Electroclínica

Medidor de ondas estacionarias y potencia de RF de doble aguja que tiene el indicador sin luz. Procedo a abrirlo para hacer el cambio de la bombilla. Quito para ello los 2 tornillos de los laterales.

A continuación retiro la tapa, teniendo en cuenta que hay que abrir un poco las solapas laterales para que salga. Para evitar cortes producidos por los bordes cortantes de la chapa se pueden usar guantes de protección. El interior revela la sección frontal y en el panel trasero el conector de alimentación al cual están soldados los cables de la bombilla.

Ahora tengo acceso a la ubicación de la bombilla a substituir, que como puede verse tiene una resina de fijación. Dicha resina se puede quitar con un punzón curvo, que deberá introducirse por el orificio para ir retirándola.

De todas formas siempre queda la opción de empujar la bombilla desde el otro lado. Para hacerlo desmonto el indicador de doble aguja como se explica en la siguiente imagen:
-Retiro el tornillo y el retenedor marcados con la flecha verde.
-Giro ligeramente el indicador como sugiere la flecha magenta para sacarlo hacia la izquierda.
-A la derecha hay una pestaña sobre la que hay que prestar atención para no forzar nada.

Con el indicador fuera de su ubicación procedo a desmontar la tapa frontal, retirando las cintas adhesivas de los laterales (flechas amarilla en la siguiente foto) y abatiéndola de abajo a arriba. Aquí presto especial atención de no tocar los elementos móviles para no dañarlos ni descalibrarlos. Tengo acceso a la bombilla, la cual puedo empujar para que salga hacia atrás. La subtituyo.

Nota sobre el montaje: resultó inviable el uso de tiras Led porque hacían sombras en el indicador. Opté por instalar una lámpara de 12V / 60mA, con un brillo no demasiado evidente, pero que mantendrá una temperatura suficientemente baja como para no variar la calibración de las agujas. El medidor se monta siguiendo el orden inverso al desmontaje.

Desde la llegada de los contadores digitales de suministro eléctrico se han producido algunas mejoras como la telegestión, la incorporación del ICP o el monitoreo a tiempo real de los consumos. Uno de los contadores digitales más comunes en España es el Sagemcom CERM1.

El led rojo que tiene este contador en su panel frontal indica el consumo mediante parpadeos que, cuanto más rápido van, mayor consumo refleja.

Hay personas que cuando marchan de casa durante un tiempo, por ejemplo en segundas viviendas, bajan el diferencial para no generar consumos. Cuando el contador no detecta flujo eléctrico lo indica encendiendo el led rojo de forma permanente. Esto puede alertar a posibles amigos de lo ajeno, que al ver el led encendido ya saben que la vivienda está vacía.

Sin embargo tenemos la opción de dejarlo apagado, lo cual se hace a través del menú interno del propio contador.

Para proceder a desconectar el led indicador de consumo tenemos que acceder al contador e ir actuando sobre el único botón que hay, que está a la derecha de la pantalla. Hay que seguir estos pasos.

-Partiendo de la pantalla principal hacemos una pulsación prolongada.
Esto nos lleva a la pantalla de acceso al menú: («Modo de lectura»).
-Con pulsaciones cortas ignoramos el menú L1 y nos detenemos en L4 («Info»).
-Con una pulsación larga accedemos al submenú L40 («Alarma»).
-Hacemos pulsaciones cortas hasta llegar a la opción L44 («Led»).
-Mediante una pulsación larga entramos en las subopciones. La primera es 0.10.0 («Off»).
-La ignoramos pasando a la siguiente opción con una pulsación corta: 0.10.1 («On»).
-Una pulsación larga pasará esta opción a «Off». El led quedará permanentemente apagado.
-Dejar el botón sin tocar. El contador volverá solo a la pantalla principal.

Obviamente si dejamos esta opción en «On» el led volverá a estar activo.

A continuación se puede ver un esquema con el resumen del procedimiento.

Este equipo Hifi compacto tiene un diseño electrónico sencillo y versátil que combina varias fuentes de sonido con un amplificador de baja potencia. En esta unidad no hay salida de audio.

Para ver qué está pasando tengo que abrir el equipo. Extraigo los 10 tornillos que hay en la tapa superior, y cuya ubicación puede verse en la siguiente imagen.

Ahora tengo acceso al interior, en el que se ve el panel frontal, la placa principal (Main Board Assembly), y bajo esta, la unidad lectora de CDs. Quito los tornillos marcados con flechas rojas y retiro el adhesivo del pasacables de la antena para poder desmontar la Main Board Assembly.

Acto seguido tengo que desatornillar el conector de altavoces e ir pasando el cable de antena por el pasacables para poder sacar la placa. Otra opción es desoldarlo. También desconecto los cables que vienen del frontal y la unidad óptica respectivamente.

Para comprobar de dónde viene el problema conecto el equipo y hago mediciones con el osciloscopio. Mido la entrada del amplificador de audio y no obtengo señal. Mido la entrada del chip procesador de audio y puedo ver la señal. Como la entrada del amplificador de audio viene directamente desde la salida del procesador entiendo que hay un problema en esta sección. La misión del procesador es seleccionar qué entrada de audio está activa y direccionarla al amplificador ecualizándola. Si no funciona este integrado, no podrá derivar audio a su salida, no aportando sonido al amplificador en ningún momento. He aquí el problema.

Para asegurarme de que el amplificador trabaja correctamente inyecto una señal con el generador de funciones y la oigo perfectamente en ambos canales de salida. Ya sé por tanto que el problema está en el procesador de sonido, un integrado del tipo PT7314E. Lo primero en estos casos es ver si el integrado está alimentado. Al comprobar la tensión en el PIN 1 (+VDD) no obtengo lectura. Voy a ver por qué.

La alimentación de 8V del PT7314E proviene de la línea AMP_VCC (de 19V) que, a través de un circuito transistorizado activado por la señal STBY_CTRL, genera una salida de 8V. En el siguiente esquema puede verse este circuito. Pronto descubro que R342 (1KΩ) está quemada, por tanto el transistor PNP Q309 no se pone en modo de conducción y no aporta salida en su emisor.

