aunque comprando un cable adicional puedo poner los dos simultáneamente. Lo primero que hago es realizar una copia del sistema con Time Machine. Luego esta copia será restaurada al nuevo disco una vez instalado.

En primer lugar le doy la vuelta, ya que se abre desde abajo. La base del Mac Mini tiene una señal en un lateral. Para abrir la cubierta hay que girar la base como indica la foto inferior. Hay dos huecos a los lados para poder mover la base con los dedos.

Ahora extraigo la RAM para que después al sacar el disco duro no me moleste. Tiro simultáneamente de las pestañas metálicas en dirección de las flechas rojas hasta que el DIMM de memoria se incline. Luego tiro de él en dirección de la flecha verde para sacarlo. Procedo de igual forma para el segundo DIMM. Para volverlo a instalar sería hacer el procedimiento inverso: posicionar el DIMM inclinado alineando el notch y luego bajarlo hasta escuchar el click de las pestañas metálicas.

Luego desmonto la antena Wifi, bajo la cual se esconde el disco duro a substituir. Quito los dos tornillos Torx marcados en rojo (que van atornillados al disco duro), y luego los dos Allen marcados en azul. Levantando la placa metálica por atrás y tirando hacia el ventilador saldrá completamente. Hay que retirarla con cuidado y girándola hacia la izquierda, ya que el cable de la antena Wifi está conectado a la placa. No es necesario quitarlo.

A continuación tengo que extraer el ventilador. Para ello quito los tres tornillos Torx que posee y lo retiro con cuidado, ya que el cable está conectado a la placa base.

Haciendo palanca por el lado de los cables con una herramienta de plástico puedo liberar el conector y retirar el ventilador por completo.

Seguidamente quito el protector plástico de la izquierda. Para hacerlo retiro el tornillo Torx indicado en rojo y luego muevo el protector plástico en dirección de la flecha verde hasta que quede liberado. Cuesta un poco, pero es la mejor forma de sacarlo. Para montarlo hay que meter primero la zona del tornillo y luego entrarlo de la parte superior en dirección opuesta a la flecha.

Ahora desconecto el bus del disco duro. Es el conector marcado con un recuadro rojo. En la ampliación se ve la herramienta que uso para sacarlo: una palanca plástica.

El disco duro está liberado, pero no lo puedo sacar porque choca contra los zócalos de la RAM y no sale. Para poderlo extraer necesito mover un poco la placa hacia atrás. Quito el tornillo Torx marcado en rojo y a continuación inserto hasta hacer tope dos ejes de metal en los orificios marcados en verde. Con dichos ejes hago palanca en dirección a las flechas. Esto hace que la placa se mueva hacia atrás. Con solo uno o dos milímetros es suficiente.

Ahora puedo sacar el disco duro, levantando en el sentido de las flechas y tirando hacia atrás.

A continuación paso los dos tornillos del lateral del disco duro original al SSD. Estos tornillos encajan en sendos orificios al introducir el disco duro, impidiendo que se mueva. Por tanto, son necesarios. También retiro la pegatina que hay sobre el conector del disco duro original (marcada con una flecha verde) y saco el cable para pasarlo al disco SSD.

Finalmente conecto el cable al disco SSD y procedo a montar el equipo siguiendo el orden inverso de desmontaje.

Al colocar el nuevo disco SSD tengo que hacer que, una vez entre en el hueco, quede enganchado en la bahía superior de las dos disponibles. De otro modo el cable de datos no llegará a la placa.

Una vez hecha la substitución instalo el sistema operativo y reconocerá automáticamente la copia de seguridad de Time Machine. Restauro y trabajo concluido.

Smartphone en periodo de garantía con un problema en el botón de encendido. Está inoperativo. Como se ha comprado por Aliexpress va a ser más problemático enviarlo a reparar que repararlo por mi cuenta, así que elijo la segunda opción.

Primeramente quito el panel trasero y despego con un bisturí el sello de garantía que hay sobre uno de los tornillos (indicado con una flecha) y lo pego en la carcasa. Así, una vez montado el móvil puedo volverlo a colocar sin haber invalidado la garantía. Antes de empezar retiro la batería, la tarjeta SIM y la microSD.

A continuación extraigo los 10 tornillos de la tapa trasera. La flecha amarilla indica el lugar en el que he pegado el sello de garantía.

Con una herramienta de apertura hago palanca entre el frontal y la banda plateada a lo largo de todo el teléfono para desprender la tapa trasera, que va enganchada con pestañas.