Al instalar una nueva resistencia observo que se calienta mucho. Hay algún otro problema. Las averiguaciones que hago son las siguientes:
-Zéner de 9,1V en la línea de alimentación del procesador de audio PT7314E: correcto.
-Condensadores en la línea de alimentación del procesador de audio PT7314E: correctos.
-Transistores Q308 y Q309 (ver esquema anterior): correctos.
-Resistencias R343, R344 y R345 (ver esquema anterior): correctas.

Únicamente me queda comprobar que el integrado PT7314E no tenga un corto. Levanto ligeramente el pin 1 para dejarlo sin alimentación. La resistencia R342 se sigue calentando.

El veredicto, ya que no hay más comprobaciones posibles, es que alguna de las capas intermedias de la Main Board Assembly está dañada y hace un cortocircuito interno. Esta avería no tiene solución. Sin embargo se puede hacer un «plan B» para que este equipo vuelva a funcionar. Dotar al integrado procesador de audio (PT7314E) de una alimentación alternativa.

En el esquema anterior puede verse la alternativa que he elegido. Voy a sacar los componentes en rojo para anular la línea de alimentación EQ_VCC, e instalaré un regulador de tensión de 8V (7808) en la línea AMP_VCC, cuya salida conectaré directamente al integrado PT7314E. Después de todo hay un zéner (ZD5) que me protegerá este integrado contra sobretensiones. En azul he puesto la modificación.

Procedo por tanto a quitar los componentes de la línea original EQ_VCC. En la siguiente animación se puede ver qué componentes son estos: Q308, Q309, R342 y R343.

Al ser componentes del tipo SMD utilizo el equipo de soldadura por aire caliente, que programo a 360 grados con un flujo de aire medio / bajo. El colimado de la zona con cinta Kapton y cinta metálica evitará daños colaterales a los condensadores electrolíticos próximos.

Para instalar el regulador de tensión 7808 elijo los pads de soldadura que indico en la siguiente imagen. Uso cable fino para que la instalación quede limpia y sobre todo segura.

Una vez hechas las conexiones compruebo el equipo. Todo funciona perfectamente y tengo audio en las respectivas fuentes. Incluso el 7808 trabaja en un régimen de consumo bajísimo. A pesar de haberlo dotado de un pequeño radiador de aluminio no le haría falta, ya que no se calienta en absoluto. No obstante lo dejaré instalado de esta forma.

Realizo pruebas durante varias horas con buenos resultados. Después de cerrar el equipo, como siempre, vuelvo a probar con conclusiones satisfactorias. La unidad queda reparada y se le da una «segunda vida», a pesar de tener una avería en principio irreparable.

La serie G3 de Sennheiser cuenta con el sistema EW300, que incluye transmisores y receptores portables (popularmente «petacas»). En esta ocasión dispongo de un juego de dicha serie con las antenas muy maltratadas. Procederé al cambio de las mismas. Dividiré esta publicación en dos apartados: el abordaje de la reparación de una petaca transmisora y el de una receptora, cuyos primeros pasos correspondientes a la apertura son comunes.

Transmisor Sennheiser SK300

Transmisor profesional de audio portable que, debido a un uso intenso y poco cuidado, tiene la antena muy deteriorada.

El recambio original Sennheiser a solicitar es el número 575297: Antena 122mm, 448-558MHz. Para verificarlo solo hay que mirar la etiqueta posterior de la petaca y comprobar que el rango de frecuencias de la petaca está cubierto por el rango de la antena.

Para abrir este transmisor (al igual que el receptor), tengo que desmontar el clip de cinturón de la parte posterior. Para lograrlo hay que inclinar el eje como se ve en la imagen y después tirar hacia el exterior. Esta operación se hace en ambos lados.

A continuación quito los 4 tornillos Torx de la tapa posterior, lo cual me dará acceso al interior de la unidad y me permitirá abordar la reparación.

Ahora tengo que abatir la tapa posterior como se ve en la siguiente imagen siguiendo la dirección de la flecha amarilla.

Con acceso al interior ya puedo desatornillar la placa de RF, en la que está soldada la antena. Para ello saco los 3 tornillos Torx que tiene, y que son de dos tamaños diferentes.

Ahora procedo a desoldar la antena, cuya soldadura está marcada en la siguiente fotografía. Si no sale todo el estaño no importa, porque en el siguiente paso se puede resolver este inconveniente.

Levantando la placa RF puedo manipularla mejor, e incluso puedo calentar la soldadura si hubieran quedado restos de estaño para sacar definitivamente la antena deteriorada. Aprovecho para limpiar bien la soldadura.

Ahora solamente queda instalar la nueva antena. Mi consejo es introducir el contacto de la antena en el orificio de la placa RF, montar la placa y atornillarla, asentar correctamente la antena y por último soldarla. Si la soldamos fuera de su ubicación corremos el riesgo de que no encaje bien al montar y atornillar la placa.

Monto el transmisor siguiendo los pasos inversos al desmontaje y lo compruebo con resultado satisfactorio.

Receptor Sennheiser EK300

Receptor profesional de audio portable con el mismo problema visto anteriormente. La apertura se ejecuta de la misma forma que en el transmisor.

El recambio original Sennheiser a solicitar es el número 578853: Antena 718-790MHz. Para verificarlo solo hay que mirar la etiqueta posterior de la petaca y comprobar que el rango de frecuencias de la petaca está cubierto por el rango de la antena.

Una vez he llegado al desmontaje de la placa RF hay una diferencia con respecto al transmisor: tengo que desoldar un contacto que proviene del conector Jack de 3,5mm. En la siguiente imagen puede verse indicada con una flecha amarilla su soldadura. Sin desoldar este punto no podremos sacar la placa RF. La flecha verde indica el punto a desoldar para la extracción de la antena dañada.

Nuevamente, al montar la nueva antena recomiendo insertarla en el orificio de la placa RF, instalar la placa en su ubicación verificando que el contacto del conector Jack ha entrado en su sitio y para acabar soldar los dos puntos anteriormente citados. Con estos pasos el receptor queda reparado. Lo cierro siguiendo los pasos de desmontaje inversamente y compruebo su funcionamiento con resultado correcto.