Luego hago palanca con la misma herramienta en los laterales del conector de la cámara frontal para desconectarlo de la placa base. Luego saco la cámara con cuidado. Es importante al hacer palanca intentar no tocar la cámara trasera, ubicada junto al conector. Es probable que el cable plano de la cámara frontal esté adherido al cable del interruptor de encendido, se debe tirar con cuidado hasta desprenderlo.

Una vez separada la cámara tengo acceso al cable plano del interruptor de encendido que tengo que substituir. Se trata de un cable de tres vías que va soldado directamente a la placa base.

Desprendo el botón de su ubicación haciendo palanca y luego, con el soldador lápiz de 14W, desconecto el cable plano de la placa base. Es importante limpiar las soldaduras después. El botón viene pegado a su base con cinta de doble cara adhesiva.

He comprado un recambio en eBay a un fantástico precio de 3,50€. Es importante asegurarse de que el modelo es exactamente el mismo que nuestro smartphone, pues existen ligeras variaciones según la versión.

Con cinta de doble cara extrafina he pegado el botón nuevo a su base. Lo coloco exactamente en la posición original, porque si no, el botón de plástico no coincidirá de forma que lo active correctamente.

A continuación aplico flux de soldar tanto a las soldaduras de la placa base como a los contactos del cable plano del nuevo botón. El flux es un compuesto líquido que permite que al aplicar estaño, éste se quede ubicado solamente en los pads y contactos, evitando la formación de puentes y soldaduras unidas entre sí. Es absolutamente recomendable cuando se trata con placas SMD y, sobre todo, si soldamos con estaño en crema y estación de soldadura por aire caliente. Yo he optado por un flux de marca JBC, de muy buena calidad y algo más caro, pero aliado indispensable en mis reparaciones.

Para la soldadura de los contactos elijo el soldador lápiz de 14W y el estaño ultrafino de 0,5mm. No uso la estación de aire caliente ni el estaño en crema porque supone un engorro aislar con cinta Kapton cuando en realidad solo voy a soldar tres contactos. Hay riesgo por escapes de aire caliente y no merece la pena. Sueldo por tanto los terminales.

Para finalizar vuelvo a montar la cámara frontal, cierro el terminal sin atornillar y lo pruebo. Una vez que me aseguro de su correcto funcionamiento procedo a atornillarlo y realizo una segunda prueba.

En resumen, una avería bastante clásica que por 3,50€ ha sido reparada en no más de diez minutos.

Teclado inalámbrico con un problema de derramamiento de ácido por culpa de unas pilas en mal estado. No funciona.

Tengo que abrirlo para limpiar los restos, ya que con pilas nuevas no funciona. Para ello procedo primeramente a quitar los tornillos de la tapa trasera. Son 10 tornillos visibles (marcados en rojo), 2 que están bajo las etiquetas (marcados de amarillo), y otros 2 que están bajo las patas de goma indicadas con flechas.

Seguidamente tengo que levantar la botonera multifunción, ya que bajo ella se encuentra otro grupo de tornillos. Haciendo palanca con un destornillador fino separo dicha botonera, desde un extremos al otro.

Voy haciendo palanca a lo largo de la botonera, lo cual libera unas pestañas que me permiten retirarla por completo.

Ahora tengo acceso a los últimos 7 tornillos, que extraigo para poder abrir el teclado.

Al retirar el panel superior con las teclas tengo acceso al interior. Limpio con alcohol isopropílico todo resto de ácido. Además, tengo de limpiar y rascar si es necesario los contactos de las pilas. En este caso el contacto dañado es el negativo (el del muelle).

Como puede verse en la siguiente foto está muy deteriorado. Con la ayuda de una pequeña lima de precisión, alcohol y bastones de algodón limpio el contacto, retirando cualquier resto de ácido y óxido.

Una vez acabado vuelvo a montar el teclado siguiendo el orden inverso al de apertura. Hago las pruebas oportunas con resultado satisfactorio.

Esta tablet de 7″ es un dispositivo genérico que se comercializa desde China bajo diversas marcas, aunque el modelo real es A13. La avería consiste en que no se puede encender ni estando cargada la batería.

En primer lugar la abro para acceder al interruptor de encendido, que posiblemente se ha dañado, ya que el usuario indica que últimamente tenía que hacer una presión excesiva para poder encender la tablet. Haciendo palanca en los bordes laterales, a lo largo de toda la unidad, consigo extraer la tapa trasera. Mirando de cerca el interruptor descubro que está partido.

Tras intentar localizar un recambio de manera infructuosa decido hacer una reparación alternativa. Uso un interruptor reciclado que acoplaré con adhesivo de secado instantáneo por luz ultravioleta. Previamente he soldado dos finos cables a los terminales del interruptor, para poderlos soldar después a la placa base.