Nota adicional: Es fundamental adquirir el recambio correcto para que la antena esté eléctricamente acoplada al transmisor. El rango de cobertura de la antena debe ser igual o superior al rango de trabajo del transmisor / receptor. Una antena incorrecta dará problemas de cobertura o incluso de falta de señal.

Axexo: Tabla de frecuencias de la serie G3

Cámara infantil VTech Kidizoom Connect que repentinamente ha dejado de funcionar. No enciende. El interruptor de encendido parece normal al tacto, no mostrando ningún problema a priori.

Tengo que abrirla para saber el origen del problema, pero antes quito los cartuchos de las pilas y la tarjeta SD. La apertura de esta cámara es un poco complicada. En principio hay que extraer 4 tornillos que hay bajo sendas tapas de plástico. En la siguiente imagen puede verse dónde se alojan estos tornillos. Para sacar las tapas lo mejor es practicarles un orificio con una barrena intentando que la rosca quede clavada en ellas para entonces tirar y extraerlas. Si intentamos hacer palanca con espátulas metálicas no conseguiremos más que deformar el chasis del panel trasero.

Sacando los tornillos del panel posterior puedo proceder a la apertura de la cámara, que no está exenta de algunas dificultades. Tengo que ir haciendo palanca con cuidado alrededor del contorno de unión de los paneles trasero y delantero, como puede verse en la siguiente fotografía.

No hizo falta desmontar los paneles, ya que con la apertura parcial pude descubrir el problema: un cable proveniente de las pilas estaba suelto.

Tras subsanar el problema pruebo la cámara, arrojando un resultado correcto. Como siempre, después de cerrar el dispositivo vuelvo a comprobar el funcionamiento. La cámara queda reparada.

Notas adicionales a tener en cuenta:

1- Hay que abrir la cámara de ambos lados simultáneamente para no forzar algunas de las piezas de plástico, como el botón de disparo.
2- Al separar los paneles frontal y trasero, los dos conductos de plástico negro que van en los visores ópticos quedarán sueltos y caerán por gravedad. Basta colocarlos en su sitio antes de cerrar.
3- Las tapas que hemos agujereado para poderlas sacar se pueden recomponer con resina epoxi para después ser pintadas con un rotulador indeleble metálico (color plata).

Frontal con iluminación led de la marca EDM con un problema en el interruptor consistente en la gran dificultad para activarlo. Externamente se ve torcida la goma de accionamiento. Para ver qué ocurre procedo a abrirlo retirando los 4 tornillos Allen marcados en la siguiente imagen.

Rápidamente descubro el origen del problema. Existe una pieza de plástico que comunica la presión ejercida sobre la goma hacia el interruptor. Dicha pieza se ha salido de su ubicación original y por tanto hay que colocarla correctamente.

Con esta sencilla operación el frontal led queda reparado. La siguiente imagen muestra el interior, donde se ve claramente la batería interna, de 3,7V / 200mAh.

Se comprueba el correcto funcionamiento antes y después de ser cerrado de nuevo.

Un amplificador Hifi clásico, el Pioneer A-209R. Esta unidad tiene un problema en el interruptor de encendido, que ha quedado bloqueado en la posición «Off». A menudo esto se debe a que se ha partido el resorte interno que alterna el enclavamiento entre ambas posiciones. El usuario ha procedido a poner cinta adhesiva en el botón para dejarlo siempre conectado.

Hay que cambiar el interruptor, que es del tipo ASG1035, tal y como viene en el esquema del manual de servicio. Es un interruptor de un circuito y dos posiciones que interrumpe solo una línea.

Procedo a abrir el amplificador, quitando para ello los 9 tornillos que lleva la cubierta superior: 2 arriba, 2 laterales y 5 posteriores. La cubierta sale inclinándola un poco y tirando hacia arriba.

Una vez abierto me centro en la zona de actuación, marcada en la siguiente foto. La flecha roja indica que el botón de encendido se tiene que desanclar del eje del interruptor y hay que extraerlo hacia fuera unos centímetros. Se hace simplemente tirando hacia afuera, ya que va encajado a presión.

A continuación desmonto la placa AC Primary Assembly (AC ASSY), quitando el tornillo marcado en la primera imagen inferior y desenganchando los soportes plásticos marcados con flechas celestes. Luego quito los tornillos del conector de entrada de AC (segunda imagen inferior). La placa quedará liberada.

Finalmente procedo a desoldar el interruptor e instalar el recambio. Si el recambio no tiene el anclaje delantero se puede proceder a soldar un hilo de cobre que pase por encima del interruptor, con la idea de fijarlo contra la placa y evitar problemas de tracción al pulsar el interruptor de encendido.

Una vez cambiado el interruptor monto la unidad y la pruebo, dando un resultado satisfactorio. No merece la pena reparar el interruptor dañado.

A menudo se nos puede requerir una aplicación que necesite activar mediante una pequeña tensión un relé con una carga más o menos importante. Hay múltiples formas de hacer esto, pero en esta entrada explico cómo llevarlo a cabo mediante un transistor que hará de interruptor electrónico. La idea es muy sencilla, aplicar el pulso de activación en la base del transistor a través de una resistencia para que este pase a modo de conducción, activando el relé. En la siguiente imagen se muestra el circuito junto a una tabla de elección de componentes. Antes de proceder a dicha elección tenemos que saber tres parámetros: la tensión de trabajo del relé, su consumo (ya que la intensidad que pase por él es la que circulará por el transistor) y la tensión con la que activaremos el sistema.

La tabla de la derecha nos indica en color rosa cuatro posibles situaciones «típicas», que serían tener un relé de 5V o de 12V y con consumo de 50mA o 100mA aproximadamente en cada caso. Conociendo la intensidad que pasa por el relé y teniendo en cuenta las casillas azules, que muestran con qué tensión voy a activar el transistor, podré saber qué resistencia necesito en la base del mismo.

Un ejemplo: tengo un relé de 5V que me consume 55mA. Lo voy a activar con una tensión de 12V. Necesito por tanto una resistencia de base de 10K (10.000 Ohmios).
Otro ejemplo: tengo un relé de 12V que me consume 120mA. Lo voy a activar con una tensión de 3,3V. Necesito una resistencia de base de 1K2 (1.200 Ohmios).

En mi caso dispongo de un relé de 5V, solo tengo que conectarlo a mi fuente de laboratorio para saber la intensidad de consume. Me arroja una intensidad de 60mA. Lo activaré con una tensión TTL de 5V. Por tanto la resistencia de base que necesito en el transistor es de 4K7 (4.700 Ohmios). El transistor a usar dependerá del consumo del relé. Yo he propuesto los tres que se ven en la tabla: BC238 para consumos menores de 100mA, BC337 para consumos menores de 800mA y el BD139 para consumos de hasta 1 amperio y medio. Hace años usaba el MC140 porque tenía muchos de desguace, pero el BD139 es un buen equivalente. En el caso que nos ocupa, como el consumo del relé es de tan solo 60mA, tengo suficiente con un BC238. Hay que tener en cuenta el «pinout» de cada transistor, ya que son diferentes.

Diseño el circuito impreso según el esquema anterior. El relé utilizado es el Omron G5V-2.

Una vez construido el circuito monto los componentes según la imagen superior. El diodo tiene la función de absorber los picos que se producen al dejar de alimentar el relé, ya que habrá una corriente inducida de la carga de la bobina que puede destruir el transistor. Un diodo 1N4148 es suficiente para eliminar estos picos. Hay quien monta rectificadores como el 1N4007. También valen.

Finalmente lo pruebo alimentando el circuito a 5V e introduciendo un pulso de 5V en el terminal marcado como «Go!». El relé se activa. Los contactos del relé me permitirán diversas configuraciones para conmutar a mi gusto los dispositivos que desee controlar.

Con este driver puedo activar la bobina del relé sin sobrecargar la fuente que genera el pulso de activación, que solo necesita una pequeñísima corriente para funcionar.

Un acoplador de antena de radioaficionado es un dispositivo que permite compensar las variaciones de impedancia de una antena para que pueda trabajar en diferentes bandas y frecuencias. El propietario realizó el proceso de acople por error con alta potencia, creándose una alta corriente de radiofrecuencia que en un breve lapso de tiempo resultó en un fuerte olor a quemado. El selector de inductancia quedó bloqueado por unos minutos. Sospechando de dicho selector procedo a abrir la unidad, quitando los 4 tornillos laterales.

Una vez abierto localizo el selector de inductancia, que está soldado a la bobina principal, y que se ve marcado con un recuadro rojo en la imagen siguiente.

Si vemos el esquema del acoplador se trata de un switch rotatorio con un terminal común y 12 posiciones, una de las cuales está sin conectar.

Rápidamente localizo el problema. Efectivamente, el selector rotatorio de selección de inductancia está muy dañado y debe substituirse por otro. Se ha quemado por la presencia de altas corrientes de radiofrecuencia.

Tengo que desmontar el conjunto selector rotatorio / bobina, ya que está soldado a la misma y la mejor manera de substituirlo es con dicho conjunto fuera del acoplador. Para ello extraigo los 4 tornillos marcados en la fotografía siguiente. Los superiores desanclan el soporte del selector rotatorio, los inferiores la bobina.

Acto seguido procedo a desoldar el terminal indicado en amarillo en la imagen inferior y desacoplo el eje del mando «Inductance». Antes de hacerlo lo he colocado en la posición «A».

Una vez con el conjunto fuera prosigo desmontando el soporte del selector rotatorio, quitando la tuerca correspondiente. Tras este paso puedo desoldar todas las conexiones y sacar el selector destruido. Conviene marcar alguno de los terminales para saber la orientación que ha de tener el recambio a instalar. Yo por ejemplo marqué de dos colores diferentes los dos terminales que están más juntos. Dichas marcas las hice tanto en los terminales del selector rotatorio como en los cables conectados. Esos dos terminales pertenecen a un grupo de tres terminales muy próximos entre sí, uno de los cuales es el terminal sin conectar (ver posición «L» en el esquema eléctrico). Esto nos ayudará a reorientar el recambio antes de instalarlo.

Los daños son tales que al desoldar el selector rotatorio se desprende uno de los terminales, que estaba carbonizado. La parte posterior me muestra la magnitud del problema. La substitución se hace imprescindible.

El recambio no es demasiado fácil de conseguir, pero no obstante en Europa se está distribuyendo directamente desde Norteamérica a Holanda y Alemania. Se podría instalar un equivalente (selector rotatorio de 1 circuito / 12 posiciones), pero tratándose de un componente por el que pasará radiofrecuencia es mejor no arriesgar con otros modelos que puedan tener menos distancia entre contactos. Se compra pues el recambio original. En la siguiente imagen se pueden ver los tres terminales que están más próximos entre sí.

Para instalar el recambio uso un truco: monto la bobina y el nuevo selector rotatorio sin soldar. Una vez montados reconecto los terminales accesibles y los sueldo. Finalmente vuelvo a sacar el conjunto, sueldo el resto de terminales y lo vuelvo a montar ya acabado.

El último paso sería volver a acoplar el eje del mando «Inductance», cerrar el acoplador y realizar las pruebas oportunas. Con esto el dispositivo queda reparado.

Cuando un iPhone tiene poca autonomía y el menú de salud de batería arroja resultados por debajo del 65% tal vez sea buena idea hacer un cambio de batería. Hay que abrirlo para hacer el cambio.

Para abrir el iPhone 6 necesito un destonillador Pentalobe, para poder sacar los dos tornillos de su base, junto al conector de carga. Apago el terminal antes de proceder.

A continuación aplico una ventosa de extracción en la parte inferior de la pantalla para tirar de ella, y con una herramienta plástica de apertura voy haciendo palanca cuidadosamente mientras la pantalla se separa del chasis. Tengo que ir poniendo la pantalla en posición vertical sin separarla de su borde superior, ya que es ahí donde están las dos pestañas que hacen de bisagra.

Una vez abierto el iPhone 6 procedo a desconectar la batería, quitando la chapa de protección indicada en la imagen inferior y retirando con cuidado el conector marcado en magenta con una herramienta de plástico.