A continuación aplico luz ultravioleta para secar el adhesivo, que queda hecho una pieza compacta, fijando el interruptor a la placa base.

Para finalizar sueldo los cables a los pads originales del interruptor que he sacado y monto la tablet para probarla.

La tablet vuelve a funcionar sin problemas, aunque es recomendable darle un trato correcto al interruptor sin ejercer una excesiva e innecesaria presión sobre él.

El DSR-11 de Sony es un magnetoscopio portátil DVCam-DV, apto tanto para cintas máster como para cintas miniDV. Esta unidad en concreto tiene dañado el conector Firewire, una avería muy común en este modelo.

Tengo que abrir el magnetoscopio y localizar la placa JD-002, ya que es la que alberga el conector a substituir. Está en la parte superior trasera.

Extraigo la placa JD-002 para poder substituir el conector dañado. La siguiente foto muestra una vista del DSR-11 con dicha placa desmontada (no visible en la imagen).

A continuación saco el conector dañado. En este caso estaba partido y lo he desmontado para sacar luego pin a pin.

He comprado un recambio original a un distribuidor Sony, lo cual me garantiza la total compatibilidad a la hora de montarlo. El número de recambio original es 178580631.

Monto el conector en la placa y reviso el resto de soldaduras y el estado del conector de cable plano.

Finalmente vuelvo a montar la placa en el magnetoscopio y hago las pruebas oportunas de control y captura a través del puerto Firewire, con resultado satisfactorio.

Este vigilabebés es un intercomunicador bidireccional con transmisión de imagen a tiempo real a través de una cámara con visión nocturna. El problema es que no recibe imagen de la cámara.

No sé si se trata de un problema de la cámara o bien del receptor de vídeo. Procedo primeramente a ver la cámara. Es una unidad de cámara de baja resolución sin filtro infrarrojo. Alrededor de la misma hay una serie de leds infrarrojos que proporcionan la visión nocturna. También tiene un transmisor Wifi por el que transmite la imagen.

Tras una inspección y algunas comprobaciones determino que el módulo de cámara está correcto. Por lo tanto tengo que abrir el monitor en busca del problema. Es un monitor LCD de pequeño formato y baja resolución con un intercomunicador bidireccional de audio y un transmisor Wifi. Al abrirlo veo soldaduras en mal estado en el transmisor Wifi. Las repaso todas y las inspecciono bajo el microscopio USB.

Tras restañar las soldaduras monto la unidad y la compruebo, dando un resultado afirmativo. El problema era que el monitor no captaba la señal wifi de la cámara por culpa de las soldaduras en mal estado.

Este interruptor programable digital con calendario tiene una avería consistente en un comportamiento errático y la imposibilidad de mantener la memoria de la hora y los programas cuando se desconecta de la tensión eléctrica.

Normalmente esta avería se produce porque la pila que mantiene el reloj alimentado (backup) está defectuosa. Hay que substituirla por una nueva. Para abrir el programador necesito una punta tipo Spanner (horquilla), para poder extraer los 2 tornillos de seguridad posteriores.

Al abrirlo tengo acceso a las dos placas: una lleva el reloj programador, y la otra lleva el driver para el relé, la pila y su correspondiente circuito de carga.

La pila que mantiene la memoria del reloj es de NiMH, de 1,2V y 40mAh. Observo signos de corrosión en sus terminales y una ligera hinchazón en su contorno. Naturalmente la pila está defectuosa y se tiene que cambiar.

Localizo en eBay un recambio equivalente. Al comparar ambas pilas se aprecia claramente la diferencia: la original está oxidada y presenta un estado visual de deterioro. Procedo a cambiarla.

Para cambiar la pila he desmontado la placa del driver quitando sus 4 tornillos. Esto me permite acceder a la cara de soldaduras para hacer la substitución.

Finalmente vuelvo a montar el programador y hago las pruebas oportunas con resultado positivo. La pila se deposita en un lugar de reciclado adecuado.

Programador digital domótico con calendario para la subida y bajada automática de persianas. Presenta una avería que consiste en que no mantiene la memoria de la programación ni la hora tras un corte de suministro eléctrico.

Voy a intentar localizar el componente encargado de mantener alimentación a la memoria. Para ello extraigo el programador de su zócalo de pared y abro la unidad. Por la parte trasera tiene cuatro pestañas. Con un destornillador plano muy fino hago palanca para poder quitar la tapa. Estas pestañas tienen un doble enganche a lo largo de su recorrido, por lo que hay que hacer palanca dos veces por cada una.