He sujetado la pantalla verticalmente a una caja mediante una banda de goma para dejarla fija mientras la desconecto. Para ello quito los 5 tornillos marcados en la siguiente imagen y retiro la chapa protectora. Es importante colocar estos tornillos sobre nuestra mesa de trabajo en la misma posición en que están originalmente, ya que son de diferente largo y ancho.

Desconecto los 4 cables planos que hay debajo. En verde una de las dos pestañas que al instalar la pantalla se deben encajar en el chasis antes de bajarla para cerrar el terminal. Retiro la pantalla.

En este momento puedo ir retirando el extremo de las tiras adhesivas que mantienen la batería original pegada al chasis. Uso una herramienta de plástico fina. La idea es descubrir la parte adhesiva final de forma que pueda ser enrollada a un destornillador, por tanto hay que vigilar que no se quede pegada sobre sí misma.

Para extraer el adhesivo de la batería caliento un poco el terminal por su parte inferior y enrollo una de las tiras a un destornillador. Girando el destornillador poco a poco la tira adhesiva va saliendo al exterior. Proceder con las dos tiras adhesivas análogamente. Si se rompe la tira no quedará más remedio que calentar un poco la base e ir haciendo palanca en la batería para extraerla, teniendo en cuenta estos puntos:

-No deformar el chasis del iPhone, especial cuidado al marco que rodea la pantalla.
-No deformar ningún elemento interno, como las pestañas metálicas que aguantan la pantalla.
-No doblar y mucho menos perforar la batería para evitar que se incendie.

Retirada la batería limpio bien el chasis del terminal y aplico unas nuevas tiras adhesivas a la batería de recambio. Para ello retiro el protector azul lenta y cuidadosamente doblándolo hacia atrás lo máximo posible (imagen superior).

Una vez expuesta la parte blanca adhesiva (imagen central) coloco la batería con su base hacia abajo de forma que el borde inferior quede alineado con el final de la zona blanca, como se ve en la imagen inferior de esta serie de fotografías. Aprieto bien las tiras para que queden totalmente pegadas a la batería.

Luego retiro los dos protectores azules del extremo de las tiras y las doblo sobre la batería. La idea es que queden de forma que en el futuro se puedan retirar como se ha visto anteriormente.

Finalmente retiro con cuidado el protector rosa, quedando expuesta la zona adhesiva de la base de la batería. Coloco la batería nueva en su lugar, teniendo en cuenta que el conector se pueda colocar en su alojamiento. Este proceso hay que hacerlo «de una vez». Una batería mal colocada se pegará instantáneamente a la base y retirarla será un problema. En mi caso opté por conectarla y después colocarla, para evitar que el conector no llegara a su zócalo.

Con esto queda reparado el iPhone 6, dando una nueva vida al terminal. Tan solo queda cerrar el terminal siguiendo el orden inverso al desmontaje.

Recomiendo mirar modelos de batería diferentes y dejarse llevar más por los comentarios de compradores que por las especificaciones anunciadas. La que yo compré venía acompañada de destornillador Pentalobe y de cruz, herramientas de extracción de plástico, protector de pantalla de vidrio templado, dos juegos de tiras adhesivas y dos juegos de tornillos Pentalobe de recambio. Todo lo necesario para abordar esta reparación.

El MFJ-452 es un codificador morse que presenta la señal introducida en una pantalla LCD, señal que se puede codificar desde un teclado de ordenador.

Esta unidad tiene fallos en el potenciómetro. Lo cambiaré y aprovecharé para ponerle un mando, ya que el original está ausente. Tengo que abrir el dispositivo, quitando los tornillos marcados en la siguiente imagen. En amarillo los del chasis, en rosa la tuerca del potenciómetro y su arandela, y en verde los que sujetan la placa. Hay que quitar todos.

Después de abrirlo localizo el potenciómetro, que es de 500 ohmios. Tengo que sacarlo para subtituirlo por otro. Simplemente sería desoldarlo.

Ahora tengo la opción de comprar uno igual o reciclar alguno que tenga de despiece. Tras comprobar uno reciclado veo que el valor es diferente (10K). Decido poner en paralelo una resistencia que adapte el valor a los 500 Ohmios del original.

Finalmente sueldo el potenciómetro de substitución, cierro el equipo y lo pruebo, dando un resultado satisfactorio. Aprovecho para poner en el eje del potenciómetro un mando que reciclé de una mesa de mezclas de audio.

Añado finalmente el esquema de este dispositivo, que he retrazado en vectorial, ya que el original tiene poca calidad y puede ser confuso.

Ratón que tiene el cable roto justo en el punto de salida del pasacable. Aunque es un ratón de gama baja tiene fácil solución y arreglándolo evitaré generar basura electrónica prematuramente.

Para abrirlo tengo que retirar dos de sus etiquetas deslizantes, bajo las cuales hay sendos tornillos que hay que sacar. Esto liberará la tapa superior.

Tras quitar la tapa superior puedo ver el interior. El cable está soldado directamente en placa. Hay que desconectarlo para instalar el cable de nuevo. Antes apunto los colores para después no equivocarme al volver a soldarlo.

Para reciclar el pasacable, que está termocrimpado, taladro con una broca de 1,2mm de diámetro todo el recorrido del cable antiguo. Previamente he cortado el cable a ras por ambos lados. Voy abriendo un hueco y probando si el cable que viene del conector entra por el pasacable. Si entra ajustado será mejor, ya que el pasacable cumplirá su función evitando tracciones internas. Esta actuación sirve para casi cualquier tipo de pasacable termocrimpado, pudiéndose reutilizar recuperando sus funciones iniciales.

A continuación sueldo el cable proveniente del conector, que ya he pasado a través del pasacable como puede verse en la siguiente imagen. Mencionar que corté 2cm de margen desde la zona dañada por seguridad.

Finalmente vuelvo a montar el ratón siguiendo el orden inverso al desmontaje y lo pruebo con resultado satisfactorio, quedando el dispositivo reparado.

Se trata de un micrófono para niños WS-858 con conexión bluetooth, tarjeta SD y varios efectos de sonido. El problema es que ha dejado de cargar. Primeramente desmonto el mango y el protector de la cápsula. Observo que la pila está instalada con la polaridad invertida.

La pila tiene una ligera hendidura en uno de sus lados, correspondiendo el polo positivo a dicho lado. El zócalo de la pila lleva marcado en su parte inferior un «+», por lo que la pila va instalada hacia abajo.

Tras intentar una carga no obtengo resultado positivo. Sospecho de la pila, por lo que pruebo con un cargador externo y tampoco obtengo carga. Compro una pila similar, pero con más capacidad, lo cual aumentará la autonomía del micrófono.

En cambio, con la nueva pila tampoco obtengo carga. El problema ha sido que la propietaria del micrófono sacó la pila y al no tener marcada la polaridad la insertó al revés, quemando probablemente el sistema de carga e invalidando la pila original. Tengo que abrir la unidad para ver qué sucede. Para ello retiro con cuidado las dos etiquetas adhesivas (superior e inferior). Hay que ir muy poco a poco para no partirlas.

Ahora tengo acceso a los 8 tornillos, 4 superiores (en la siguiente foto), y 4 inferiores. Los retiro para poder sacar ambas tapas y tener acceso al interior.

El panel de mandos quedará suelto y con dos tornillos se separa la placa de circuito impreso. Es la única placa que hay en el dispositivo. Localizo en ella rápidamente el circuito integrado de control de carga. Se trata de un LTH7R.

El LTH7R es un integrado SMD con encapsulado SOT23-5 que gestiona la carga de pilas Li-ion con una tasa de carga variable que se puede seleccionar mediante la instalación de resistencias de diferente valor entre el terminal 5 (Prog) y masa. La resistencia de 2K en este caso arroja una tasa de carga de 500mA. Hay que substituirlo.

Para substituir el integrado de carga voy a usar la estación de soldadura por aire caliente, para lo cual antes tengo que colimar la zona con cinta Kapton y cinta metálica. Así evito daños a componentes anexos por exceso de calor.

Acto seguido substituyo el integrado SMD aplicando un flujo moderado de aire a 330ºC. El recambio es bastante económico, por lo que decido comprar un pack de 6 unidades por si necesitase más en el futuro, ya que es un componente muy usado en dispositivos portables.

Finalmente sueldo el nuevo integrado y pruebo el dispositivo con la pila nueva. El led de carga se enciende, indicando que el equipo está reparado.

Para acabar lo tengo en observación mientras carga y veo que el integrado se calienta bastante. Es un fallo de diseño y ante eso poco se puede hacer. En cambio opto por instalar una mejora. Con una lámina metálica y una almohadilla de disipación de calor fabrico un minidisipador que hará trabajar al integrado en un régimen de temperatura muy aceptable. Fijo el disipador a la chapa metálica del lector de tarjetas mediante adhesivo de secado instantáneo por luz ultravioleta.

Con esta mejora el micrófono queda listo para probar. Tras un ciclo de carga compruebo que todo funciona perfectamente, monto el dispositivo y, como siempre, vuelvo a probar. El resultado es satisfactorio y el dispositivo queda reparado.

Un interruptor crepuscular es un dispositivo que activa una salida en ausencia de luz, permitiendo un ahorro considerable en sistemas de iluminación exterior, por ejemplo. Voy a construirme uno aprovechando las caracterísitcas del conocidísimo y versátil multivibrador 555. Seguiré el siguiente esquema.

Es un esquema bastante sencillo. La entrada de disparo del 555 (pin 2) está controlada por una LDR (light dependant resistor), que es una resistencia que aumenta de valor cuando la luz incide sobre ella. Dicho pin tiene conectada a masa una resistencia variable VR1, que establecerá el umbral de luz al que saltará el 555. La constante de tiempo es muy breve, para lo que se ha dispuesto un condensador de solo 10nF. Con esto la activación del circuito será inmediata cuando se alcance el nivel de luz programado por VR1. Lo alimentaré con 6V, aunque puede hacerse con una tensión de entre 4,5V y 16V.

NOTA: Para que el circuito se active con aún más oscuridad substituir VR1 por un valor de 470K.

A la salida se pueden conectar dispositivos diversos, y como ejemplo propongo un simple led para hacer pruebas del circuito o un relé para poder conectar luces alimentadas a 220Vac. Se pueden conectar salidas transistorizadas, triacs, etc.

La fabricación del circuito es sencillísima, se puede seguir el diseño que yo he realizado o cada cual puede hacer el suyo propio. Mi placa mide, con orificios de sujeción incluidos, 31mm x 24mm.

La placa queda realmente pequeña, pudiéndose integrar casi en cualquier dispositivo. He usado un zócalo DIL-8 para poder substituir el 555 fácilmente en caso de fallo.

Finalmente lo pruebo haciendo sombra sobre la LDR, que actúa como sensor de luz ambiental. Para realizar el ajuste del umbral hay que poner el nivel de iluminación ambiental que deseamos e ir regulando VR1 hasta que encontremos el punto de activación.

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Utiliza los siguientes enlaces para ir directamente al apartado que te interese:
–Sintonizador controlador Pioneer F-Z92L
–Giradiscos Pioneer PL-Z82
–Reproductor Twin CD
–Pletina de cassettes Ases

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Equipo Hifi Pioneer XD-Z62T de 1989 con sintonizador controlador Pioneer F-Z92L y giradiscos Pioneer PL-Z82 con múltiples problemas. No funciona el giradiscos, no funcionan las dos pletinas de cassette, el doble CD está atascado y el sintonizador tiene el brillo de la pantalla muy tenue y no memoriza las emisoras. Por tratarse de una reparación tediosa y compleja la dividiré en apartados, correspondiendo cada uno de ellos a los diversos dispositivos que conforman este equipo Hifi.

SINTONIZADOR CONTROLADOR PIONEER F-Z92L

Es un sintonizador con reloj programador que permite el encendido automático del sistema con aumento progresivo del volumen a una hora determinada, el apagado programado y la función Sleep. Incluye un sintonizador digital de radio con memorias que no quedan almacenadas cuando se interrumpe la alimentación.