Una vez abierto el programador descubro el componente que mantiene la memoria. Se trata de un SuperCap. Las memorias se suelen mantener de dos formas: o con una pila de litio recargable o con un supercondensador. El supercondensador presenta un nivel de carga inusualmente eficiente frente a los condensadores electrolíticos habituales. Es por eso que se usan para mantener memorias ante cortes de suministro eléctrico prolongado.

Busco por eBay un recambio equivalente. Se trata de un supercondensador de 0,22µF / 5,5V. Es importante el tamaño, aunque dentro de la caja del programador hay espacio suficiente.

Realizo la substitución del componente defectuoso por el nuevo. Al ser más grande lo coloco en posición vertical, ya que tengo espacio se sobras.

Monto el programador de nuevo. Se realiza una prueba del programador con resultado satisfactorio.
Hay que añadir que si la avería no quedase resuelta es porque el circuito de carga del supercondensador está defectuoso, pero es más probable una avería como la descrita en esta entrada.

La Dock station JBL On Time Micro es un equipo hifi que consta de un receptor de radio digital, un zócalo Dock para iPhone o iPod Touch y una entrada auxiliar, todas ellas direccionadas a un amplificador y comandadas por un reloj con alarma.

La avería de este equipo consiste en que el zócalo Dock así como la botonera superior se han desprendido de su ubicación original. Ello imposibilita poder presionar las teclas de dicha botonera, y además provoca la inestabilidad del dispositivo conectado al zócalo Dock. Hay que abrir la unidad. Para ello primeramente procedo a quitar la base inferior. Como se ve en la siguiente foto, hay que perforar el centro de la etiqueta, ya que bajo ella se aloja uno de los tornillos. El resto se encuentra bajo las gomas amortiguadoras, en los lugares indicados con flechas.

Al retirar la base puedo ver los tornillos de la cubierta inferior, los cuales tengo que sacar para poder abrir la unidad.

Una vez retirados los 9 tornillos tiro hacia arriba de la cubierta inferior con cuidado, ya que hay dos conectores que están enchufados a la placa base. Los desconecto y saco la cubierta.

Ahora levanto la placa base, que no está atornillada, ya que se sustenta por la presión que ejerce la cubierta retirada. Al levantar la placa puedo observar todos los conectores que llegan a ella, los cuales tengo que desenchufar. Si es necesario se marcan para no confundirlos al reconectar.

Ahora una vez apartada la placa base tengo acceso al segundo nivel, donde se encuentra la placa de sección frontal (pantalla y botonera principal) y la placa del zócalo Dock y teclas auxiliares.

Es el momento de verificar qué ocurre con la placa del zócalo Dock. Al momento descubro el problema: las bases que alojan los tornillos de dicha placa están partidas. Y además están partidas las cuatro. Mal asunto…

He aquí otra vista, esta vez de la placa del zócalo Dock, en el que se ven restos del plástico partido, que ha quedado enganchado en las espiras de los tornillos.

Ante este problema hay tres posibles alternativas: comprar toda la pieza de plástico, lo cual saldría más caro que un equipo nuevo, reparar de urgencia las bases rotas o bien descartar la reparación. Obviamente opto por la segunda opción. Si bien sería una reparación de urgencia podría alargar la vida útil de este equipo si éste tiene un buen uso.

Mi idea es reconstruir lo máximo posible las bases donde se alojan los tornillos pegando con cianoacrilato las diferentes piezas partidas, para luego reforzarlas con pegamento termofusible.

Una vez reparadas y reforzadas lo máximo posible dichas bases voy a ayudar a que la placa del zócalo Dock quede adherida al plástico en que va alojada. Para ello aplico dos tiras de cinta adhesiva de doble cara de fijación fuerte. Con esto conseguiré que al poner un iPhone o iPod en el terminal Dock se contrarreste la presión ejercida en cierta medida.

Ahora aplico cianoacrilato a los 4 tornillos y a sus bases reparadas y pongo la placa en su posición original, haciendo presión para que la cinta de doble cara haga su efecto. Además refuerzo en varios puntos clave con pegamento termofusible. Esto ayudará a que la placa del zócalo Dock quede aún mejor adherida, incluso al ejercer presión sobre ella a través de los botones o del terminal Dock (al colocar un iPhone / iPod).

Finalmente monto el equipo y pruebo con un iPhone su correcto funcionamiento. Las teclas superiores también funcionan. Se informa al propietario de la necesidad de un trato delicado en el terminal Dock, así como una pulsación suave de las teclas «+» y «-«.