Para abrir este dispositivo procedo a quitar los tornillos marcados en la siguiente imagen y deslizo hacia atrás la tapa superior. Los tornillos marcados en verde sirven para desmontar la placa principal y no intervienen en el anclaje de la tapa.

El panel frontal se desmonta quitando sendos tornillos laterales y tirando del panel mientras liberamos las dos pestañas marcadas con flechas rojas en la imagen siguiente. En verde los tornillos que liberan la placa principal.

Para extraer la placa de la sección frontal quito los 6 tornillos indicados en la siguiente foto y levanto la placa como indica la flecha, teniendo especial precaución con las 4 pestañas, que son fijas, y que podrían dañar la placa. Por tanto hay que ir poco a poco y sin tirones.

Descubro enseguida el problema de las memorias: el «supercap» que mantiene las memorias almacenadas está en mal estado. Se trata de un supercondensador que hace las veces de batería de backup, de 0,047 faradios y 5,5 voltios. Lo substituyo.

Para solucionar el brillo de la pantalla primeramente limpio la pantalla de fósforo y también el panel frontal, sobre todo por dentro. Uso jabón neutro y agua a presión para quitar la suciedad acumulada en estos 32 años. Luego substituyo el condensador electrolítico C1214, de 10µF / 50V, que en la siguiente imagen es el que se ve más abajo.

A continuación reemplazo el condensador C1111, de 47µF / 10V en la placa principal. Estas actuaciones me dan algo más de brillo en la pantalla, pero existen unas manchas típicas de estos displays. Se debe al uso intensivo de estos. Hay que tener en cuenta que en este equipo la pantalla del sintonizador siempre está activa mostrando el reloj, por tanto después de 32 años de vida es normal que presente esta anomalía. No tiene solución aceptable, es envejecimiento de la pantalla.

Dando por reparado el sintonizador controlador lo cierro y procedo al siguiente dispositivo.

GIRADISCOS PIONEER PL-Z82

Giradiscos sencillo, con retorno y parada automáticos. No gira. Normalmente esta avería se debe a la rotura de la correa de transmisión.

Para acceder a la correa tengo que desmontar el plato. Para ello abro la tapa superior y la desmonto, simplemente tirando hacia arriba de las bisagras. Luego retiro la goma del plato, que se mantiene en su lugar por gravedad.

A continuación giro el plato hasta que uno de sus orificios me deja ver el eje del motor. La correa de transmisión está floja, incluso derretida. Es una avería típica en estos dispositivos.

Para cambiarla sigo un procedimiento que es prácticamente el mismo en la gran mayoría de giradiscos del mercado. Introduciendo los pulgares en cada orificio del plato tiro de él hacia arriba. Al girar el plato descubro que la correa ha quedado pegada a él, está derretida por su degradación. Hay que retirar los restos de la correa y limpiar muy bien el plato. Cada técnico tiene sus trucos. Yo uso trozos de cartulina para ir retirando la goma derretida para después limpiar bien los restos con alcohol. Debe quedar totalmente limpio para evitar que la nueva correa se quede adherida de nuevo.

Para poner la nueva correa de transmisión primero la coloco alrededor del plato y luego la sujeto con un pulgar a través de uno de los orificios, estirándola. Luego pongo el plato en su posición final dejando la correa colocada en el eje del motor, momento en que retiro el pulgar para que esta quede enganchada en el eje.

Con esto el giradiscos queda reparado a falta de probar el funcionamiento de la parte de audio, que normalmente no suele dar problemas.

APERTURA DE LA UNIDAD PRINCIPAL PIONEER XD-Z62T

Para abrir la unidad principal que contiene el amplificador ecualizador, las pletinas y el reproductor de CDs, quito los 8 tornillos laterales, 4 de cada lado, y los posteriores, quedando la tapa superior liberada. Se retira con un leve giro de la parte trasera hacia arriba.

REPRODUCTOR TWIN-CD

Una vez abierto el equipo voy a separar la unidad de CDs. Se trata de un dispositivo tipo Twin-CD, con doble bandeja gemela agrupada en formato vertical. En la parte inferior trasera del equipo desconecto los cables del reproductor de CDs, tanto el cable de audio (hay que presionar el conector y tirar del cable) como el de alimentación.

A continuación separo el reproductor de CDs del resto del equipo, quitando los 8 tornillos laterales, 4 de los cuales están indicados en la foto siguiente.

Con esto puedo separar el equipo dejando el reproductor de CDs en la mesa de trabajo para poder dedicarme a él, ya que va a necesitar unas cuantas horas de mantenimiento. Retirando la tornillería indicada en la siguiente imagen y desconectando los conectores marcados podré desmontar la placa principal para repasar sus soldaduras y darle un buen limpiado.

Para desmontar el panel frontal (paso necesario para poder sacar el mecanismo Twin-CD) retiro los 6 tornillos indicados en la siguiente fotografía y tiro del panel.

Quitando los 4 tornillos de la placa de la sección frontal puedo retirarla y así limpiar a fondo la pantalla y comprobar la botonera. Aprovecho para dar una limpieza a fondo del frontal, usando jabón neutro y agua a presión.

Desmonto el mecanismo de carga Twin-CD. Es un sistema muy compacto que permite cargar dos CDs y direccionarlos a una única óptica mediante el intercambio de dos bandejas gemelas. Retiro los tornillos indicados en la siguiente imagen. Es importante no quitar la lámina metálica que une ambos lados, ya que el mecanismo quedaría suelto y se desmontaría al sacarlo.

La mayoría de problemas en estos sistemas vienen derivados de una mala sincronía de los elementos mecánicos. Cualquier variación en la posición de cualquiera de los elementos respecto del resto originará un bloqueo del sistema de carga, con lo que el reproductor quedará invalidado, como es el caso. Una falta de sincronía la podemos diagnosticar porque las bandejas chocan entre sí en algún punto del recorrido, porque no llegan a bajar a la posición final sobre la óptica, porque no llegan a salir del todo al pulsar Eject, etc.

Trataré de ofrecer en imágenes una serie de marcas que ayudarán a encontrar un punto de sincronía del que partir para poder dejar el mecanismo de carga en funcionamiento. La animación siguiente muestra qué poleas tengo que retirar para desbloquear el mecanismo. Si no retiro estas piezas el mecanismo queda engranado y el movimiento de cualquier pieza implicará el movimiento del resto, por lo que si hay falta de sincronía no se podrá corregir. Por tanto el primer paso ante una falta de sincronía es desbloquear el mecanismo. Es importante señalar que este paso solo se debe hacer cuando estamos seguros de que el mecanismo está desincronizado.

Las guías laterales, ubicadas en el lado izquierdo del mecanismo de carga, se pueden sincronizar usando los puntos de referencia de la siguiente foto. La línea roja pintada sobre las guías es una marca que hice para poder hallar el punto de sincronía, pero no es necesario hacer caso de ella. Lo importante es la posición de ambas piezas con respecto al chasis del mecanismo.

Tras dejar las guías en esta posición exacta bloqueo el mecanismo montando las poleas de nuevo y procedo a sincronizar las bandejas I y II. La imagen siguiente muestra dos puntos de referencia tomados en el momento en que ambas bandejas se hallan en la misma posición, una sobre la otra. Por tanto es fácil encontrar dicho punto.

Un mecanismo perfectamente sincronizado nos mostrará que la ranura de ambas bandejas coinciden con la guía (ver fotografía siguiente tomada cenitalmente) cuando estas se encuentran en la posición de reproducción sobre la óptica. Si una de ellas no coincide quedará trabada al no poder bajar a su posición final, con lo que se tendrá que resincronizar conforme al paso siguiente.

Para resincronizar una de las bandejas se procederá a retirar la rueda dentada marcada en la imagen siguiente para desplazar manualmente la bandeja afectada, tanta distancia como le sobre / falte para encajar en la posición indicada en la foto anterior.

Repetiremos este proceso tantas veces como sea necesario hasta lograr una sincronía perfecta. Tras esto el mecanismo de carga quedará ajustado.

A continuación voy a cambiar la correa de transmisión de la óptica láser. Primero tengo que desmontarla quitando los 4 tornillos que posee.

Para cambiar la correa de transmisión hay que abrir la óptica, quitando los 4 tornillos superiores y 1 tornillo lateral. El conjunto se debe sacar con sumo cuidado, poco a poco, para no romper la base donde se encuentra el sistema láser.

Haciendo palanca en el eje de desplazamiento de la óptica retiro la correa y procedo a su cambio. Es importante ser sumamente cuidadosos en estos procesos.

Hecho esto vuelvo a montar la óptica sin ejercer presiones, observando en todo momento y desde diversos puntos cómo se va encajando todo al montar, poco a poco, para luego apretar de nuevo la tornillería. Ante cualquier síntoma que me indique un obstáculo o una traba paro y observo qué ocurre para corregir el problema, pero nunca ejerzo presión de más.

Una vez todo el bloque óptico y mecánico está reparado lo monto todo de nuevo siguiendo inversamente el orden de desmontaje. Como tengo el equipo abierto he estado haciendo pruebas alimentándolo directamente a través del conector de alimentación, ya que este reproductor puede funcionar autónomamente. He detectado que el driver del motor principal se calienta un poco. Decido acoplarle una chapa de aluminio reciclada que actuará como disipador.

Con todas estas actuaciones el reproductor Twin-CD queda reparado y perfecto para su uso, 32 años después de haber sido fabricado. Probablemente durará hasta la desaparición de los CDs, que es más que inminente.

PLETINAS DE CASSETTE ASES

Para acceder a las pletinas de cassette lo más recomendable es desmontar el frontal de la unidad principal del equipo. En las siguientes fotografías muestro algunos pasos a seguir para poder hacerlo.

A continuación muestro cómo abordar la reparación y mantenimiento de una de las pletinas, lo cual es extrapolable a la otra. Primeramente con el frontal ya separado extraigo la pletina a reparar, quitando sus 4 tornillos de anclaje. Para sacarla hay que tirar de ella habiendo pulsado antes el botón Eject (con la tapa abierta). Si la tapa está cerrada la pletina no queda liberada.

Al sacarla cae la correa de transmisión del mecanismo, que estaba rota. Para instalar una nueva hay que abrir el mecanismo. Lo hago retirando la tornillería indicada en la foto siguiente. Después desueldo los cables de los solenoides retirando la resina que los mantiene pegados a la placa de circuito impreso.

Retiro las arandelas plásticas de seguridad que hay en los ejes de los capstans, ya que la idea es sacarlos para poder montar la correa fácilmente.

A continuación abro el mecanismo y coloco los capstans sobre la tapa que he retirado que, además, lleva anclado el motor. Con esto facilito muchísimo el montaje de la correa de tracción. La coloco según se ve en la imagen. Lo ideal es una correa de 4mm de ancho, pero una de 3mm podría servir.

Vuelvo a montar el mecanismo colocando las piezas retiradas de nuevo. Aprovecho para desoldar los interruptores de posición y lavarlos en el limpiador de ultrasonidos con alcohol.

Finalmente cambio los dos pinch rollers. Son dos (y hay dos capstans) porque es un mecanismo autoreverse. He elegido unos de silicona blanca que espero que den el servicio necesario para unos cuantos años más.

Engraso el mecanismo. Tras una limpieza exhaustiva del recorrido de la cinta (pinch rollers, capstans, guías, etc) el mecanismo queda como puede verse en la comparativa siguiente. Uso alcohol isopropílico.

Los cabezales se ven girados porque es su posición de reposo. Al pulsar Play se ponen rectos. Una vez acabado el mantenimiento del mecanismo de cassette hago lo mismo en el otro y doy por concluida la reparación.

Del resto del equipo (amplificador, ecualizador, etc) lo único que he hecho es una limpieza a fondo. También la he hecho del frontal y la tapa superior. Es una limpieza que dotará a este equipo Hifi de un estado cosmético estupendo y difícil de ver en un sistema de audio de 32 años de edad.

Las pruebas tras montarlo todo arrojan un resultado muy positivo. No hay ruidos extraños, no hay síntomas que requieran especial atención. Increíblemente vuelve a la vida este fantástico equipo de música con su fantástico amplificador de finales de los noventa.